Дорогая, это Индия!

Форум » Индия глазами форумчан » Дорогая, это Индия! - 3 » Ответить

Дорогая, это Индия! - 3

Скорпиончик: Старая тема была удаленна,поэтому открываю эту.

Ответов - 69, стр: 1 2 3 All

maia: И ВСЕ ЭТО ИНДИЯ! Любое путешествие начинается еще дома. Начинается оно с соответствующей настройки на будущую поездку, взятие нужного состояния. Переступая порог здания аэропорта или ж/д вокзала уже ощущается первое прикосновение к приключению, чувствуется его вкус и приходит понимание того, что не существует единого мотива для путешествий. Равно как и нет одинаковых впечатлений. Сколько людей столько и различных восприятий действительности. Вы не ошибетесь, если для своего путешествия выберете жемчужину в короне Ее Величества Королевы Великобритании - Индию. Так эту страну называли англичане, до того момента пока не потеряли свою власть над ней. Начиная свое путешествие по современной Индии вскоре, вы обнаруживаете, что вас, окружают вещи порою несовместимые друг с другом. И действительно, переезжая из города в город, удивляешься различиям, которые нельзя не увидеть, не прочувствовать. Различны люди, цвет их кожи, одежда, состояния, различна энергетика, природа, погода. Попадая в новое место складывается ощущение, что попал в другую страну и в другое время. Ужас европейца - Нью Дели, город, где температура и влажность воссоздают атмосферу сауны. Дели - поистине мировая столица с соответствующим размахом и неповторимым колоритом. Всепоглощающая грязь, и толкотня, толпы заглядывающих в глаза и душу индусов, одновременно пытающихся впихнуть тебе очередную статуэтку на «Мейн базаре», впечатляющее мастерство индийских электриков, плетущих кружевные узоры электрическими кабелями, попирая все правила техники безопасности, храм всех религий «Лотос Темпл», в котором нет богов, могущественный и по истине имперский «Ред Форт» (останки былой мощи), монументальные напоминающие французскую триумфальную арку «Гейт оф Индия» - все это Нью Дели! И конечное же национальная кухня, такая, что даже в Макдональде от количества специй пища самовозгорается, попадая в рот . На расстоянии около 100 км на север находится город Харидвар. Одно из 7-ми религиозных чудес Индии. Место, в котором по приданию Боги спустились на Землю. Сейчас этот город - место столпотворения религиозных индусов, а религиозность в Индии это правило. А правила в Индии на каждом шагу и все следят за их выполнением. И одно из самых болезненных для европейцев - снимать обувь при входе в храм. Одно из знаковых событий Харидвара - ежедневная Пуджа (ритуал кормления духов) на берегу Ганги, в котором принимают участие десятки тысяч человек. Впечатляющее зрелище! Следующий город Ришикеш. Город, в котором по приданию святые Риши мыли свои волосы в Ганге. Ришикеш - это Мировая столица Йоги. В популяризации этого города не малую роль сыграл Джордж Харисон из знаменитых «Биттлз». Ашрамы для занятий йогой находятся в этом городе практически в каждом дворике. В Ришикеш приезжают тысячи европейцев, что бы попробовать Real Original Native Joga. В этом месте достаточно перестать сопротивляться, просто смотреть, слушать, чувствовать. Вся атмосфера города и окружающая вас чудесная горная природа настолько энергетичны, что медитативное состояние само просится внутрь тела. Еще севернее Ришикеша находится город Шимла. В прошлом - летняя резиденция английского правительства в Индии. Город находится на высоте порядка 1500 м над уровнем моря. Здесь уже можно ощутить легкое дыхание Гималаев и первые признаки горной болезни. Город, в котором джентльмен в твидовом пиджаке с трубкой на фоне магазина Reebok расположенного в двух этажном английском особняке воспринимается как нечто само собой разумеющееся. И не забывайте, что цвет кожи этого джентльмена колеблется от темно-коричневого до практически черного. Здесь же становится понятен один из принципов, благодаря которому цивилизация движется в сторону прогресса. Какой? - неблагоприятные условия. Чем сложнее жизнь, тем более осознанными становятся люди, осмысленнее взгляд, правильнее речь. Чистота и порядок в головах, на улицах, во всем жизненном устройстве. Дармшала - город, где расположилось Тибетское правительство в изгнании с резиденцией Далай Ламы и Буддийским храмом. Буддийский храм - энергетически очень сильное место, в котором понимаешь, что не зависимо от цвета кожи, языка или другого фактора принципы работы с энергией едины. Жителей Тибета выделяет внешность: плоское лицо, широкие скулы, суженные глаза, осмысленный взгляд. Если внешняя форма поведения индусов - это форма поведения экстраверта, с брызгами эмоций и размытым состоянием, то этот горный народ выраженные интроверты, удерживающие свое состояние и сконцентрированные на себе и своих делах. Дармшала считается вторым индийским городом по влажности. Здесь же становится понятен еще один смысл древней эзотерической традиции - сушки простыни жаром своего тела (иначе они просто не сохнут ). В 30 минутах езды от резиденции Далай Ламы находится действующий монастырь и резиденция Кармапы - место рекомендуемое к посещению. И еще одна вещь достойная внимания - это диспуты, устраиваемые монахами Буддийских монастырей. В своей заключительной, игровой части, они по сути являются аналогом нашего психологического айкидо. Еще одно интересное место Ревалсар - маленькое селение на высоте около 2000 м. Здесь уже в полной мере чувствуется атмосфера и состояния настоящего горного Тибета. Население по большей части Тибетцы и место это не туристическое. В этом поселении вы найдете действующие храмы, статую Падмасамхавы размером с 12-ти этажный дом (!) и озеро со священными карпами. Помахав руками над водой, вы обнаруживаете сотни рыб выталкивающих одна другую и жадно открывающих свои не маленькие рты. Но в последствии становится непонятно: это вы подняли руки и рыба проявила активность, или это рыба открыла рот и ваши руки потянулись к воде. Невольно вспоминается анекдот про прапорщика и рыбку в аквариуме, когда более высокоразвитое существо управляет менее развитым . Оглядываясь назад, понимаешь, что это всего лишь шесть городов с расстоянием между крайними точками как от Киева до Харькова и это всего лишь сотая часть Индии. А сколько еще интересного таит это страна?! И, несмотря на весь этот яркий калейдоскоп мест и городов, впечатлений и состояний - ВСЕ ЭТО ИНДИЯ! http://www.yogi.org.ua/index.php?id=25

maia: Это Индия! "Земля грез и романтики, неслыханного богатства и небывалой нищеты, роскоши и бедности, дворцов и лачуг, духов и исполинов, ламп Аладдина, тигров, слонов, кобр и джунглей; страна сотен народов и языков, тысячи религий и двух миллионов богов... Единственная страна под солнцем, которая бесконечно интересна... образованному и неграмотному, мудрому и глупому, богатому и бедному.., перед которой меркнут все другие прелести мира". Так описал Индию чуть больше века назад, в 1897 году, известный писатель Марк Твен. Мало что изменилось здесь с тех пор. Первое впечатление многих туристов, приезжающих сюда - это шок Индия ударяет сразу по всем органам чувств: звуки, краски, запахи – все другое, все сменяется с калейдоскопической быстротой. Рассказать об Индии связно - невозможно, как невозможно одной фpазой описать yвиденное в калейдоскопе, как неpеально сходy соединить кyсочки pазломанной мозаики. Это стpана, в котоpой есть все: пyстыни и джyнгли, тpостниковые лачyги и двоpцы махаpаджей, нищие попpошайки и pеспектабельные бизнесмены, жестокое пypитанство и кваpталы "кpасных фонаpей", запpещенная, но поныне живая кастовая система и госyдаpственное yстpойство, оставшееся от англичан-колонизатоpов. Hам, гоpдящимся тем, что "yмом Россию не понять", так же далеко до понимания Индии… Казалось бы, об Индии с ее миллиардным населением мы знаем немало. В детстве зачитывались приключениями Маугли, которого знаменитый англичанин Редьяр Киплинг поселил в штате Мадхья-Прадеш, - самом большом в Индии. Заслушивались арией Индийского гостя из оперы "Садко", уверявшего, что "не счесть алмазов в каменных пещерах", со стыдливым любопытством заглядывали в "энциклопедию любви" - Камасутру. И повально увлекались йогой, не всегда понимая толком, что это такое. И все-таки об Индии мы не знаем почти ничего. Потому что дух Индии, ее атмосферу, где мистика и быт сплелись в прочный клубок, разобрать который на отдельные нити не дано никому, можно ощутить, только побывав в этой стране. Индия… Страна почти в шесть раз меньше России и в семь раз более населенная. 1652 языка и диалекта. Это не страна и не континент, это параллельная реальность, чарующая и отталкивающая одновременно. Попав сюда, действительно выключаешься из привычной жизни, но в то же время видишь в миниатюре весь наш мир со всеми его противоречиями: чудовищная местами скученность населения, болезни, проблема неграмотности и межнациональные трения, экологические проблемы. Но хочется верить в лучшее и желать этому милому народу добра. Слава богу, Индия на протяжении тысячелетий обладает удивительным даром оборачивать свои проблемы себе же на пользу и, как кошка, приземляться на четыре лапы. Индия… Современная страна с гигантскими мегаполисами. И страна, для которой кастовый закон так же незыблем, как и факт, что солнце светит. А как же иначе, если все подчинено карме – некой причинно-следственной связи всего сущего. Карма, по мнению местных жителей, исключает случайность. Индус никогда не скажет: "Мне просто не повезло". Ведь все, что с ним происходит – это последствия его действий в "прошлой" жизни. Этим же объясняется принадлежность индусов к той или иной касте. Заключение браков исключительно между членами касты; наследственное членство (практически невозможен переход в другую касту); запрещение разделять трапезу с представителями других каст,а также иметь с ними физический контакт; признание твердо закрепленного места каждой касты в иерархической структуре общества в целом; ограничения на избрание профессии; автономия каст в регулировании внутрикастовых социальных отношений – все это по-прежнему составляет незыблемые правила индийского общества. Каждая каста имеет право выполнять определенные работы, заниматься которыми запрещено другим кастам. Ее члены в любой местности образуют обычно тесно спаянную группу родственников. Членам каст, стоящих на верхних ступенях кастовой иерархии, запрещено менять по своему усмотрению кузнеца, парикмахера или человека, стирающего им белье. Индийским кастам в современной Индии буквально нет числа. Поскольку каждая имеющая наименование каста делится на множество подкаст, невозможно даже приблизительно подсчитать их количество. Конечно, вопрос о современных индийских кастах весьма интересен, но также и довольно сложен, поэтому мы решили выделить его в отдельный топик для особо любознательных туристов. Если Вы – как раз из их числа, загляните туда. Однако, отправляясь в краткосрочную туристическую поездку по Индии, большинство туристов вряд ли успеет прочувствовать эту особенность индийского общества, а, пребывая в столице, и вовсе не заметит особых отличий ее от любого другого крупного азиатского мегаполиса… Индия – великая автомобильная держава. Так можно подумать, обозревая мутный поток транспорта на улице Дели Однако "движение" на индийских дорогах вовсе не означает поток машин, движущихся по предписанным правилам. Движение оживленное, беспорядочное и разнообразное: автомобили от доисторических до вполне современных, автобусы, моторикши, велосипеды, верблюды, буйволы, лошади, ослы, уличные торговцы, дети - все это перемещается совершенно немыслимым для европейца образом. Значение красного сигнала светофора им неведомо, едут и едут. Коровы – такие же участники дорожного движения, только их роль одна – мешать. Когда вы видите этого потомка быка Нанди, сидящего с закрытыми глазами на проезжей части или меланхолично пережевывающего полиэтиленовый пакет близ уличной помойки на обочине – не думайте, что он зловредно мешает водителям, нет, как уважительно говорят индийцы – он медитирует! Индию вообще можно смело назвать раем для коров. Коров здесь все любят, и предпочитают врезаться в столб, чем задеть бампером корову. Коровы в этой атмосфере растут совершенно обнаглевшими, дерзкими, как уличные собаки и расслабленными от своей безнаказанности. А много их потому, что в домах их держат до той поры, пока корова дает молоко. Как только закончилось молоко, их выгоняют из дома на вольные хлеба. По вечерам животные подтягиваются на овощные рынки, где специально для них на землю вываливаются горы вполне съедобных с виду капустных листьев, мятых помидоров и пятнистых бананов. Объевшееся животное сыто заваливается спать прямо посреди улицы. Кроме коров, по улицам скитаются козы и свиньи. Козы прыгают по мотоциклам, а свиньи копошатся в лужах, окружённые сонмом поросят. Как умудряются выжить в аду индийского перекрестка регулировщики в белоснежной форме и с бамбуковой волшебной палочкой – это загадка. А уж как они умудряются разруливать пробки, в которых мешаются в кучу легковушки, грузовики, медитирующие коровы, пешеходы, велорикши, моторикши, мотоциклы и рабочие, которым внезапно пришло в голову долбить асфальт – один индийский бог Ганеш, наверное, знает. Понятно, почему почти у всех индийских автомашин вдоль всего корпуса идут параллельные ржавые борозды . Вполне можно увидеть картинку , как этакий хавильдар-майор полиции, со звездами на погонах больше, чем у Героя Советского Союза, слезает со своего памятника, протискивается сквозь пробку к велорикше, который замечтался, глядя как долбят асфальт, отвешивает ему хороший звонкий подзатыльник и движение возобновляется. А вы говорите - штрафы! В этом хаосе очень трудно сразу заметить, что в Индии левостороннее движение. Так заведено еще со времен английского владычества. К тому же все передвигающиеся по индийскому шоссе шумно заявляют о себе. Horn please! Пожалуйста, гудите! Эта надпись, как лозунг, красуется на задах почти всех индийских авто. Иногда даже выложена мигающими лампочками. И индийцы гудят. О, боже, как они гудят! Долго, мелодично, с подвыванием. Если вы собираетесь на узкой дороге обогнать попутную машину – начинайте гудеть и мигать фарами за пятьсот метров до нее – вам обязательно уступят дорогу (индийские шоферы недисциплинированны, но вежливы). Если вы и так сможете разъехаться – гудите просто так, от радости встречи, от полноты чувств. Итак, машины гудят, люди кричат, а рикши непрестанно давят свои пронзительные допотопные клаксоны времен английской колонизации. Звук их напоминает рев взбесившегося в джунглях слона. То и дело перед машиной возникают двухколесные воловьи упряжки - тонги. На огромной скорости навстречу несется гигантский грузовик и, кажется, лишь в последний момент уклоняется и дает возможность проехать. Такие разъезды - маленькое чудо, которое индийские боги совершают на дорогах ежесекундно и в тысячах вариантов. Сами индийцы чрезвычайно дружелюбны, очень любят русских, некоторые могут произнести даже несколько ломаных русских фраз, но говорят они, увы, все же на языке бывших колонизаторов - английском. В Индии это действительно язык межнационального общения, и тот, кто его знает, никогда и нигде не пропадет. Кстати, в стране признано 13 официальных языков. Поэтому совершенно нормально, когда два индуса друг друга не понимают. Для связок и есть английский, которым, так или иначе, владеет большая часть населения. К сожалению, знание русского языка вашего гида подчас оставляет желать лучшего, что в совокупе с предельным простодушием индийцев может сделать весьма забавным ваше общение. Так, на вопрос: «А кому это памятник стоит возле Красного форта?», вполне может последовать не менее простодушный ответ: «Некоторому человеку». Примите как должное и то, что, индийские пять минут - это понятие <растяжимое. Это когда из стороны в сторону мотается головой с блаженным видом "Ача" ("хорошо", слово-паразит в Индии, плотно входящее в словарный запас туристов) и нужно подождать еще часа полтора, чтобы индус, может быть, сделал то, что обещал. "Ты не торопись, мы тебя подождем" – идеально подходящая случаю фраза. Не стоит переживать, если у водителя вашего автобуса возможно имеется свое представление о том, с какой скоростью надлежит передвигаться его драгоценному транспорту, а гид озабочен тем, чтобы туристы как можно чаще заходили в лавки и проводили в них как можно больше времени. Поэтому временами вы будете опаздывать, оставаться без обеда или торопливо давиться едой, тратить полчаса на осмотр памятника, и полтора – на осмотр лавки при нем и т.п. Тем более, что наши туристы не представляют себе Индию без хорошего шопинга. Да, местами Индия напоминает большой «китайский» базар, особенно в маленьких городках и деревушках. Вдоль всех улиц, и в центре и на окраине - сараи, грязные ящики, древние брезентовые сооружения и ржавые контейнеры, в которых обладатели живут и вывешивают на продажу всякую бяку - велосипедные колеса, седла для мокиков, туши мяса и на каждом таком сарае - красивая, красочная табличка, каких и у нас нет, типа "СУПЕР ВЕЛОСИПЕДНАЯ РЕЗИНА!!!" или "СОВРЕМЕННЫЙ МЯСНОЙ МАГАЗИН!!!" Не пугайтесь, крупные города обязательно предложат вам ряд больших современных торговых комплексов, в которых есть все, вплоть до комнат отдыха, мест для детских игр и кафе, где поесть. Однако имейте ввиду, что для индуса день пропал даром, если он не обдурил белого. Наценка туристу - минимум в 4 раза, и даже после активного торга цена будет раза в два больше, чем для местного. Независимо от того, что все цены на фабричные изделия - фиксированные и указаны на упаковках как Maximum retail price (MRP). В отношении белых индусы «нот андэстэнд». Что тут можно посоветовать: торгуйтесь, друзья! И помните: спешить здесь придется медленно. Однажды группа русских купила слонов. И продавщица- индианка стала их старательно упаковывать. Выставила все 10 слонов. Подобрала каждому бивни... Вставила куда полагается (на клей!)... Достала несколько кусочков полиэтилена... Сняла с каждого бивни... Нарвала бумажек... Замотала каждый бивень в отдельную бумажку... Каждую бумажку резиночкой привязала к ножкам каждого слоника... Замотала каждого слоника в целлофан... Перемотала каждого слоника скотчем... И все очень... очень... медленно... Так что если у вас мало времени, пакуйтесь сами, а то можно опоздать на самолет… Быть в Индии и не отдать должного индийской кухне – значит не почувствовать полностью эту страну. 95% индийцев – вегетарианцы. Корни этого заложены в философии и культуре. Ахимса – непричинение вреда живому. К счастью, индийское вегетарианство - это все разнообразие даров природы, благо в тех краях природа на подарки щедра. На фруктовых лотках можно увидеть фрукты и овощи всех мыслимых цветов и форм. Двумя словами специфику индийской кухни можно описать так: остро и очень остро. Первое впечатление такое: повар, готовя блюдо, нечаянно уронил в него открытый контейнер с разными специями плюс и - сверх того - полную перечницу. Настолько остро, что неподготовленным дышать становится невозможно, брызжут слезы и во рту полыхает огонь. «Ну, я же просил, «no spicy»!»… обиженным голосом Громозеки из мультфильма «Тайна третьей планеты» возопил очередной турист, попробовав мутноватую зеленую жидкость, именуемую в меню итальянским супом Минестрони из раздела «Кухня всех стран мира», присутствующим во всех туристических ресторанах специально для таких путешественников, которые все еще надеются в глубине души найти в меню этой страны что либо не острое – но тщетно…«-Но проблема, сэр…» , помотал головой индийский официант и долил тарелку супа на треть водой из чайника. Не стоит обижаться: это от простоты душевной, а не по злому умыслу. Но какой же это пустяк по сравнению с тем, что вы находитесь в Индии! Зачем же люди ездят в Индию? На этот наивный вопрос не всегда просто ответить даже тем, кто бывал там несколько раз. Индия завораживает, околдовывает и манит как магнит. Однажды познакомившись с ней, Вы навсегда теряете покой и становитесь ее пленником. Пленником восточного колорита, древних традиций, Тадж-Махала, страны Шамбала и ласковых волн океана. Эта страна обладает колоссальной притягательной силой для людей самых разных возрастов и национальностей, любого уровня образования, несходных религиозных и философских воззрений. Одни едут сюда за тем, чтобы составить или расширить свое представление об обычаях индийского народа, увидеть знаменитые памятники индийской истории и культуры. Для других поездка в Индию - это паломничество на священную землю, родину богов и святых, возможность разобраться в собственной душе, приобщиться к интенсивной духовной жизни этой страны, а может быть, и обрести духовную поддержку. Разнообразие исторических и культурных достопримечательностей Индии ошеломляет даже бывалого путешественника. Если зажмурить глаза и наугад ткнуть в карту Индии, то непременно попадешь пальцем в место, которое принято называть "жемчужина Индии". Индия - страна, в которой каждый увидит то, к чему он внутренне подготовлен, и в которой каждый найдет именно то, что ищет. Эта страна откроется иностранцу ровно настолько, насколько он будет способен ее воспринять, и щедро одарит своими богатствами того, кто окажется готовым принять их. Вспоминая, насколько большое количество философских и религиозных журналов и книг издается в Индии, хочется отвесить почтительный поклон народу, который так хранит и заботится об искусстве мышления. Но чтобы познать искусство мышления о высоких предметах, нужно полюбить и сделать обычным для себя этот способ мышления. Но чтобы полюбить, нужно возрадоваться. Эту внутреннюю сердечную радость нужно не только воспитать, но ее нужно суметь удержать, чтобы она поселилась в сердце. Добрая радость сердца сделается уже неотъемлемым качеством и преобразит собою все сумерки и потемки. Величественные строения юга Индии, неповторенное величие Читора и Гвалиора, твердыни Раджпутаны, торжество Гималаев — всюду выражена радость великого мышления. В лунном Ганге, в тайне ночи Бенареса или в великом ритме гималайских водопадов будет то же невыразимое настроение. В повторении множества древнейших имен, от Ману, от Арджуны, от Кришны, от всех пандавов, героев, творителей и строителей утверждается крепость в любовном почитании этой древности. Прекрасна, необычна Индия - со своей философией, мудростью, внутренней красотой... Она никогда не станет просто туристической страной, где мы, приезжие, являемся законодателями мод... Это она законодатель - наших жизней, стремлений, желаний... http://www.lt-tour.ru/8357129690

maia: Индия Территория: 3.3 млн.кв.км Население: Около 931 млн. человек Столица: Дели Время: московское: +2.5 часа Индия - страна непередаваемых оттенков красок, благоухающего аромата, утонченных форм, древних традиций, многообразия языков, богатой архитектуры и обширной географии. Индия - это заснеженные вершины Гималаев, пустынный штат Раджастан с дворцами махарджей, эротические барельефы храма в Каджурахо, Тадж Махал. Пляжи Гоа, облюбованные хиппи всех возрастов, священный город Варанаси, круглогодичное солнце, экзотические джунгли - все это Индия. В Индии все дышит прошлым, и любой приехавший в эту страну уже отчасти пилигрим. Марк Твен описывал Индию так: "Земля грез и романтики, неслыханного богатства и небывалой нищеты, роскоши и бедности, дворцов и лачуг, голода и чумы, духов и исполинов, ламп Алладина, тигров и слонов, кобр и джунглей; страна сотен народов и языков, тысячи религий и двух миллионов богов ...". Индия - расположена в Южной Азии. На Востоке омывается Бенгальским заливом, на Юге - Полкским проливом, отделяющим ее от Шри-Ланки, и Индийским океаном, на Западе - Аравийским морем. Священные реки Индии - Ганг, Инд, Брахмапутра. Высшая вершина - Чогори на Севере (на границе с Китаем) (8611 м). В Индии много тропических лесов на склонах Западных Гатов, плоскогорье Декан. В лесах Индии водятся тигр, пантера, леопард, снежный барс, гепард, дымчатый леопард, индийский слон, носорог, черный медведь, волк; много ядовитых змей: кобра, чешуеног; рептилии: питоны, крокодилы. Музеи Индии Индия. Мадрас: правительственный музей; национальная картинная галерея. Индия. Варанаси: музей Сарнат; 1500 храмов, главный - Золотой Храм. Индия. Калькутта: музей Индии; технологический музей Бирла; мемориал Виктории в парке Майдан; Радж-Бхаван (дом правительства); собор Св. Павла; ботанический сад. Индия. Бомбей: музей Западной Индии; парк Виктория Гарденз с зоопарком; пещеры Канхери с барельефами II-IX вв.; несколько храмов VII в. Индия. Агра: мавзолей Тадж - Махал; Жемчужная мечеть (XVII в.); мраморный мавзолей Джахангри-Махал. Индия. Патна: сикхские храмы. Индия. Дели: Красный форт (1649); Великая мечеть; Зал общественных приемов Великих Монголов; дворец Ранг-Махал; Жемчужная мечеть; башня XII в. Кутб-Минар; зоопарк. Индия. Амритсара: Золотой Храм сикхов, окруженный священным водоемом бессмертия. Таможня в Индии Запрещен вывоз: шкур тигра, диких животных, оперения птиц, кож и изделий из кож редких рептилий, живых растений, золота и серебра в слитках, предметов антиквариата и старины, изготовленных более ста лет назад. Обычаи и традиции Индии В Индии не приняты рукопожатия. Вместо этого в Индии используют традиционный жест: поднимают соединенные ладони к подбородку, как для молитвы, и покачивают головой со словами: "Намасте". Таким образом, местные жители Индии приветствуют не только друг друга, но и своих гостей. Однако мужчины Индии без колебаний поздороваются с вами за руку, если вы мужчина. Рукопожатие будет оценено как жест исключительного дружелюбия. Однако в Индии для женщин неприемлемы свободные нравы в общении между мужчинами и женщинами, принятые на Западе, поэтому следует избегать физических контактов, таких как рукопожатие, если вы женщина. Не здоровайтесь с женщиной в Индии за руку (если только она первой не протягивает ее) и не кладите руку на плечо женщине или мужчине. В Индии, приходя в гости и знакомясь с кем-нибудь, хорошо знать, что имя индуса обычно состоит из его личного имени, затем имени его отца, касты, к которой он принадлежит и названия местности (деревни) в котором он живет. Фамилии в Индии не имеют значения, замужняя женщина сохраняет свое имя и в документах обозначается как такая-то, жена такого-то. Старайтесь, чтобы подошвы ваших туфель не были обращены в чью-либо сторону, так как в Индии это может быть расценено как знак не уважения. В Индии не показывайте указательным пальцем, пользуйтесь или жестами вытянутой руки, либо подбородка. В Индии не принято проявление чувств прилюдно, таких, например, как объятия и поцелуи, это является неприличным для местных жителей. В Индии также не стоит и держаться за руки мужчине и женщине на публике (возможно только мужу и жене, и то - наедине). Экзотическая примета Индии - огромное количество коров на улицах городов и селений. Известно, что в Индии корова - священное животное. И если, не дай Бог, наехать на корову - последствия будут самые печальные: пожизненное заключение, как минимум. Например, не так давно одна из дорог Индии была парализована почти на сутки, когда одному такому священному животному вздумалось прилечь вздремнуть прямо посреди дороги. Когда же некий иностранец в Индии все-таки попал в ДТП с участием коровы, его адвокатам долго пришлось доказывать судье, что в аварии виноват: владелец коровы, создавший такие невыносимые условия жизни в Индии своей рогатой, что той ничего не оставалось, кроме как покончить с собой, избрав автомобиль инструментом для сведения счетов с жизнью. Чтобы не попадать в подобные истории на улицах Индии - лучше не трогать этих животных, дорогих сердцу каждого индуса, ведь их убийство и употребление в пищу говядины считается тяжелейшим грехом. Зато быков в Индии очень часто используют как рабочую силу, за исключением тех, которые посвящены богу Шиве. Особо почитают в Индии обезьян, обитающих в посвященных им храмах. Животных с удовольствием кормят как индусы, так и туристы, причем иногда обезьяны сами пристают к незнакомцам, дергают их за одежду и протягивают лапы - словом, ведут себя как заправские попрошайки. Попав в окружение этих сорванцов в Индии, лучше дать им что-нибудь съестное, иначе они могут укусить. В знаменитом Дворце ветров в Джайпуре обезьян столько, что индусы не советуют туристам осматривать его, так как животные - единовластные хозяева дворца - агрессивны по отношению к людям. Доброта, терпимость, уважение ко всему живому, естественная красота повседневности - все это Индии свойственно. А в остальном можно сказать, что веер впечатлений от пребывания в художественном пространстве Индостана рождает хаос сознания. Культурный шок неподготовленного европейца разрастается в Индии до космических размеров. Картина не желает ни распадаться, ни складываться в целое. А повседневное в Индии сочетается с не сочетаемым. Храмы в Индии как учебники сексуального наслаждения; базары Индии как арена жесточайшей аскезы; пляшущие многорукие боги со звериными мордами и люди, сидящие перед ними в глубокой тишине медитации, и, как вершина всего - мутный неторопливый Ганг, воду которого в Индии благоговейно пьют и грязные нищие, и респектабельные бизнесмены. Пьют, не обращая внимания, что рядом кто-то шумно ныряет, кто-то полощет мыльное белье, кто-то чистит зубы, не замечая ни алых цветов, принесенных в бескровную жертву богам, ни холодных раздувшихся трупов животных, дрейфующих вниз по реке. И не стоит обольщаться, если в этом хаосе удастся выхватить что-то знакомое, "свое", соотносимое с привычным нам. Оно в Индии тут же превращается во что-то абсолютно другое, тем более пугающее, что глубокое и мощное. Вот среди священных хоботов Индии, клювов и оскалов мелькнул скорбный материнский образ, похожий на лик Девы Марии, но на глазах, как в фильме ужасов, он превращается в черную кровавую маску Кали, в страшное лицо с прокушенным языком. В глубинах Индии (а особенно в ее "глубинке" - в семистах тысячах деревень) таится мощная и - если глядеть издали - иррациональная сила. Иногда ее можно не только почувствовать, но и исчислить. Лучшие экономисты, творчески восприняв столь родную нам идею пятилетних планов, все рассчитавшие и, казалось бы, все учитывающие, вынуждены непрерывно корректировать свои выкладки из-за постоянного угрожающего роста населения Индии. Еще с 1951 года в Индии началась эпоха так называемого "планирования семьи" (всемирно известное выражение было изобретено в стране, традиционно ориентированной на идеал многодетности!). Обилие неграмотных в Индии заставило власти пользоваться специальными значками. Перевернутый красный треугольник - символ "планирования" - украшал все стены и заборы, двери серьезных контор и кузовы допотопных автобусов Индии. У обочин дорог Индии по сей день можно иногда видеть не только плакаты с призывами пить колу, но и социальную рекламу - счастливая семья: отец, мать, мальчик и девочка, а внизу заботливо подписано: "Нас двое, брат и сестра" или "Двое детей - и хватает!". В Индии были попытки поставить рождаемость под жесткий контроль. Создавались даже "лагеря массовой стерилизации" мужчин, что в какой-то момент снизило показатели рождаемости почти в 2.5 раза. Этот варварский, и, как правило, насильственный метод вызвал грандиозную волну стихийного недовольства жителей Индии, и в конечном итоге привел к поражению на выборах 1977 года Индийского национального конгресса, бессменно правившего 30 лет. С тех пор, вот уже четверть века в Индии, слова "ограничение рождаемости", "нежелательная беременность", "планирование семьи" - можно сказать, табу. А темпы прироста нации, уже перевалившей за миллиард человек, составляют два процента в год, то есть каждый год в Индии возникает по средней европейской стране. Гордость и краса Индии - павлины. Птицы начинают упражняться в пении с раннего утра и демонстрируют свои вокальные данные повсюду. Перед входом в храмы Индии, мечети или гурдвары (сикхские храмы) обязательно следует снимать обувь, также в доме принято снимать обувь и ходить босиком. В храмах за небольшую плату вам предложат оставить обувь на хранение или предложат чехлы на обувь, обычно разрешают проходить в носках. Не берите с собой в храмы Индии любые изделия из кожи, это могут посчитать оскорблением. Во многих местах в Индии практикуется разделение мужчин и женщин, особенно в храмах и местах поклонения. Необходимо придерживаться этого обычая. Если вы пользуетесь джапамалой (четками), старайтесь не показывать их и носите под одеждой, так как все предметы духовной практики священны и не должны попадать на глаза случайным людям. Кухня Индии Ежедневное меню жителя Индии, вне зависимости от его вероисповедания, обязательно включает в себя рис и соус карри. Используется множество разновидностей риса: от местного с толстыми коричневыми зернами, который варят, не очищая, до белого, как следует заправленного специями басмати, который поставляют из северной Индии. Основу карри составляет измельченный на базальтовом камне кокос: либо истолченный до пастообразного состояния с добавлением определенных специй, либо частично перетертый, чтобы можно было выжать сок. К рису и карри в Индии подают "тондак"; это может быть жареная рыба с масалой (приправа) или без неё, "сукем" из креветок и моллюсков, "киссмур" - салат из сушёных жареных креветок и тёртого кокоса, котлеты из креветок, жареная рыба и т.д. Обычно в Индии еду готовят в терракотовых горшках различной формы, в зависимости от того, какое блюдо надо приготовить: отварной рис, карри или овощи, жареную рыбу или что-то ещё В реках Индии водится рыба, устрицы, моллюски "тисрео" и чёрные речные крабы. В Индии традиционная смесь молотого перца чилли, специй и уксуса из тодди называется масала "рехейо": она используется для маринования или фаршировки рыбы и морепродуктов, которые после этого жарят. В Индии говядину, ягнятину или баранину, использует португальско-гоанская и северо-индийская кухни. "Шакути" - это куры, приготовленные с обжаренным кокосом, перцем, анисом и другими специями. Это блюдо напоминает "паданг" Суматры. http://www.azbukaturov.ru/countries/page1297.html

maia:

maia:

maia:

maia:

maia:

maia:

Karvaki: maia спасибо огромное , прочитала с удовольствием, очень интересно

Манана: Karvaki пишет: maia спасибо огромное , прочитала с удовольствием, очень интересно Присоединяюсь ,читала с открытым ртом ,хотя многое уже известно Спасибо maia

Shatrani: maia Большое спасибо!!! и хотя всё это действительно ещё с юности зачитано до дыр но прочитать ещё раз такое удовольствие

arisha: maia Спасибо, с удовольствием всё скопировала, чтоб перечитать повнимательней... Я мало что знаю об Индии... и названия забываю всё время, а в настоящее время эта страна меня очень интересует, поэтому я рада такому экскурсу! А пробежавшись поверхностным взглядом по сообщениям с фотографиями святынь, я поняла, что не знаю кто это, что это и где это (говорю же, мои знания сводятся к минимуму - это Индия )Стыдно ли мне в этом признаваться? Нет. Всякая информация приходит тогда, когда она может быть востребована... И я постепенно готовлюсь к поездке в Индию, но предпочитаю не напрягаться... что надо, то придёт само, как вот, например, эти заметки... Вот скопирую их, фотки тоже... и оставлю надежду разобраться что это за фото, где это и кто это... Девушки, признаюсь из-за чего ещё я, главным образом, остановилась на этой странице... мой глаз зацепился за второе Фото в сообщении № 92... Не осуждайте за примитивное восприятие, но мысли все об одном... вот обратите внимание на мужчину... как он накачан А они говорят, что кубики Шаха - это пародия на современных звёзд - продукт боди-билдинга... И, хотя фоты обнаженного торса Шаха надоели до оскомины (простите, но со мной это так... я все аватарки давно отключила и всё-равно "перебор", но я не могу не отметить, что у Шаха в его мышцах не просто внешняя красивость, а сила, что нетипично для этих спортсменов! Наш Шах больше похож на героя с этого фото, а не на тех, кого Фара пыталась "спародировать". Выходит, Шах "перестарался" и приблизился ещё больше к божеству!

Isha: Столько всего интересного узнала.... Теперь думаю вряд ли поеду в Индию , с моим здоровьем шатким, я такой климат не перенесу От жары сразу свалюсь в обморок...

Roza: Isha пишет: Теперь думаю вряд ли поеду в Индию , с моим здоровьем шатким, я такой климат не перенесу От жары сразу свалюсь в обморок Да ладно тебе ,просто надо знать когда ехать, когда температура нормальная, вот например зимой в Дели температура бывает опускается до +10+12 Ц

Зайка: Roza пишет: вот например зимой в Дели температура бывает опускается до +10+12 Ц Так это ж холодно. ..Розик...А ехать нужно лучше осенью?Летом там дожди,да?

arisha: Roza пишет: вот например зимой У меня подруга ездила на Новый год и очень была довольна было достаточно тепло, а по нашим северным меркам даже жарко 20-25 градусов, правда, когда они купались в каком-то озере с наслаждением и полным удовольствием, местные смотрели на них с сожалением, как на умолишенных

Roza: Зайка пишет: А ехать нужно лучше осенью лучшее время на сколько я знаю ноябрь-март, потом жарко, дожди вроде в июле и то зависит от места, индия ведь большая,хотя вот у меня знакомая ездила в августе , говорит жара что там что в нй летом , тоже самое,и дождей небыло, вроде один раз и то ночью что ли., и сейчас она рвётся обратно, говорит страшно не хотела уезжать..вот так то

Aminochka: maia Это Ваша информация, или с какого-то сайта взята? Если с другого сайта, не мешало бы указать источник, если Ваша, тоже укажите.

Шахрукханка: Индия невероятная страна.Знаете я сама восточной национальности,которую в России неочень любят,поэтому не вадно какой,но я очень этим горужусь.Индия ведь тоже на востоке.Вы замечали,что люди живущее на востоке не похожи на нас европейцев.Они другие!Интересные!А про Индию можно говорить много,но по себе знаю одно,что те кто побывал в ней хоть раз,стремится туда вернуться.Там красиво и душе хорошо!

Элен: Шахрукханка пишет: Знаете я сама восточной национальности,которую в России неочень Не говори, пожалуйста, за всю Россию! Всё зависит от человека, а не от страны! Я вот родилась в Северном Казахстане, где живут практически все национальности России, включая корейцев, китайцев и я была воспитанна в системе интернационализма. Так что не надо из-за отдельных личностей стесняться своей национальности А Индия.. ты права, это особенная, не похожая на другие страна

Ritik: Элен пишет: не надо из-за отдельных личностей стесняться своей национальности МОЛОДЕЦ ЭЛЕН. Каждая национальность имеет прекрасные традиции.А быть хорошим, порядочным, человеколюбящим гражданином- это зависит не от твоей национальности, а от воспитания. А нас сколько, разной национальности, но любящих одного очень СИМПАТИШНОГО ИНДУСИКА

Шахрукханка: Ritik пишет: МОЛОДЕЦ ЭЛЕН. Каждая национальность имеет прекрасные традиции.А быть хорошим, порядочным, человеколюбящим гражданином- это зависит не от твоей национальности, а от воспитания. А нас сколько, разной национальности, но любящих одного очень СИМПАТИШНОГО ИНДУСИКА !Ты права!Очень любят!

Karvaki: Ritik пишет: А нас сколько, разной национальности, но любящих одного очень СИМПАТИШНОГО ИНДУСИКА

maia: Aminochka пишет: Это Ваша информация, или с какого-то сайта взята? Если с другого сайта, не мешало бы указать источник Прошу прощения,все исправлю-я везде поставила ссылки.

Mary_Asha: Индия, или Бхарат, - одно из крупнейших государств мира, страна древней цивилизации и сокровищница удивительной культуры. «ИНДИЯ ВСЕГДА ОСТАВАЛАСЬ ИНДИЕЙ…» На протяжении тысячелетий прекрасная Индия и её несметные сокровища притягивали к себе орды завоевателей: войны Македонского, полчища Тимура и Моголов, португальцы, французы и англичане приходили на субконтинент. Но ни чужие войска, ни чужая культура не смогли нарушить её внутренний мир и традиционный уклад… Хотя сегодня и эта чудесная страна со своей особенной культурой испытывает влияние Запада, что наиболее чётко видно в индийском кино… Возможно, это не так уж и плохо. Главное, чтобы Индия не потеряла своей самобытности, не утратила своих ценностей… «Ты слеп, а я глух и нем, давай же возьмёмся за руки и постараемся понять друг друга…» (Джебран, ливанский писатель) инфа из различных книг - скомпанована и обработана мной

L'Indienne: Mary_Asha спасибо!

highlandergirl: Roza пишет: лучшее время на сколько я знаю ноябрь-март я как знала, когда брать отпуск-март и ноябрь. Правда, в марте уже не получится- денег нет, загранпаспорта нет...куда ехать не знаю....

Mary_Asha: Каменные телескопы и расписные слоны посмотреть сюжет по этой статье Когда-то в обсерватории в Джайпуре работал целый штат звездочетов, составлявших гороскопы для горожан. У каждого астролога было свое рабочее место возле одного из двенадцати знаков зодиака. Но, конечно, обсерватория Джантар-Мантар в первую очередь служила для наблюдений за небесными светилами. По каменным солнечным часам время можно узнать с точностью до секунды. Рядом – приборы, показывающие расположение планет на текущий час. На строительство всего комплекса ушли годы, однако результат превзошел все ожидания. На современную обсерваторию с громадными телескопами Джантар-Мантfр совсем не похожа. С виду это - нагромождение малопонятных строений и конструкций. Большинство «приборов древности» громоздки, - посетители ходят не только между ними, но и прямо по ним. Все это напоминает сразу и огромную детскую игровую площадку, и экспозицию авангардистской скульптуры и поселок инопланетян… Махарадже Джай Сингху II удалось удивить мир!.. Поразить человечество смог и другой правитель Джайпура. Рам Сингх прославил город исключительный радушием. В 1876 году он распорядился покрасить весь центр города в розовый цвет, обозначавший гостеприимство. Это было накануне приезда принца Уэльского, ставшего позднее королем Великобритании Эдвардом VII. С тех пор традиция красить дома в розовый в Джайпуре сохранилась… Слоны на проезжей части – обычная часть городского пейзажа. Они полноправные, даже привилегированные участники дорожного движения. Передвигаются слоны не в общем потоке. Слон, неторопливо шествующий по средней полосе, и погонщик, перед перекрестком показывающий рукой направление поворота – обычная картина для Розового Города. Самая прибыльная работа у погонщиков слонов – возить туристов к знаменитому форту Амбер. За пять рейсов в день можно заработать в пересчете на наши деньги до двух с половиной тысяч рублей. «Дамы-таксистки» зарабатывают по меркам Индии просто громадные деньги. Заработная плата идёт им на пропитание, и ещё на… косметику. Каждая порядочная слониха, занятая в туристическом извозе Джайпура, должна быть в «слоновьем макияже». Красные, зеленые, голубые и фиолетовые линии подчеркивают фактуру кожи и длину хобота, по ним пущены изящные рисунки – подходящий бодиарт – листья и цветы. Наносить слоновью косметику – целое искусство. Чтобы питомица выглядела неотразимо, погонщики берутся за кисточки раз в неделю. Не красят разве что ресницы – они у слоних и так густые и длинные. Слонихе Муни – двадцать пять лет. Она выходит с Шеру в рейс каждый день в восемь утра без выходных. Слониха понимает погонщика с полуслова. Он управляет Муни пальцами ног и онкусой - металлической палкой с крюком и острым наконечником. Легкие уколы для толстокожего животного безболезненны и безвредны. Сила в управлении слоном и не поможет. Здесь все строится на полном взаимопонимании. Без взаимопонимания с подопечным не обойтись и заклинателям змей. Батукнат каждый день приходит на улицу возле форта с небольшой плетеной корзинкой. Ремеслу выучил его отец, и было это много лет назад. С тех пор корзинок и кобр он сменил немало, а вот дудочка всегда одна. Пока Батукнат играл, кобра, словно в трансе, выползла из корзинки и попыталась ужалить нашего оператора. Когда ей это не удалось, набросилась на заклинателя. На этот раз все закончилось хорошо, а могло бы кончиться и гибелью «укротителя змей» - несмотря на все ухищрения заклинателей, их профессия чрезвычайно опасна… Фантастическая обсерватория XVIII века, розовые сказочные дворцы, разгуливающие по улицам слоны и танцующие кобры… Нет, не зря Джайпур считается одним из самых удивительных городов Индии! http://www.ihnravy.ru/sujet/5544/

Mary_Asha: Сари - обыкновенное чудо посмотреть сюжет по этой статье Сари – традиционная одежда индийских женщин. Умение надеть сари – это умение обернуть ткань вокруг тела так, чтобы не требовались ни застёжки, ни заколки. Индийское сари – один из самых древних нарядов. Мода на него держится уже пять тысяч лет! Сари – одежда женская, но в современной Индии ткут их только мужчины. В городе Варанаси разноцветные ткани для сари делают в маленьких семейных мастерских в мусульманском квартале. В этом районе громкие звуки ткацких станков раздаются из каждого дома. Сари здесь ткут на традиционных станках, наполовину врытых в землю. Зеленые, желтые, красные, розовые, золотые. Всех красок сари не перечесть! Особым авторитетом среди ткачей пользуются те, кто делает праздничные сари – для свадеб и других торжеств. Их работа сложнее, и оплачивается она соответственно. Сейчас Джамилю Кемалю – пятьдесят лет, тридцать пять из них он делает свадебные сари, славящиеся на всю округу. Сари ткали его дед и отец. Сыновья - за станками с раннего детства. Сейчас трудятся над красным и золотым сари – такие надевают на свадьбу индийские невесты. К вечеру от напряжения спина болит так, что не разогнуться. Дышать в мастерской почти нечем, днем температура зашкаливает за плюс сорок пять! Как ткачам при свете единственной лампочки удается не перепутать тонкие шелковые нити – загадка. Хорошо еще, что узор ткани записан на перфокартах – не нужно держать в голове последовательность всех действий. Перфокарты – главная ценность этой семьи. Ведь без них работать было бы намного сложнее. В соседней комнате жена Джамиля, придерживая громоздкую конструкцию большим пальцем левой ноги, руками крутит педали старого велосипеда, со страшным грохотом наматывая нитки на шпульки. У жены самого известного ткача свадебных платьев Варанаси нет ни одного сари, сотканного ее мужем. В таких изнуряющих условиях семья Джамиля работает 6 дней в неделю, пятница – обязательный выходной. За годы тяжёлой работы на «сари от Кемаля» появился спрос, их закупают даже несколько свадебных магазинов. Такие магазины в индийской столице называют «галереями шелка». Покупательниц, выбирающих товар, в них с раннего утра предостаточно. От обилия цветов и оттенков рябит в глазах. Шелк, хлопок, разнообразные узоры, полоски, блестки – на полках сотни самых разных сари. Пожилые и молодые, стройные и не очень – их дамы покупают одежду одного и того же размера и фасона. Длина сари такова, что его несколько раз можно обернуть вокруг любой талии. Как сари будет сидеть, зависит от количества складок ткани спереди. У кого-то их будет больше, у кого-то меньше. А значит, примерять наряд в магазине ни к чему, главное, чтобы расцветка была хороша. Продавцы-мужчины сбиваются с ног, обслуживая привередливых покупательниц. Прежде чем выбрать одно сари, клиентки заставляют продавцов развернуть на полу не меньше полусотни. Самое дешевое хлопковое сари стоит примерно триста рублей. Цена на шелковое, хорошей работы, может быть заоблачно высока. Анна работает продавцом в небольшой «шелковой галерее». Большинство ее коллег - женщины. Казалось бы, что удивительного - женщины продают женскую одежду. Но это редкое исключение. В северной части Индии большинство продавцов сари - мужчины. За годы работы Анна досконально изучила вкусы покупательниц и всегда в курсе модных тенденций. По цвету и рисунку сари можно определить, из какого женщина города, из какой семьи и касты. И хотя в XXI веке молодежь традиционную одежду не жалует, для замужних женщин сари по-прежнему обязательно. Кажется, что облачаться в сари – дело нудное. Но не для индийских женщин. В Индии говорят, что их девочки «рождаются в сари». Если делать это каждый день, то можно даже без зеркала обойтись. У Анны на одевание уходит меньше минуты. На самом деле индийское сари состоит не из одной, а из трех частей: блузки, нижней юбки и длинного отреза ткани, один конец которого оборачивают вокруг бедер, а другой перекидывают через плечо. Край сари - паллу, развеваясь у женщины за спиной, придает плавность ее движениям и походке. Оборачивать сари принято справа налево, делая один оборот... Если цвет старого сари вам надоел, не спешите его выбрасывать. В уличных прачечных в индийских городах сари можно перекрасить в любой цвет на выбор. Хотите синий или фиолетовый? А может, вам идет розовый цвет? Все зависит от моды и вашего настроения. В небольшой лавке Салима в городе Агра в медных чанах кипятят очередное сари. В горячую воду добавляют краситель, пара часов – и ваше старое платье не узнать. Кстати, красители для ткани используют только натуральные. Других здесь просто не бывает. Сушат перекрашенную одежду здесь же, на улице. Заведению Салима никакая реклама не нужна, - по сушащимся на солнце разноцветным тканям найти его проще простого. Женщина в сари всегда неотразима. В этой одежде она выглядит стройнее и изящнее. Сари – это скромность и чувственность, грация и достоинство. Сари – это гордость Индии. И можно не сомневаться, мода на сари, существующая уже пять тысяч лет, не пройдет здесь никогда. http://www.ihnravy.ru/sujet/5542/

Mary_Asha: Индия - страна тысяч праздников посмотреть видеоролик по этой статье Праздновать индийцы обожают. Возможностей для этого у них хоть отбавляй, ведь праздников в Индии огромное количество. Фестиваль Рам Номи по всей Индии проводят девять дней подряд. В его заключительный день у храмов, посвященных богу Раме, в тысячах городов и деревень собирается огромное количество людей. Ведь день рождения Рамы нужно отмечать с радостью и весельем. Завершающий день Рам Номи начинается с того, что торжественная процессия музыкантов и горожан, одетых в костюмы богов, - под очень громкую музыку, - через весь город направляется к храму. Не заметить, а точнее – не услышать это событие невозможно. На улицу высыпают и стар, и млад. Домохозяйки откладывают все дела и с детьми на руках бросаются на улицу, выстраиваясь по обочинам дороги. Украшенные лошади, расписные повозки с цветами, горожане, изображающие индуистских богов. Божествам не пристало разговаривать с простыми смертными, поэтому они молчаливо взирают на происходящее из карет. Тех, кому удается пробиться поближе к их колесницам, «боги» милостиво одаряют лепестками цветов. В центре города, на площади возле храма уже все готово. Но оказывается, боги не могут выйти из карет сами - их ноги не должны касаться земли, поэтому к храму горожане несут их на руках. Боги прибыли и представление начинается: жители Орчи усаживаются на каменные плиты и слушают торжественную проповедь, то и дело перемежаемую музыкальными номерами. Теперь уже смертные - почетные горожане и гости на сцене осыпают богов лепестками – говорят, это приносит счастье. Индийцы верят, что в свой День рождения Рама творит чудеса. Жасмин в этот день пришла к храму, чтобы Бог помог ее больному мужу вылечиться поскорее. Сюда съезжаются крестьяне со всех окрестных деревень и даже соседних городов. Чтобы попасть на праздник, Камлес с утра прошел пешком двадцать километров. К полудню у храма в Орче собираются тысячи человек. Зрители хлопают в ладоши, подпевают. Ведь у каждого на душе великое ликование- родился их мудрый и добродетельный герой, царь и бог - Рама… У индийцев есть бесспорный талант – они умеют устроить праздник из любого события. И как следует отметить. Ведь веселье – это лучшее в жизни, и нужно, чтобы всем вокруг было радостно и хорошо на душе. И уж если для жителя Индии праздником может стать любой мало-мальски значимый повод, то уж такое важное дело как открытие храма просто обязано стать причиной всеобщего торжества! В Биканере немало храмов Шивы, но именно этот по странной традиции горожане раз в двести лет перестраивают. Нам повезло, мы оказались в Биканере как раз вовремя – к очередному открытию. Ревут трубы, бьют барабаны. Праздничная процессия – ятра - кружит по району несколько часов, собирая все новых людей. Дороги вокруг перекрыты. Хотите участвовать? Пожалуйте в город пешком! Фигура во главе толпы в черно-белой маске с остро заточенным топором – одно из воплощений Шивы. Его задача - отгонять злых духов, которые могут встретиться на пути. Рядом с ним – Рама, Парвати, Ганеш, Хануман. Повелитель обезьян Хануман, окруженный стайкой мальчишек, громко кричит и веселится. Шива с трезубцем, месяцем в волосах и змеей на груди серьезен, как и полагается суровому богу. Тех богов, на роли которых не нашлось исполнителей, везут в почетной машине. Присутствовать на торжестве они должны обязательно, и не важно, что это всего лишь куклы. Главное, что божествам проявлено уважение. Вслед за богами появляется целое море оранжевых одеяний, глиняных горшков и поднятых рук. Это – женщины Биканера. В одежде у каждой обязательно должна быть деталь оранжевого цвета. В считанные минуты вся улица превращается в сплошной оранжевый поток. Женщин забрасывают цветами и провожают взглядами. Ведь мужчинам сопровождать богов нельзя, в лучшем случае можно идти рядом. Женщины несут в дар Шиве калаши, глиняные горшки с водой, поверх каждого из которых – кокосовый орех. Родниковая вода в калашах – символ чистоты помыслов, а изображенная на них свастика – древний символ солнца и плодородия. Когда процессия приближается к храму, начинаются самые неистовые пляски. Вслед за богами огромная толпа направляется внутрь. Как столько людей могут поместиться на таком небольшом пространстве – непонятно. Но внутри и боги и люди снова пускаются в пляс. Это – кульминация праздника, и всё должно свидетельствовать, что сегодня у биканерцев большой день! Огромные полотнища защищают прихожан от солнца. Руководители местной общины произносят торжественные речи, люди улыбаются и поздравляют друг друга. Завершается церемония освящением храма – на здании устанавливают посох Шивы. Его тоже называют «калаш». Калаш должен закрепить самый уважаемый священник в округе. Это почетная, но опасная обязанность, ведь, чтобы доставить калаш наверх, нужно без страховки взобраться на самый купол. Считается, что после этого здание становиться не просто строением, а освященным действующим храмом - посох Шивы вдыхает в него жизнь. В этот день песни и музыка в Биканере не будут смолкать до утра… Его жители чувствуют себя самыми счастливыми людьми в мире, ведь такой праздник случается только раз в два столетия! http://www.ihnravy.ru/sujet/5167/

Mary_Asha: Индия: ювелирные вышивки посмотреть видеоролик Ювелирных мастерских в Индии множество. Рабочая сила тут стоит недорого, мастера хорошие, цены – относительно невысокие, и поэтому «индийская ювелирка» хорошо продается. Но, оказывается, драгоценные и полудрагоценные камни здесь гранят и полируют не только для того, чтобы оправить золотом и сделать ювелирные украшения. Драгоценностями в Индии инкрустируют уникальную вышивку! Этот небольшой музей не найти в путеводителях. Он лежит в стороне от туристических троп. Между тем картины, висящие в нем, прославили их автора на весь мир. Всего он вышил их немного, но каждому произведению посвятил по несколько лет жизни. Теперь эти шедевры охраняются так же строго, как самые дорогие коллекции ювелирных украшений. Ведь ничего подобного во всем мире не найти! Это не просто вышитые, а объемные картины. Особый вид искусства мастер Шамсудин из индийского города Агра придумал сам и в течение многих лет довел его до совершенства. «Ковер драгоценностей», «Тадж Махал», «тигр, поймавший павлина», «схватка петухов», «Иисус с овцами» - вышивальщика в тринадцатом поколении уже давно нет в живых, но картины навечно обессмертили его имя: шитье сделано так, что все детали представляются объемными, словно в стереоизображении, придавая полотну особую экспрессию. Они вышиты с такой точностью, что дух захватывает. Когда стоишь рядом, кажется, что чувствуешь дуновение ветра, запах цветов и пение птиц. Вместо длинного «Шамсуддин» , он иногда называет его просто «Шам». Хранитель музея имеет на это право – их семьи работали вместе столетиями! Его отец поставлял вышивальщику драгоценные камни. Хранитель музея рассказал нам, что Шамсуддин изобрел уникальную технику вышивки. Его работы сделаны с помощью нитки, иголки и ничего более. Начав с простого рисунка, он накладывал стежки хлопковыми нитями один слой поверх другого, чтобы придать картине объем, движение, мускулы. А поверх тончайшими стежками он вышивал всю картину шелком. Вышитые картины Шамсуддина – самые тяжелые художественные вышивки в мире, каждая весит больше двухсот килограммов! Художник украшал их драгоценными камнями, некоторые – тысячами самоцветов. Одну из самых известных композиций - «шахматы» - с двадцатью тысячами камней мастер вышивал тридцать лет! Еще в 70-е годы шейх из Саудовской Аравии предлагал за нее два миллиона восемьсот тысяч долларов, но безуспешно. Шамсуддин работу не продал, понимая, что ничего подобного создать никогда уже не сможет. Так или иначе, но работы Шамсуддина – пожалуй, одни из самых дорогих в мире вышивок. Свою последнюю картину мастер вышил в 1985-м, когда уже почти лишился зрения - он лишь слабо различал контуры. Удивительную «Вазу с цветами» он закончил, чтобы подарить на пятидесятилетие любимой жене. Это единственная картина без шелковой рамы – художник так и не успел ее закончить. Но в ней больше всего драгоценных камней – целых двадцать две тысячи! За всю жизнь у Шамсуддина - прославленного мастера вышивки под названием зардози было около пяти тысяч учеников. Но лучшим из них стал его старший сын Раисуддин. Ему-то он и передал свое дело. Мастерская Раисуддина находится на окраине Агры. На втором и третьем этажах большого жилого дома трудятся десятки людей. В мастерской целый день царит полная тишина, работники так сосредоточены, что посторонний шум только мешает. «Главный Мастер» внимательно следит за работой. Женщин с иголкой и нитками здесь не увидишь, такая ответственная работа – только для мужчин! Многим из мастеров уже за пятьдесят, и большинство носят очки. Работа над картиной начинается с рисунка на кальке. Сперва его пришивают к ткани, обозначая контуры изображения, а затем вышивают, придавая цвет и объем. Аметисты, сапфиры, изумруды, нефриты, тонкость работы и изящество рисунка. «Высшим пилотажем» здесь считают вышивку, изображающую животных – стежками и цветом нити нужно передать фактуру кожи, направления шерстинок, или, например, тонкие волоски на морде лошади. До такой работы допускают только самых опытных профессионалов. Мастер Хаджи Масуд вышивает целых сорок лет. Чтобы сделать «мор» – павлина с распущенным хвостом, одних только зеленых ниток ему потребовалось больше двадцати разных оттенков. А на всю картину с деревьями и листьями – больше пятидесяти! Закончить «мор» он планирует через две недели… В президентском музее в Лос-Анжелесе висит портрет американского президента Рональда Рейгана работы Шамсуддина, в дар президенту Форду его сын преподнес вышитого Авраама Линкольна. Раисуддин очень гордится, что портрет Линкольна висит где-то на стене в Белом доме. Но намного больше наследник Великого мастера гордится своим знаменитым отцом: ведь ему удалось сделать настоящее чудо – поднять искусство вышивки шелком на новую, ещё небывалую высоту. http://www.ihnravy.ru/sujet/4980/

Mary_Asha: Индия: эротика в камне и фрески прогресса посмотреть видеоролик Сегодня храмовый комплекс Кхаджурахо знаменит на весь мир. При правлении династии Чандела с X по XII век он был духовной столицей северной Индии. Но во времена нашествия моголов жители покинули город, и он надолго погрузился в забвение. Его, ныне знаменитый, храмовый комплекс совершенно случайно в 1838 году обнаружил британский офицер Барт, отправившийся в паланкине в большое путешествие по Индии из Калькутты. Англичанин заметил странные остроконечные холмы, возвышавшиеся посреди джунглей. Оказалось, что он наткнулся на целый затерянный мир. Больше тысячи лет назад люди возводили эти строения, не пользуясь ни глиной, ни цементом, шлифуя и плотно подгоняя камни друг к другу. Каждый из храмов был посвящен одному из индуистских божеств – Шиве, Парвати, Вишну, Ганеше и другим. Огромный храмовый комплекс занимал площадь более двадцати квадратных километров. Когда-то в Каджурахо было восемьдесят пять храмов. До наших дней сохранились всего два с половиной десятка, но на их стенах – скульптуры, изображающие богов и все сферы жизни человека. Самые известные из них – эротические, говорят, что это – объемная иллюстрация к Камасутре. Быт правителей и воинов, девочка, вынимающая занозу из ступни, индианка в неприличном мини-сари, богини и смертные женщины с огромными бюстами и в соблазнительных позах, и даже сцены занятий сексом. Эротические скульптуры составляют не больше одной двадцатой от общего количества, но именно они привлекают больше всего внимания. Их называют пособием по взаимоотношению полов. По одной из версий, когда-то женщин в окрестностях Кхаджурахо оказалось так мало, что мужчинам жен не хватало. Чтобы подданные не забыли, как с ними обращаться, правитель повелел сделать подробное руководство по семейной жизни в камне. Полагают также, что в день свадьбы в Кхаджурахо приводили молодоженов, чтобы обучить их искусству интимной жизни. Ведь, согласно тантрическому учению, очень популярному в этих местах, просветления можно достичь не только посредством медитации, но и через женское или мужское энергетическое начало. Теперь поучиться искусству любви в Кхаджурахо приезжают не только туристы, но даже монахи из соседних монастырей. Не менее интересны образцы другого индийского искусства. Самым старым рисункам на стенах жилых домов в городке Мандава в индийском штате Раджастан – сто пятьдесят лет, другие были написаны несколько позже – в конце XIX – начале XX века. И все же это очень давние росписи. За прошедшие десятилетия они не расплылись и не потускнели благодаря сухому воздуху пустыни и полному отсутствию дождей. В таких некогда богатых домах, их называют «хавели», в городке Мандава в Раджастане жили богатые торговцы. Мальчик, звонящий по телефону, европейская женщина в автомобиле и братья Райт, отправляющиеся в свой первый полет – каждый хозяин дома украшал его стены по-своему. Откуда в купеческой Мандаве пошла традиция рисовать на стенах – неизвестно. Но еще с XIX века здешние торговцы приглашали лучших художников из касты читра со всей округи. Самое интересное в рисунках – сюжеты. Наряду с индуистскими богами, владельцы, стремясь перещеголять друг друга, заказывали изображения самых передовых достижений науки и техники того времени, знания о которых черпали из поездок в Европу и издававшихся в Индии британских газет. Именно по вырезкам из них художники Мандавы рисовали то, что никогда в жизни не видели: поезда и паровозы, автомобили и граммофоны, самолёты и телефоны. В огромном доме семья Бола использует всего одну спальню, одну кухню и одну кладовую, а во внутреннем дворике женщины готовят, моют посуду и стирают белье. Когда-то здание коммерческого банка Биканера и Джайпура было самым шикарным во всей Мандаве. Но банк давно переехал в другой город. Хасираму – пятьдесят два и у него семеро детей. Его работа – жить в бывшем здании банка и охранять его. А это – стабильный заработок, дающий возможность содержать семью. Возможно, пустыня со временем поглотит провинциальный город, у жителей которого нет ни денег, ни возможности найти работу. В нем остались лишь бедняки и старики, живущие среди призраков легендарного прошлого Мандавы и удивительной настенной живописи, подобной которой не встретишь больше нигде в мире. http://www.ihnravy.ru/sujet/4842/

Mary_Asha: Совершенство в камне - Тадж-Махал и искусство бхараи посмотреть видеоролик Уттар-Прадеш – самый густонаселенный штат Индии. Здесь всегда много паломников и туристов. Потому что в Уттар-Прадеш сосредоточено неимоверное количество индийских святынь. Тадж-Махал в древней столице страны - Агре - визитная карточка Индии, самый известный ее символ и самый прекрасный памятник любви. Родоначальник династии Великих Моголов Бабур основал Агру на берегу реки Джамна в 1526 году. В течение столетий сменявшие друг друга правители строили здесь архитектурные шедевры, стремясь превзойти предшественника в величии и роскоши. Расцвет Агры пришелся на XVI и XVII века, когда великие султаны Акбар, Джахангир и Шах-Джахан правили отсюда своей могучей империей. Рабиндранат Тагор называл Тадж-Махал «слезинкой на лице вечности», а Редьярд Киплинг – «самой чистой из вещей». Шах-Джахан построил его в память о своей второй жене Мумтаз, умершей при рождении их четырнадцатого ребенка. Любоваться им можно часами, особенно на восходе, когда не очень жарко, и когда длинные тени и утренняя дымка придают мавзолею вид парящего в воздухе миража. К Тадж-Махалу индийцы относятся так бережно, что готовы с него сдувать пылинки. Плотно подогнанные мраморные плиты его фасада украшены изысканными узорами. Многие богачи, – как индийцы, так и иностранцы, - готовы платить любые деньги, чтобы украсить свои виллы и особняки точно таким же резным мрамором, как в Тадж-Махале. И такая возможность у них есть, – в небольших мастерских в окрестностях Агры современные мастера по старинной технологии инкрустируют мрамор. Их работы стоят очень дорого. Работу по мрамору здесь пышно именуют «любовью императоров и простых людей, побеждающей время и пространство», «любовью, переходящей от поколения к поколению, создающей настоящие шедевры». Это искусство пришло в Индию в XVII веке, и с тех пор техника обработки белоснежного мрамора из Макраны остается неизменной. Здесь умеют работать не хуже мастеров, построивших прекрасный Тадж-Махал. Древние секреты работы по мрамору хранят в тайне и передают только от отца к сыну. Полудрагоценные камни – лазурит, малахит, яшму, бирюзу и коралл из Северной Африки, Афганистана и Египта подбирают в зависимости от качества, цвета, размера и блеска. Каждый камень мастера шлифуют вручную, придавая нужную форму и соединяя их в мраморе. Мозаики, изображающие растения, птиц и животных, вклеенные в цельный кусок мрамора, будь то столешница, сиденье для стула или фигурка животного – это и есть легендарное индийское искусство бхараи. Сколько рабочих дней уходит на одно изделие, даже сами мастера сказать затрудняются. Заказ может быть такой сложный, что одних только фрагментов полудрагоценных камней придется выточить несколько тысяч! Здесь все делают вручную, обтачивая камень, как и сотни лет назад, на примитивных станках. Их приводят в движение с помощью веревки, намотанной на наждачный круг и палки, похожей на смычок. Говорят, что только так мастер может чувствовать фактуру и твердость камня. Подготовить ложе в мраморной плите для мозаики – тоже ответственная работа: чуть больше освободишь места, и камни уже не приклеить, всю работу придется начинать заново. Место под камни только на одной столешнице мастер Ахмед будет готовить не меньше недели. Зеленые, красные, голубые. Цветы, натюрморты и узоры – чего только не увидишь на готовых изделиях. Сколько же труда нужно было вложить, чтобы сделать такую красоту! Впрочем, эта мастерская – «выставочная», она устроена при магазине, для демонстрации работы богатым клиентам. Чтобы увидеть не показную работу с бхараи, мы отправились в бедный мусульманский район Агры. В этой мастерской трудятся десятки человек. Условия работы – самые что ни на есть спартанские: из удобств - только коврики под ногами. Наждачный круг, смычок с веревкой и много цветных камней. Большинству мастеров за годы работы каменная пыль буквально въелась в руки. Одни – обтачивают камни на наждачных кругах, другие вытачивают место под них в мраморе. За станками - исключительно мусульмане. Так повелось, что бхараи в Агре – их работа. Мастер бхараи – вообще, редкая профессия. Приводя в движение точильные круги, они взмахивают смычками, будто на скрипках играют. Одно неверное движение, и красивый камень будет безнадежно испорчен. Для этой работы нужно острое зрение и огромный запас терпения. Работая, мастера почти не разговаривают. Поскрипывание инструментов и молитва, вот и все, что слышно в мастерской. Хамджад и Мухаммед полируют слона – это очень дорогой мраморный сувенир, заказанный кем-то из богатых клиентов. Его нужно довести до зеркального блеска. Композиции из полудрагоценных камней они вклеивают в мрамор тем же клеем, что использовали создатели Тадж-Махала. Здесь считают, что он практически вечен. Пока рабочие трудятся, он сидит за столом и громко читает молитвы. Раисуддин – директор и владелец фабрики. В мраморном бизнесе он уже тридцать лет, и доходами очень доволен. Мрамором Раисуддин интересовался с детства. Однажды пришел к отцу в мастерскую и заявил, что хочет здесь работать. Теперь с лазуритом, малахитом и сердоликом он имеет дело каждый день. Теперь уже в качестве руководителя предприятия. Раисуддин признался, что у него самого в доме – всего один шедевр бхараи, зато какой! Старинная столешница очень тонкой работы. От отца к сыну, от учителя к ученику. Творческая работа – всегда таинство. Мастера из Агры вдохнули в камень жизнь. Каждое произведение этого искусства – частица прекрасного Тадж-Махала. Он бесценен, он вечен и он - само совершенство… http://www.ihnravy.ru/sujet/4601/

Mary_Asha: Индия: сокровища Красного Форта Бесконечный круговорот пешеходов, велорикш, машин и мотоциклов. Кто-то торопится на работу, кто-то сидит в кресле у брадобрея. Одни прямо на тротуаре пекут сладкие лепешки в масле, другие зазывают покупателей. На узких улочках старого Дели чего только не продают: сувениры, сладости, овощи, сари. И среди всего этого неприкаянно бродят коровы и телята - священные животные, на которых никто не обращает никакого внимания. Красный Форт - Лал-Кила - одно из главных сокровищ индийской столицы. Сюда, в центр Дели постоянно устремляются толпы паломников и туристов. Сандиб работает в Дели грузовым велорикшей – он возит не пассажиров, а товары. Сегодня у него выходной, и Сандиб приехал на экскурсию в Красный Форт. Посетить Красный Форт хочет каждый индиец, оказавшийся в столице. Мужчины входят отдельно, женщины – отдельно. На входе длинная очередь и строгий контроль безопасности. В Красный Форт идут, как на праздник. Приезжие в разноцветных тюрбанах и нарядных сари готовы часами стоять, чтобы взглянуть на немыслимое великолепие. Когда-то Красный Форт, как «действующая крепость», со всех сторон был окружен водой. Красным эту резиденцию султана назвали по цвету камня гигантских стен. Для гарема правителя и всех обитателей Форта женского пола раз в месяц устраивали Мина-базар, то есть женский базар, на который со всей Индии свозили самые редкие и дорогие товары. Судя по роскоши отделки и обстановки дворцов Красного Форта, султан и его свита себе и своим женам ни в чем не отказывали. Последним султаном династии Великих Моголов, правившим Индией из Красного Форта, был Аурангзеб, захвативший власть у отца – Шах-Джахана. Диван-и-Кхас - зал для частных аудиенций Шах-Джахана – самое изящное сооружение огромной крепости. Правитель восседал здесь на знаменитом павлиньем троне. Построенный из белого мрамора шикарный Диван-и-Кхас был залом для частных аудиенций всемогущего султана. Одной из его главных достопримечательностей был золотой, украшенный драгоценными камнями Павлиний трон. До 1739, когда захвативший Дели Надир-Шах не увез его в Иран. С Павлиньим троном и украшавшим его знаменитым алмазом Кохинор связана одна из самых загадочных историй. Следы золотого, усыпанного драгоценными камнями трона затерялись в Иране. А вот огромный алмаз Кохинор в результате серии таинственных краж попал в руки махараджи Пенджаба, потом был захвачен англичанами и оказался собственностью британской короны, коей остается до сих пор. На огромной территории Красного Форта немало сооружений - Райский сад, казармы, роскошная баня, музей. Но все стремятся в первую очередь попасть именно сюда, в Диван-и-Кхас. Колонны знаменитого зала украшены орнаментами и цветами. Говорят, сердолик, из которого выложены цветы, специально привозили из России. Когда-то потолок над входом в Диван-и-Кхас украшали начертанные арабской вязью слова: «Если где-то и есть рай, то он здесь, и только здесь». Действительно, для правителя были созданы все условия для райской жизни, даже небольшая искусственная река, дно и берега которой выложили мрамором. После смерти Шах-Джахана она пересохла, остались лишь ее мраморные берега… Цветы и вечный огонь. Как и в Красный Форт, сюда паломники идут сплошным потоком. Махатма Ганди – один из самых почитаемых людей в Индии. После смерти прах национального героя частично развеяли в воздухе, частично опустили в реку, а частично похоронили здесь, в Новом Дели. Улицы Нового Дели резко отличаются от центра столицы. Широкие проспекты, здания колониальной постройки, офисы, магазины. Это - деловая часть города. Комплекс правительственных зданий в Нью-Дели поражает размахом и роскошью. Здесь находится резиденция премьер-министра и бывший дворец Вице-короля. Многочисленная охрана, огромные пространства, автомобили чиновников. Теперь здесь проводят самые важные и торжественные приемы. И все же, каким бы роскошным не был Новый Дели, сердце столицы все же бьется в Старом городе. Джамма Масджид, построенная в 1658 году из того же камня, что и Красный Форт, производит неизгладимое впечатление. Особенно хороши минареты, украшенные узорами из белого и красного камня. Пятничную мечеть можно было бы назвать еще и Голубиной мечетью. Птиц в ней – огромное количество: по давней традиции их кормят зерном прямо в храме. По праздникам сюда приходит так много правоверных, что вся площадь заполняется совершающими намаз. Мусульманки приходят с детьми, одетые не только в хиджабы и абайи, но и, как принято во всей Индии - с открытыми лицами, и в самого разного цвета сари... http://www.ihnravy.ru/sujet/4502/

Mary_Asha: Индия: очищение духа и поиски корней Что может быть лучше, чем встретить новый день у священной реки?! Да ничего – уверены миллионы индийцев. Их утренние гигиенические процедуры у Ганга поистине удивительны. В огромной Калькутте мест для купания больше ста. Каждое утро здесь собираются в основном те, кто приехал в город из деревень, на заработки. И если во время праздников купание в Ганге – это священная процедура, то в другие дни - обычное дело. Вместо зубных щеток - палочки. Иные и вовсе предпочитают чистить зубы пальцами, на их взгляд, так удобнее и гигиеничнее. Привычная нам паста этим людям не по карману. А некоторые просто считают ее «буржуазным предрассудком». С детства они чистят зубы красным порошком с экстрактами трав. С виду Ганг – река мутная и очень грязная. Но только попробуйте об этом сказать индийцам! Обидите до глубины души. Некоторые индийские ученые уверяют, что вода Ганга сохраняет свежесть в бутылках в течение года, что холерные эмбрионы погибают в ней через несколько часов и даже, что в ее воде «за три дня могут раствориться человеческие кости». Большинство индийцев мечтают о том, чтобы их бренные тела были после кончины преданы реке. Ну, а пока ты жив, сам бог велел странствовать по его берегам. Здесь в порядке вещей оставить на несколько лет все свое хозяйство родственникам, и отправиться пешком вдоль священного Ганга. Бывает, что река выходит из берегов, и под ее водами оказываются деревни и города. Но никто не ропщет. Как бы ни капризна была Ганга, она непогрешима в глазах индийца. Для него она не только «Река Жизни», но и «Река Смерти». Старинное английское кладбище «Соуф Парк Стрит» появилось в 1767 году. Это одно из красивейших мест Калькутты. Индийское население представлено лишь десятком дворников и парой сторожей. Зато наша съемочная группа встретила здесь настоящих бело-красных следопытов. Маргарет и Том Свифт приехали в Калькутту из Канады. Они – члены международного клуба потомков моряков Британской Империи. Ищут и фотографируют могилы предков членов клуба. С их точки зрения, это и есть уважение к истории и к самому себе. Джайнистский храм Параснат - одно из самых популярных в Калькутте мест отдыха. Большинство сюда приходит не молиться, а гулять. Влюбленные пары нежно воркуют, дети носятся туда сюда, кто-то вообще играет в бадминтон. И никто никому не мешает. Из отдыхающих в Параснате мало кто исповедует Джайнизм. Многие даже не знают, кому посвящен этот храм. Далеко не сразу удалось выяснить, что главная фигура здесь Ситал Нат – десятый из двадцати четырех тиртхакаров - Творцов пути, проще говоря великих учителей. Большинство, не вдаваясь в тонкости, называет его богом. Бог Ситалнат покровитель обитателей рек и морей. Для некоторых поклонение Ситалнату кормежкой рыбы и ограничивается. Покидали хлебные шарики, полюбовались красивой архитектурой и ушли. Центр Калькутты носит удивительно знакомое название – Майдан. Но здесь нет ни протестующих демонстрантов, ни мирных продавцов мороженого. Огромное пустое пространство, которое чаше всего по выходным занято любителями крикета. Белая клубная форма, профессиональные биты и кожаные перчатки. Здесь играет местная элита. Об этой площадке калькуттским мальчишкам остается лишь мечтать. Пока же в их распоряжении самодельные биты и горячий детский энтузиазм. Каждый хочет стать звездой индийского спорта. Годы британского правления для Индии не прошли бесследно. Англичане многому научили индийцев, но и сами многому у них учились. Например, философскому взгляду на жизнь и терпимости. При всей своей религиозности индийцы смотрят на вещи просто. Каждый может поступать так, как хочет. Осуждать никого не станут. На все воля богов, а осуждение - страшный грех. Нехитрая индийская мудрость. http://www.ihnravy.ru/issues/137/

Mary_Asha: Индия: рыночные сласти: нравится мухам - нравится всем! Индийский продуктовый рынок – не только источник пиршества для желудка. Это пиршество для глаз и вместилище богатой пищи для ума. Вкусно, красиво и все исполнено традиций и смысла. Вот красиво упакованная рыба. Это – свадебный подарок. Правильно рыба должна принести молодоженам счастье. Рыба в Индии - символ спасения от всяких грешных искушений. Бог Ману как-то превратился в рыбу и спас священные книги от потопа. С тех пор и пошла традиция таких оригинальных подарков на день бракосочетания. На калькуттском рынке, прямо как в Греции, «всё есть». И здесь всё покупают. Даже совсем маленькая рыбка, вроде наших пескарей, которой разве, что кошек кормить, и та продается на ура. И стоит, кстати, не дешево. Эта «мелочь голопузая» – неотъемлемый ингредиент некоторых традиционных индийских блюд. Без нее вкус будет не тот. Главная достопримечательность рыбных рядов – огромные разделочные ножи. Их не надо держать в руках, они прочно вмонтированы в дерево, но менее опасными от этого не становятся. Острые как бритва и прочные как меч. Ими можно разрубить рыбий хребет с помощью специальных колотушек, и почистить рыбу любого размера. Вещь в хозяйстве – незаменимая! Но для того, чтобы не отхватить себе случайно палец, во время работы с этим чудо-ножом даже сноровистым профессионалам отвлекаться никак нельзя. Шум, гам, головокружительная смесь запахов и цветов – вот он настоящий индийский базар. Рядом с рыбными лотками расположились овощные. Их здесь гораздо больше. Овощи – основная составляющая индийских национальных кушаний. Цены на овощи здесь смешные. Выбор фантастический. Все свежее, только с грядки. Обвешивать не принято. Неприглядные старинные весы работают точно, «как в аптеке», получше иных электронных на современных российских рынках. Самые стильные персонажи здесь - продавцы лука. Если встретишь этих людей где-нибудь на улице и не подумаешь, что они рыночные торговцы, внешне – типичная местная интеллигенция. Лук стоит дороже других овощей, и требует к себе особого подхода. Аккуратные дорогие плетеные корзины, одежда в цвет луковой шелухи…. Целая луковая эстетика! Продавцов риса в Калькутте уважают еще больше, чем луковых торговцев. Их на рынке немного, и держаться они солидно. Здесь, в Бенгалии рис любят, так что дорогое место на рынке окупает себя сторицей. Понять, каков рис - хороший или плохой, можно с закрытыми глазами. Рис надо пробовать на ощупь. Если он гладкий, мелкий и узкий, значит это то, что надо. В роли главных дегустаторов знаменитых индийских сладостей выступают мухи. Чем их больше, тем, видимо, вкуснее изделие. Но обилие летающих сладкоежек и торговцев, ни покупателей нисколько не смущает. Привыкли. Калькуттские сладости славятся на весь мир. Здешние кондитеры знают сотни рецептов. Но готовят далеко не все лакомства. Местная публика избалована. И из всего изобилия предпочитает только самое вкусное. А самое вкусное для жителя Калькутты – это самое сладкое. Индийцы говорят, что есть сладкое следует утром, в обед и после ужина. Хороший десерт поднимет настроение в любое время суток. Жители Калькутты – завзятые сладкоежки. Однако большинство из них помнят, что злоупотреблять кондитерскими шедеврами не стоит. Ведь от усиленного поедания сладкого может потускнеть и «поредеть» даже белоснежная бенгальская улыбка. http://www.ihnravy.ru/sujet/1531/

Mary_Asha: Индия: сплошная лепота - глиняные боги на любой вкус и любой кошелёк. Портретные скульптуры по моде и на заказ. В Индии даже простые люди то и дело ходят на рынок за статуями. Рынок глиняных скульптур в Калькутте отбоя не знает от покупателей. Фигуры богов из глины, соломы и бамбука, разукрашенные, наряженные в дорогие одежды скоро будут стоять на площадях и в квартирах. Потому что придет время очередного индуистского праздника, и по традиции этим статуям будут поклоняться несколько дней, а потом выкинут в воды Ганга - за ненадобностью. Кто-то на рынке работает целыми артелями, другие лепят в одиночку. Чаще всего такие индивидуалы – самые лучшие скульпторы. Работа у них сугубо штучная и дорогая. Такие элитные мастера, как правило, работают над крупногабаритными проектами. Но когда больших заказов нет, они перебиваются всякой серийной мелочевкой. Статуэтки Кришны – вечно ходовой товар. Не все дорогие изделия покупают. Невыкупленные безумно красивые работы приходится срочно продавать за бесценок. Это, если еще остается время до праздника. А если нет?! Выбрасывать жалко, все-таки столько времени и труда. Скульптуры остаются в мастерской. Пройдет всего год-полтора и даже если они сохранятся в идеальном состоянии, их могут вообще никогда не купить, даже за копейки. Мода на глиняные изваяния постоянно меняется. Один из заказчиков – школьный учитель. Он заказывает скульптуру богини Сарасвати. И не простую, а в стиле ретро. Модерн сегодня выходит из моды. Мастера покупатели выбирают целыми днями. Ведь богов они должны слепить качественно. Иначе скульптуры не принесут счастья и мудрости людям. Даже на изготовление самой простенькой статуи уходит четыре дня. Вначале из соломы и бамбуковых прутьев создают основу, потом на нее лепят глину. Голову и другие части тела делают отдельно. После все соединяют, красят и украшают. Сохнут творения под горячим бенгальским солнцем очень быстро. Те, кто просто месит глину, среди мастеров в почете. Работа эта трудная и важная. Из плохой глины хорошего бога не сделаешь! Для некоторых скульптур требуются сотни килограммов этого материала. Такие огромные статуи, скорее всего, будут стоять на площадях или рядом с большими храмами. Глядя на божественных исполинов, некоторые богатые индийцы начинают страдать гигантоманией и заказывать собственные скульптурные портреты почти таких же размеров. Здесь готовы выполнить любую работу. Лепить портреты по фотографиям – привычная работа калькуттских мастеров. Многие из здешних умельцев учились в художественных школах и академиях, другие просто с детства совали свой нос в глиняные дела, всячески помогали, носили раствор, и со временем сами превратились в отличных художников. Есть у состоятельных жителей Индии еще одна причудливая традиция. Ставить статуи любимых богов в месте свадебных торжеств, а рядом с ними - скульптуры жениха и невесты. Это своеобразное напоминание о том, что браки совершаются на небесах. И в день свадьбы жених и невеста, пусть не надолго, но приобретают божественный статус. Жениха с невестой лепят по фотографиям. Главное, чтобы лицо не отличалось от оригинала. Остальное - по желанию родителей. Поэтому подчас маленький, толстенький жених получается стройным атлетом, а невзрачная невеста статной красавицей. Стоит такое свадебное удовольствие по индийским меркам невероятно дорого. За скульптурную композицию из десяти - двенадцати – а это месяц работы одной артели! – заказчику придется выложить около тысячи долларов. И, так же как и другие глиняные шедевры, эту красоту после свадьбы выбрасывают или возвращают в мастерскую, - «витринные» образцы здесь всегда нужны. http://www.ihnravy.ru/sujet/1525/

Mary_Asha: Индия: инженеры душ и тел – обитель кришнаитов и американская йогиня В городе Маяпур – столице кришнаитов – находится огромное здание. Построено оно на деньги благодарных последователей Бхактиведанты Свами Прабхупады. Это – своеобразная усыпальница вождя кришнаитов. Тела учителя здесь нет, только гирлянда, которой он был украшен в момент ухода в мир иной. Случилось это в 1977 году. К этому времени Бхактиведанта успел объехать весь мир и обрасти множеством учеников. Говорят, что бывал он и в Советском Союзе. О страницах жизни гуру повествуют мозаики на стенах усыпальницы. Глубокоуважаемого «дедушку всех кришнаитов» Бхактиведанта родители-кришнаиты ставят в пример своим детям. Кришнаитские чада оставили уютные европейские и американские дома и квартиры, друзей, компьютеры, любимые игрушки и теперь живут в маленькой школе в чужой и малопонятной для них Индии. Таков выбор их пап и мам. Главное здесь - дисциплина. Делать все по команде, слушать старших, привыкать к трудностям, закалять тело и дух. Больше всего маленькие кришнаиты любят стучать в традиционные барабаны. Этому тоже учат в школе. Мантра без барабана, все равно, что каша без масла. На кухне кришнаитов - никакого мяса или рыбы, молока и яиц. Сплошь - строго вегетарианские продукты. Кришнаит не может питаться «телами грешных животных». Всё, что потом будут есть люди, вначале приносится в жертву богам. Лучшие повара аккуратно украшают блюдо. Только им разрешено пройти к алтарю - самому священному месту на кухне. Такая «божественная дегустация» предшествует любой трапезе в обители. Двери закрываются, и повар-монах остается у алтаря в гордом одиночестве. Лишь ему допустимо вкушать весь аромат таинства. Кундали йога – еще одна форма духовной жизни. Сурья Каур – йогиня со стажем. Занимается с девятнадцати лет, сейчас ей пятьдесят пять. Выглядит гораздо моложе. Гибкая, легкая и жизнерадостная. Она говорит, что всем обязана своему учителю Йоги Джи. В конце 60-х он путешествовал по миру, распространяя до этого неизвестное на Западе сакральное знание. Шесть лет назад Сурья, к тому времени уже сама ставшая маститым «йогическим гуру», оставила тысячи учеников и переехала из США в Индию. Индия, как она говорит, дала ей все. И теперь пришло время отдавать долги, учить тех, кто живет здесь. На занятиях Сурьи - и иностранцы, и немало индийцев. В маленькой худенькой американке они видят великого учителя. Сурья преподает в Дели. А в любом большом городе, - даже в индийском, - всегда не хватает спокойствия и ясности. Кундалини йога помогает избавиться от стрессов мегаполиса. Правильное дыхание - основа кундалини йоги. Глубокое и спокойное или наоборот быстрое и отрывистое. Надо научиться дышать так, как говорит учитель, в любых позах, часто совсем неудобных. Это делает человека гибким и помогает с легкостью справляться с любыми жизненными трудностями. Древние мантры помогают сконцентрироваться и настроиться на правильную волну. Дома можно заменять непонятные индийские слова на родные, и расслабляясь, просто говорить «хорошо!» или «да будет нам счастье!» Свет выключен. Ласково горят свечи. Ученики лежат на полу и растворяются в звуках гонга. Это - последние очищающие тело и душу аккорды. Глубокое расслабление перед возвращением в обычную суетную реальность. Сурья говорит, что все проблемы в мире происходят от наших страхов и чувства незащищенности. Дурные эмоции скапливаются в теле и разрушают его. Плюс неправильное питание, литры кофе, чая и алкоголя. Кундалини йога восстанавливает тело и разум, делает человека сильнее. Тем, кто относится к подобным техникам скептически, Сурья советует почаще думать о хорошем. Даже этого достаточно, чтобы сделать свою жизнь лучше. Мысли материализуются. И если верить в то, что мечта сбудется, - она сбудется обязательно. http://www.ihnravy.ru/sujet/2061/

Mary_Asha: Индия: вот моя деревня! Корова для индуистов – животное священное. В Индии говорят: тот, кто лишит корову жизни, будет гнить в аду столько лет, сколько у него волос на теле. Неприкосновенны и все ближайшие парнокопытные родственники коровы. Каждая часть тела яка или коровы имеет особое значение для индуиста. Их рога символизируют богов, умные мордашки – солнце и луну, а ноги - Гималайские горы. Ясно, что такое «многозначительное» существо нужно уважать. Все, что дает корова – это хорошо. Что сделает наш человек, когда наступит в коровью лепешку?! Скорее всего, крепко выругается. Индиец, напротив, поблагодарит богов за оказанную милость, и прилепит лепешку на стену своего дома. Чем больше ароматных кругляшей висит на стене дома, тем теплее будет его обитателям прохладной индийской зимой. Лесов здесь почти нет. С топливом проблема. А коровьими блинами можно не только согреть помещение. На этих полезных лепешках можно приготовить другие - съедобные. Называются они – порота. На то, как какой-нибудь местный пекарь печет пороту, приходят посмотреть даже сытые. Завораживает все, и звук разбиваемого руками теста, и точные движения, и огонь, и запах. Немного терпения и на свет появляется похожая на солнце чудо-лепешка! Нелегка и незатейлива сельская жизнь по-индийски. Пашут на коровах, топят коровьими лепешками. Вместо электрических лампочек – керосинки. Опытные мастера старое ведро превращают в компактную печку, огромные банки из-под растительного масла - в лампы. В Бенгалии не увидишь гигантских свалок. Старая бытовая утварь часто обретает здесь вторую жизнь. В огромной Калькутте – простые нравы и деревенские радости. Самая популярная игра в городе называется карамбот. Раньше горожане эту сельскую забаву не жаловали, сейчас карамбот, напоминающий наших детских «чапаевцев», - их любимое развлечение. Подростки азартно режутся на простой доске, уважаемые люди района неторопливо играют на хорошем столе. Местный элитный клуб – прекрасное место для отдыха и решения важных вопросов. Люди постарше отдыхают в другом месте. Они мирно сидят на старой автобусной остановке, общаются и пьют чай с молоком. Если все-таки возникнет необходимость куда-то поехать, то лучше идти на трамвайную остановку. Там транспорт ходит по расписанию…. Большие, громоздкие, больше похожие на бронепоезда трамваи. Стекол в них нет. В Калькутте не холодно даже зимой. Зато есть решетки на окнах, чтобы зайцы не запрыгивали. Два вагона – один первого класса, другой второго. Разница только в количестве сидений и цене билета. В остальном условия те же, - сквозняк и бесконечная тряска. Трамвай – самый популярный вид транспорта в Калькутте. И доверяют ему горожане, прежде всего, из-за его надежности. Все возвращается на круги своя. И старый калькуттский трамвай обязательно завершит маршрут и вечером вернется в депо. Он – маленький кусочек Индии. Страны яркой, удивительной и вечной. http://www.ihnravy.ru/sujet/1945/

Mary_Asha: Индия: Астрологический подбор наряда: все тайны легендарного сари. Роспись хной: бодиарт как магическая защита. Что такое сари? Это шесть метров ткани - хлопка или шелка. Что может быть проще? Пошел в магазин, купил отрез, обмотался им с ног до головы - и наряд на все случаи жизни готов. Если бы все было именно так, то на этом в нашем рассказе можно было бы поставить точку. Но на то она и Индия, чтобы за повседневной простотой скрывать тысячелетнюю историю и многочисленные тайны. Сари носили еще шумеры, в третьем тысячелетии до нашей эры. Это было время первых индийских цивилизаций, возникших в долинах реки Инд. В древнем героическом эпосе «Махабхарата» есть описание сари с расшитой жемчугом каймой. Сегодня почти в каждом индийском городе есть своя мастерская, где ткут сари. Особенно высоко ценятся сари сделанные в Вишнупуре. В небольшом цехе работа кипит круглые сутки. Движения мастеров отточены до мелочей. Жаль, что их работу не видят те, кто позже заворачивается в роскошную ткань. Даже для своих, индийских женщин создание сари обычно так и остается процессом таинственным. Ткача Сорол Даса зовут Дитем Сари. Семнадцатилетний юноша ткачеством занимается уже восемь лет. Юноша может дать фору многим маститым ткачам. Талант! Мечта жизни вундеркинда – освоить работу с перфокартами. Тогда он станет мастером экстра-класса. Старый Дели – идеальное место для покупки сари. Настоящую модницу отсюда не вытащит даже самый жадный и злой муж. Специализированные магазины, фантастический выбор. Радостные и одновременно мучительные минуты выбора. Мгновения растягиваются на часы, а порой дни, и даже недели. Продавцы не спешат. К женским капризам они привыкли. Самая большая проблема - выбрать свадебное сари. Такие сари чаще всего красных оттенков, потому что красный в Индии символизирует сексуальность и плодовитость. С выбором цвета больших сложностей нет, но как быть с рисунком, окантовкой, бисером? Свадьба, пожалуй – главное событие в жизни индийца, одеваться по этому случаю принято дорого, роскошно. В свадебные сари вплетают настоящие золотые и серебряные нити, драгоценные камни и жемчуг. Обиднее всего, что надеть такой шикарный наряд придется лишь однажды. Несвадебные сари при желании и наличии денег можно менять чуть ли не каждый день. Благо поводов для этого в Индии множество. Например, разнообразные праздники. И забивать голову проблемами выбора нужного цвета совсем не обязательно. На то есть астрологи. Они вам точно скажут, когда какого цвета наряд надевать. После выбора сари можно себя побаловать, расписав руки хной. Для миссис Сарой Мера это привычный ритуал. По вечерам в ее квартире происходит таинство традиционного бодиарта. Свою подругу рисовальщицу хозяйка приглашает не только по праздникам, но и в будни. Новая картина на руке – не просто красиво, это отличный способ избавиться от депрессии. В поисках перемен европейка или американка идет парикмахеру или визажисту. Индийская женщина отправляется к рисовальщице хной. Самое простое – это сделать краску. Ингредиенты можно купить на каждом углу. Порошок натуральной хны, свежезаваренный чай, сок лимона, растительное масло - и все. Еще проще приобрести пакетик с готовым раствором. Польза от хны несомненная. В древности ей заживляли раны и даже лечили проказу. Хна приносит счастье! - так говорят в Индии. При необходимости количество счастья можно увеличить – достаточно нарисовать на руке дополнительную мантру или какой-нибудь другой мистический знак. Если сделать все правильно, рисунок будет держаться недели две-три. Этого времени вполне достаточно для того, чтобы придумать новый интересный узор. А новый узор на теле – это новая порция везения и счастья! http://www.ihnravy.ru/sujet/1421/

Mary_Asha: Кришнаиты — их видел каждый. Обритые наголо, облаченные в светлые балахоны, бьющие в бубны и барабаны Кришнаиты — их видел каждый. Обритые наголо, облаченные в светлые балахоны, бьющие в бубны и барабаны. Одни считают, что это — опасная секта. Другие полагают, что это гуманная организация. Расписанное краской тело, бусы как «божественный» ошейник, молитвы с утра до вечера, строгая диета и слон, благословляющий хоботом, — все это повседневные будни индийской кришнаитской обители. Зачем приходят сюда, что здесь находят и что теряют? Мы пожили среди кришнаитов и предоставили вам возможность составить на этот счет собственное мнение. http://www.ihnravy.ru/sujet/1576/

Mary_Asha: Для начала мы встретимся с обезьяной. И не простой, а священной — Хануманом — любимым богом всех индийцев Для начала мы встретимся с обезьяной. И не простой, а священной — Хануманом — любимым богом всех индийцев. Для бродячего актера Кришана Бехрупия — это роль всей его жизни. Правда, иногда он играет еще и Чарли Чаплина, но обезьяна — важнее. Насладившись театром, мы с головой уйдем в музыку. В Индии существует пятьсот видов народных инструментов. Вы увидите и услышите ектару, у которой всего одна струна, и знаменитый, любимый «битлами», ситар. Загадочный комок и роскошный гармониум. Мы научим вас любить и сочинять индийскую музыку. А в довершение ко всему — навестим веселое семейство потомственных музыкантов: папа играет на сароде, мама поет, а дочь танцует. http://www.ihnravy.ru/sujet/1600/

AnJulia: Ну, Mary_Asha , ты даешь! Такое обилие материала, как минимум на пару дней осознания и переваривания информации! Спасибо большое!

arisha: Mary_Asha , СПАСИБО! Очень интересно. Особенно мне понравились приложения видео!

Mary_Asha: AnJulia пишет: Такое обилие материала, как минимум на пару дней осознания и переваривания информации! Я очень люблю на досуге такие заметочки почитать))) Надеюсь, форумчанам тоже понравится)))

Mary_Asha: arisha пишет: Mary_Asha , СПАСИБО! Очень интересно.

arisha: Mary_Asha пишет: люблю на досуге такие заметочки почитать Да, дело хорошее, только не всегда есть время... Мне надо будет свои скудные сокровищницы проведать, может тоже выложу что-нибудь... только вот со ссылками проблемка... давненько я их выбирала и ссылок, нверное, не сохранила

Mary_Asha: arisha пишет: Мне надо будет свои скудные сокровищницы проведать, может тоже выложу что-нибудь ой, Аришечка, выложи пожалуйста, если время будет arisha пишет: только вот со ссылками проблемка это совсем не важно!!!

Karvaki: Mary_Asha спасибо

arisha: МУМБАЙ (Бомбей) История возникновения Мумбая, динамичного современного города, финансовой столицы Индии и административного центра штата Махараштра, довольно необычна. В 1534 году султан Гуджарата уступил группу из семи никому не нужных островов португальцам, а те в свою очередь подарили их Катерине Браганза в день ее свадьбы с королем Англии Карлом II в 1661 году. В 1668 году британское правительство сдало острова в аренду Ост-Индийской компании за 10 фунтов золотом в год. В 1862 году колоссальный землеустроительный проект превратил семь отдельных островов в единое целое. Сегодня память о семи бомбейских островах сохранилась только в названиях районов, таких как, Колаба, Махим, Мазгаон, Парел, Ворли, Гиргаум и Донгри. Считается, что название Бомбей (Мумбай на языке маратхи) произошло от имени местной богини Мумбай Деви. Самым ярким образцом викторианской готики в Бомбее является спроектированный Фредериком Уильямом Стивенсом вокзал Виктория Терминус, а также здание Центральной железной дороги. Здания были построены в период с 1878 по 1887 г из желтого песчаника и гранита в сочетании с многоцветными камнями, для отделки интерьера использован серо-голубой базальт. Среди других достопримечательностей отметим классические колоннады зданий монетного двора и магистрата дотированные 1820 г. Ворота Индии Грациозно возвышаются у края воды в районе Аполло-Бандер знаменитые Ворота Индии - триумфальная арка , спроектированная Джорджем Уиттетом и построенная в 1924 году в честь визита короля Георга V и королевы Марии, прибывших в 1911 году на императорский прием Дели. Первое, что видел каждый, кто сходил на берег в бомбейском порту в прежние годы, было именно это архитектурное сооружение. Арка, выполненная из базальта цвета меди, обращена к морю, и, отражая блики восходящего и заходящего солнца, меняет оттенки от золотистого до оранжевого и розового. Именно через эту арку проследовали британские войска, покидавшие Индию морем. Афганская мемориальная церковь Св. Иоанна-евангелиста Церковь находится в южном районе Колаба, "длинной рукой" вытянувшемся в море. Церковь построена в 1847 году, а освящена спустя 11 лет как мемориал в память о погибших в первой афганской воине. Это красивое произведение архитектуры с готическими арками и витражами. Собор Св. Фомы Собор Св. Фомы, относящийся к выдающим христианским храмам Мумбая, возведен в центре крепостной площади в 1796 году Самуилом Иезекилем (Самаджи Хасанджи) в благодарность за его спасение от Типу-султана после II Майсурской войны. Дом Верховного суда и Старый секретариат Здания были спроектированы и построены полковником Орелом Генри Сент-Клер Уилкинсом в период 1867 - 1874 годах. Их архитектура выдержана в строгом викторианском неоготическом стиле. Здание университета Строительство здания университета и колледжа Элфинстоун с центральной башней высотой 85 метров и крытыми балконами финансировал сэр Ковасджи Джехангир Редимани. Этот комплекс вместе с библиотекой и часовой башней (сейчас она называется Раджабай) был завершен в 1878 году. Фонтан Флора Фонтан Флора расположен в очень оживленном месте города, на площади Хутатма Чоук (площадь мучеников), в самом центре района Форт. Фонтан был построен в честь губернатора сэра Генри Бартла Эдварда Фрира, строившего новый Бомбей в 60 годах XIX века. Площадь же получила свое нынешнее название - Хутутма - в память тех, кто отдал жизнь делу учреждения самостоятельного штата Махараштра в составе Индийского Союза. Музей принца Уэльского В 1905 году король Георг V (тогда еще принц Уэльский) во время своего визита в Индию заложил камень в Фундамент Музея. Джордж Уиттет спроектировал это здание с центральным мраморным куполом и прочими атрибутами восточной архитектуры. Построено оно в 1921 году из серо-голубого базальта и желтого песчаника Музей считается одним из наиболее значительных в Индии. В нем собраны превосходные образцы индийской миниатюры могольской и раджастханской школ, коллекции изделий из нефрита и фарфора. Национальная библиотека Национальная библиотека Калькутты, являющаяся одной из лучших библиотек мира, имеет в своих фондах более 8 миллионов книг, 2 тысяч рукописей и около 700 видов периодических изданий. Все книги, которые печатаются в Индии, в обязательном порядке поступают в фонды Национальной библиотеки. Музей Индии Построенный в конце 19 века, этот музей является самым большим музеем в Индии. Музей делится на 6 секторов: искусства, археологии, антропологии, геологии, зоологии и ботаники. Он состоит из 40 основных галерей, где выставлены коллекции скульптур, полотен, монет и других археологических находок. Сектор искусства заключает в себе более 10 тысяч выставок картин, одежды и предметов народного промысла народов Индии. Сектор археологии является настоящей сокровищницей для любителей древности - в нем посетители смогут увидеть коллекции древних монет, античных скульптур и даже - египетскую мумию. В геологическом секторе находится самое большое в Азии собрание метеоритов. Мемориал Виктории Мемориал Виктории - это прекрасное архитектурное сооружение из белого мрамора, возведенное по образу Тадж Махала. Оно было построено в начале двадцатого века в память королевы Виктории. Атмосферу незабываемого очарования создают ухоженные сады и лужайки, старые пушки и бронзовая статуя королевы Виктории у входа в комплекс Зоологический сад Зоологический сад, открытый в 1876 году, располагается на площади более 41 акра. Его коллекция птиц и животных является самой лучшей в Азии. Среди наиболее редких животных, содержащихся в зоопарке - белый тигр, прекрасные экземпляры королевских кобр а также несколько видов экзотических животных. Зоологический сад является излюбленным местом для отдыха и развлечений. Посетители зоопарка могут покататься на пони и слонах. А огромное озеро, расположенное в центре зоопарка, привлекает посетителей огромным количеством перелетных птиц, избравших озеро в качестве места для зимовки. Остров Эльфанта Остров Эльфанта, находящийся в часе езды на моторной лодке по водам гавани, буквально изобилует древними памятниками. Здесь можно увидеть потрясающие пещерные храмы с огромными скульптурами внутри. Все они были раскопаны в VII и VIII вв. Главная достопримечательность - массивный бюст трехголового Шивы высотой 5 метров, который воплощает в себе его ипостаси как Создателя, Охранителя и Разрушителя. Португальцы назвали этот остров Элефанта из-за огромной скульптуры слона, которая когда-то стояла в одном из раскопанных внутренних дворцов. Источник: по материалам сайта http://chudesa-sveta.narod.ru и журнала "Вокруг света"

arisha: ДЕЛИ Кутб-Минар К самым замечательным сооружениям древнего периода истории Дели относится пятиярусная Кутб-Минар (Башня Победы), строительство которой датируется XII веком н.э. В 1199 г. Кутб-ад-дин соорудил минарет Кутб-Минар, служивший памятником победы и дополнивший соседнюю ранее построенную мечеть. Конусообразная пятиярусная башня высотой 72,5 метра построена из красно-желтого песчаника и украшена великолепным орнаментом и выгравированными изречениями из Корана. На территории комплекса Кутб-Минар стоит одно из самых загадочных в мире сооружений: знаменитая Железная колонна, отлитая в IV веке н.э. Существует старинное поверье: у того, кто станет спиной к колонне и сведет за ней руки, исполнится самое заветное желание. Индийцы не случайно наделяют эту колонну чудодейственной силой: она действительно обладает уникальным свойством - железо, отлитое 15 веков назад, не ржавеет. Как сумели древние мастера создать химически чистое железо, которое трудно получить даже в современных электролитических печах? Как удалось в IV веке отлить металлическую колонну высотой в 7 метров и толщиной в обхват? Объяснения этому чуду наука не знает. Некоторые ученые считают Железную колонну редчайшим свидетельством материальной культуры давно исчезнувшей древней цивилизации, другие склонны видеть в ней "завещание звездных пришельцев", зашифрованное послание неведомых существ, некогда посетивших землю и оставивших эту колонну как "воспоминание о будущем" Храм Лакшми-Нарайан Одной из достопримечательностей Нового Дели является Лакшми-Нарайан - храм из бело-розового мрамора, посвященный богам Кришне (Нарайане) и его солнцеликой супруге Лакшми построенный семьей известных промышленников Бирла. Кришна и Лакшми - покровители любви и семейного счастья - самые популярные божества индуистской религии. И хотя знатоки традиционной индийской архитектуры склонны видеть в нарядных башнях, арках, галереях и мраморных скульптурных изваяниях смешение стилей различных эпох, пронизанный солнечными лучами, сверкающий яркими красками и позолотой храм создает у посетителей ощущение настоящего праздника. Храм был построен в начале XX века на пожертвования богатейших людей страны и освящен в присутствии самого Махатмы Ганди. Красный Форт Если в середине XVII века существовал рай на земле, то он был именно здесь. Красный форт, или Лал-Кила, обязан своим именем красному песчанику, из которого выстроены его стены. Длина стены в периметре 2,4 км., а ее высота варьирует от 18 метров со стороны реки до 33 метров со стороны города. Форт был воздвигнут между 1639 и 1648 годами при могольском правителе Шах-Джахане и знаменит своим богатством: мрамором, серебром и золотом, а также драгоценной отделкой. Для разнообразных дворцов и приемных залов использовались при этом более благородные материалы. С годами многие сокровища исчезли, а некоторые оригинальные постройки были разрушены. То, что осталось, дает тем не менее яркое представление об империи Великих Моголов в период расцвета. После смерти жены, для которой он выстроил Тадж-Махал, Шах-Джахан хотел перенести свою императорскую резиденцию из Агры в Дели или, точнее, в Новый город, названный Шахджаханабад. Там он и построил Красный форт - как собственный императорский город. В планировку каждого могольского двора входили два зала для аудиенций: "Дивани-Ам" и "Дивани-Кхас". Первый использовался для официальных приемов у властителя, второй - для частных. Дивани-Ам - это большой, построенный на цоколе зал, который с трех сторон открыт во внутренние дворы. Здесь можно было собирать большое количество людей, и прошения подавались правителю публично. Дивани-Кхас был тем местом, где император частным образом советовался со своими чиновниками или с иностранными посланниками. Когда-то здесь был просторный внутренний двор с мраморным полом и потолком из серебра. Шах-Джахан повелел изготовить для Дивани-Кхас знаменитый "Павлиний трон". Это был предмет, с необычайной пышностью украшенный драгоценными камнями. На изготовление его понадобилось семь лет. В 1739 году трон вывезли в Персию. Надпись в Дивани-Кхас свидетельствует о том, что думал сам Шах-Джахан об этом месте: "Если существует рай на земле, то он здесь, здесь и только здесь". Когда-то в Красном форте было шесть королевских дворцов (махал). В Мумтаз-Махале сегодня находится музей. Другой называется Ранг-Махал (Расписной дворец), но только роспись давно исчезла. Кхас-Махал состоит из трех частей. Помещения служили, соответственно, для сна или молитвы, а длинный зал с потолочной и стенной росписью использовали для приема пищи. Сын и преемник Шах-Джахана, Аурангзеб, построил внутри форта необыкновенную Моти-Масджид (Жемчужная мечеть). Мечеть и ее дворы относительно невелики, но их пространственное решение обладает особым обаянием. Невероятно эффектны интарсии из черного мрамора на основе из белого мрамора. Аркада с магазинчиками перед ведущими во дворец впечатляющими воротами Лахорэ доступна для посещения, как и императорские купальни. После восстания 1857 года значительную часть форта снесли, чтобы освободить место для казарм. Mary_Asha , ты разместила очень интересную статью о взгляде а Тадж Махал через искуссво бхаран. Я дополнительно размещу, в общем-то, более широко известные сведени об этом шедевре, но, может, и они кому-нибудь будут интересны... Тадж Махал О чем чаще всего вспоминают люди, мечтающие посетить Индию? Что является неофициальным, но самым популярным в мире символом этой страны? Тадж Махал! Воспетый поэтами символ любви Шаха Джахана к жене, Мумтаз Махал. Этим именем, «украшение дворца», называл Арджуманад Бану Бегам ее будущий свекор, грозный шах Джангир. Сложны семейные отношения. Молодая жена приходилась племяннице матери Джахана и дочкой первому визирю. Впрочем, на этот счет существует много легенд, самая романтичная из которых гласит, что принц Кхуррам встретил на базаре прекрасную бедную девушку с бусами из дерева в руках, и так она на него посмотрела, что не видел он больше окружавшей грязи и нищеты, и твердо решил взять в жены красавицу, чтобы не разлучаться никогда. Точно известно, что в тот год (1612) ей было 19 лет, довольно много даже по меркам современной Индии. У Шаха Джахана, как его стали почтительно называть после восшествия на престол в 1628 году, был большой гарем, как и полагается такому высокому правителю. Но супруги так нежно любили друг друга, что французский врач, философ и путешественник Франсуа Бернье, проживший в Индии двенадцать лет, отмечал в своих записках, что Шах Джахан «не обращал внимания на других женщин, пока она была жива». Мумтаз Махал, единственная из жен сопровождала его даже в далеких военных походах, стойко перенося все тяготы вместе с мужем, единственный человек, которому он полностью доверял и даже советовался! За 17 лет счастливого супружества у них родилось 13 детей. И вот, всего год спустя, в 1629 году его настигло горе: Мумтаз Махал не пережила тяжелых родов 14-го ребенка. 36 лет для женщины в те времена был очень солидный возраст, а частые роды изматывали здоровье. Это случилось в лагере, разбитом под Бурханпуром, в шатре Шах Джахана, который возвращался из победоносного похода в Декан. Там же хотели похоронить и Мумтаз Махал. Шах был на грани самоубийства. Его голова навсегда скорбно опустилась, волосы поседели. Через полгода вдовец перевез тело в Агру, где он решил воздвигнуть мавзолей, по красоте достойный его любимой женщины, а по величию - силы их чувств. Во период правления Великих Моголов, Агра наравне с Дели считалась столицей империи, достигшей к тому времени своего расцвета. По традиции, в пригороде, на берегу Джамны и было решено возвести здание. Место выбрано было удивительно удачно, ни одно землетрясение еще пока не причинило серьезного ущерба мавзолею. Здание строилось 22 года, на строительство собрали со всей страны больше двадцати тысяч человек. Главный архитектор, ширазский Устад (что означает «мастер») Иса Кхан получил неограниченные полномочия, и он их оправдал. Мрамор привозили за 300 километров из уникальной раджпутанской каменоломни. По легенде, к строительству были привлечены иностранные архитекторы - венецианец и француз, но их подлинные имена не дошли до нас. Возможно, их вклад - это роскошный парк, который ведет к мавзолею. Весь комплекс это закрытый с трех сторон парк. Вход в него, похожий на дворец из красного камня, украшен белым узорным «портиком», сверху 11 (!) куполов, по бокам - две башни, также увенчаные белыми куполами. Ограда - это высокие галереи из красного песчаника, протянувшиеся к минаретам и мавзолею. Парк гармонично дополняет весь ансамбль, поскольку спланирован как дорога, ведущая к главной святыне, его осью является оросительный канал, разделенный посредине пути мраморным бассейном. К четырем минаретам от него идут дорожки. Со стороны реки ничего нет, чтобы ничто не заслоняло сам мавзолей. Джамна здесь не очень спокойная, поэтому увидеть идеальное отражение практически невозможно, что подчеркивает иллюзию нереальности. Многие люди специально приходят на противоположный берег рано утром, чтобы увидеть воочию, как парит в предрассветном тумане это величественное здание, а с первыми лучами солнца начинается игра цвета на его стенах. Возможно, эта воздушность создается непривычными для нас пропорциями, когда высота равняется ширине фасада, а сам фасад прорезан огромными полукруглыми нишам и кажется невесомым. А может, это главный купол уносит ввысь за собой всю остальную конструкцию - четыре малых купола и четыре минарета. К самому сердцу ведет лестница, у ее начала оставляют обувь, как перед храмом... Беломраморная пена стен украшена искуснейшими мозаиками из тысяч драгоценных и полудрагоценных камней. Сплетенные в изысканный орнамент стебли растений и вязь арабских букв, выложенных черным мрамором. Четырнадцать сур из Корана - традиционное украшение для мусульманской архитектура венчают своды арок над окнами. В центре - резная мраморная ширма, за которой видны две ложные гробницы, или кенотафы, сами же склепы - под полом. Очень тихо, в открытые всем ветрам окна падают солнечные лучи. На стенах - гирлянды неувядающих каменных цветов, вечным ковром покрывающих пол и стены. Когда строительство подошло к концу, в 1653 году, стареющий правитель отдал приказ приступить к возведению второго здания - мавзолея для него самого, точной копии первого, но из черного мрамора. Это было уже безрассудством: страна разорена многочисленными войнами и дорогостоящим проектом, народ роптал. В 1658 году Шаха Джахана сверг его сын Аурангзеб. Он прекратил строительство второго мавзолея, а отца заточил до конца жизни в башне Красного Форта в Агре. Там и провел оставшиеся 9 лет, в комнате, из окна которой был виден Тадж Махал. Только после смерти он вновь воссоединился со своей любимой - согласно завещанию, его похоронили рядом, в одном с ней склепе. Сейчас мавзолей - одно из самых посещаемых мест не только туристами, но и самим индусами. Когда-то огромные двери, символизировавшие вход в рай, были целиком из серебра, тонкий рисунок тысячами серебряных гвоздиков был выложен на них. Сейчас двери медные, прежние украдены. Да и драгоценные камни на фасаде и изнутри сильно поредели с тех пор. Нет и золотого парапета, и жемчужного покрывала на месте сожжения тел... Когда-то с минаретов влюбленными были совершены несколько самоубийств, теперь наверх не пройти, закрыто. Со всех четырех сторон мавзолея стоят полицейские, строго наблюдающие за тем, чтобы объективы не поворачивались в сторону национальной святыни. Фотографироваться туристам "на фоне" можно только с одной точки - от входа. Наверное, это правильно, ведь туда приходишь, чтобы наслаждаться зрелищем, а не думать о том, как это будет выглядеть в семейном альбоме. На надгробиях всегда живые цветы. Не мертвым людям - вечно живой Любви! Тадж Махал и другие памятники архитектуры можно посмотреть здесь. Источник: http://india.ru

arisha: И ещё пара подборок об Агре и Калькутте дополнят немного рассказ maia и Mary_Asha АГРА Памятник любви (Тадж-Махал) Тадж-Махал стоит среди кипарисовых парков на берегу Ямуны, и его величавый и совершенный облик отражается в водной глади прудов. Мраморные фасады сверкают серебром под луной, сияют розовым светом на заре и переливаются огненными отблесками заходящего солнца. Этот сказочный по красоте мавзолей был сооружен при шахе Джахане в память его горячо любимой жене. В 1629 году, родив на свет 14-го ребенка, супруга индийского Могола умерла. Ей было 36 лет, из которых 17 она была замужем. Султан Шах-Джахан потерял не только любимую жену, но и мудрую политическую советницу. Есть сведения, что он два года носил по ней траур и дал клятву построить надгробный памятник, достойный памяти жены, совершенно необычайный, с которым ничто в мире не сможет сравниться. Арджуманд Бану, известная также, как Мумтаз-Махал ("Избранная дворцом"), покоится именно в такой необычайной гробнице, названной ее именем в сокращении: Тадж-Махал. Строительство велось в несколько этапов, с 1631 по1653 год. Над сооружением здания работало более 20 000 человек, набранных не только по всей Индии, но даже и в Центральной Азии. Главным архитектором был Иса Кхан, прибывший из иранского города Шираза, а замечательные европейские мастера богато украсили фасад здания. Усыпальница выстроена из мрамора (его надо было доставлять на место из каменоломни за 300 километров), но здание вовсе не выдержано полностью в белом цвете, как это пытаются представить многие фотографии. Поверхность его инкрустирована тысячами драгоценных и полудрагоценных камней, а для каллиграфически выполненных орнаментов использовался черный мрамор. Искусной ручной работы, филигранно отделанная, мраморная облицовка отбрасывает - в зависимости от падения света - завораживающие тени. Когда-то двери в Тадж-Махал были из серебра. Внутри находился парапет из золота, а усыпанная жемчугом ткань лежала на гробнице принцессы, установленной на самом месте ее сожжения. Воры похитили эти драгоценные предметы и неоднократно пытались выбить драгоценные камни инкрустации. Но, несмотря на все это, мавзолей и сегодня у каждого посетителя вызывает потрясение. Здание расположено в садовом ландшафте, входить в него нужно через большие, редкостно красивые ворота, которые символизируют вход в рай. Его огромная беломраморная терраса и двойной купол совершенной формы, окруженные четырьмя минаретами, покоятся на основании из красного песчаника. Внутри - инкрустированная драгоценными камнями усыпальница королевы, а рядом с ней, чуть с боку - богато украшенный гроб императора, единственный нарушающий абсолютную симметрию сооружения. От посетителей их ограждает восьмиугольная ажурная мраморная стена. Шах планировал продолжить строительство, мечтая возвести по другую сторону реки двойник белоснежного Тадж-Махала - Мумтаз Махал из черного мрамора, который стал бы его собственным надгробным памятником. Но Джахан был свергнут своим сыном и остаток жизни провел в одиночестве, заключенный в форте Агра, глядя в тоске на быстротекущую реку. Оттуда Шах-Джахану был виден Тадж-Махал. Бессмертная красота Таджа по сей день служит источником вдохновения для поэтов и художников, писателей и фотографов. А в лунные ночи влюбленные, как много веков назад, встречабтся в тени этого всемирно знаменитого памятника любви. Форт Агра Сооружение форта было начато императором Акбаром в 1565 году и закончилось только при правлении его внука шаха Джахана. Использовавшаяся поначалу только в военных целях, крепость постепенно становилась дворцом: за высокими крепостными стенами длиной 2,5 км и шириной 10 м скрываются изумительные по своей красоте сады, террасы, залы и колоннады. Стройные колонны арок, находящиеся во дворе крепости, поддерживают каменный навес. Это своего рода "город в городе", в центре которого расположена прекрасная мраморная мечеть, благодаря своим идеальным пропорциям и изяществу названная Моти Масжид (Жемчужная мусульманка). В форт можно попасть через два главных высоких портала на западе и на юге; на востоке имеются "личные" императорские ворота. В нем последовательно обосновались три Великих Могола - Акбар, Джахангир и Шах-джахан, и каждый из них внес свои значительные изменения в архитектурный комплекс. К числу наиболее замечательных зданий форта относятся: дворец Джахангири-Махал; Кхас-Махал с примыкающими к нему виноградником, который называется Ангури-Багх, и украшенным орнаментом бассейном, именуемым Шиш-Махал; крепость Мусамман-Бурдж, где в качестве пленника своего сына содержался Шах-Джахан, который тут и умер любуясь в свои последнии дни Тадж-Махалом (гробницей любимой жены); Дивани-Кхас (зал частных аудиенций); Дивани-Ам (зал публичных аудиенций); Мачхи-Бхаван (дворец с аквариумами); Моти-Масджид (жемчужная мечеть). Большинство этих зданий, сооруженных в период правления Шах-Джахана, построены из мрамора и демонстрируют изысканность, контрастирующую с архитектурой сооружений времен Акбара - четкой и энергичной. Все строения форта, исполняя практические функции, являются истинными произведениями искусства, столь гармоничны и совершенны их пропорции, столь утончен и изыскан их облик. Сочетание мусульманской и индо-магометанской культур дает восхитительный эффект, а природный индийский вкус проявляется в пейзажности построек: дворец окружен пышными садами, а побочные строения всегда гармонируют с основными. Сказочное великолепие построек Дворца в Агре говорит об изощренной фантазии, оригинальности и истинно свободном искусстве. Усыпальница Итемад-уд-Даулы Усыпальница Итемад-уд-Даулы стоит в центре персидского парка, поражая изяществом линий и тщательностью отделки. Норджахан, блестящая супруга Джахангира, построила ее для своих родителей. Небольшая по размеру гробница на подступах к Тадж-Махалу замечательно отражает вкус и ум одаренной императрицы. Теплые тона желтого мрамора контрастируют с белыми и черными узорами, а ажурные мраморные панели и богатая мозаика из самоцветов по-женски нежны и восхитительны. Мечеть Джама-Масджид Неподалеку от Красного форта высится соборная мечеть Джама Масджид - самое грандиозное храмовое сооружение Азии. В дни религиозных праздников на просторном дворе мечети собираются до 25 тысяч верующих. Источник: по материалам сайта http://chudesa-sveta.narod.ru и журнала "Вокруг света"

arisha: КАЛЬКУТТА Калькутта является одним из старейших метрополисов Индии. Она была основана более трехсот лет назад Джобом Чэрноком, представителем "Бритиш Ист Индиа Компани".Он выкупил три деревни у наваба Бенгали, и на их месте основал то, что мы сегодня зовем Калькуттой. Подобно другим городам Индии, таким как Мадрас или Бомбей, Калькутта испытала на себе влияние европейской культуры семнадцатого века и в прошлом была одним из величайших колониальных центров Востока. Сейчас Калькутта - один из центров мирового туризма, привлекающий гостей со всего света не только теплым климатом, но и многочисленными достопримечательностями, отражающими всю многовековую культуру Индии. Пагода Шведагон На вершине холма, к северу от Янгона в Мьянме, чистым золотом сияет сооружение, похожее на гигантский колокол. Оно напоминает солнечный свет, которому придали форму и заморозили. Мьянму издавна называют «страной пагод», но самая великолепная из всех, конечно, Шведагон. Ее центральная ступа (куполообразное сооружение) возвышается над лесом шпилей более мелких пагод и павильонов как гигантский корабль. Комплекс, расположенный более чем на 5 гектарах земли, включает в себя главную пагоду, множество более скромных шпилей, скульптурные изображения необычных и самых обычных животных: золотых грифонов, полульвов-полугрифов, сфинксов, драконов, львов, слонов. Созерцать все это - значит присутствовать на празднике. Величественный храм на вершине холма Сингуттара - самое новое строение, возведенное на этом месте. 2500 лет он наряду с другими храмами почитался буддистами как священный. В VI веке до н.э., вскоре после того, как четвертый Будда, Гаутама, достиг просветления, ему повстречались два брата, бирманских торговца, и вручили Будде медовый пирог. Гаутама подарил им на память восемь своих волосков. Дорога братьев была трудной, и им пришлось расстаться с четырьмя из восьми волосков. Но когда купцы добрались до Мьянмы и открыли шкатулку с даром Будды, произошло чудо - волосков было по-прежнему восемь. Чудеса продолжались: слепые начали видеть, немые стали говорить, а хромые побежали по всему свету сообщать эту радостную новость. Шведагон считается единственной пагодой на земле, в которой хранятся реликвии от всех четырёх Будд: наряду с волосками от Гаутамы в ступе хранится чашка от первого Будды, покров - от второго, и посох - от третьего. В конце концов над священными реликвиями было построено несколько пагод - одна над другой, - сооруженных из разных строительных материалов. Холм превратился в место паломничества, и первым аристократом, пришедшим поклониться святыням, стал в 260 году до н. э. индийский царь Ашока. На протяжении столетий принцы и короли принимали на себя заботу о храме. Они вырубали наступающие джунгли и по мере надобности перестраивали и реставрировали храм. Современную форму он принял в XV веке, во времена правления царицы Шинсобу, при которой ступа была также впервые покрыта золотом. В соответствии с ее волей пагода была обшита золотым листом, вес которого соответствовал весу тела царицы (40 кг). Ее зять и наследник царь Дхаммазеди был еще щедрее. Он преподнес в дар храму золото на новое покрытие, вес которого в четыре раза превышал его собственный. "Шве" переводится с мьянманского как "золотой", "Дагон" - это название местности. Форма пагоды напоминает перевернутую чашу для милостыни, принадлежавшую Будде. Над ней возвышается золотой шпиль. Сужаясь, он образует изящный «зонтик», с которого свисают золотые и серебряные колокольчики. Над зонтиком поднимается инкрустированный драгоценными камнями флюгер, увенчанный золотым шаром, украшенным 4351 бриллиантом (вес одного из них - он расположен на самом верху - 76 карат). Пагода увенчана флагом с 1100 бриллиантами, помимо них на нем расположено ещё 1383 других драгоценных камня. От основания до верхушки высота пагоды составляет 99 м, верхушка облицована 13 153 золотыми плитками, каждая размером 30 см2. Под навесами установлены огромные колокола. Колокол Маха Тиссада, к примеру, весит 42 тонны, а Сингумин - 23. Этот колокол стал для мьянманцев символом независимости: в 1825 году англичане пытались вывезти его в Калькутту, но лодка не выдержала веса колокола, и он ушёл под воду. Попытки британцев поднять колокол на поверхность успехом не увенчались, и тогда англичане пообещали оставить колокол в Мьянме, если местные жители поднимут Сингумин со дна. Бирманцы просунули под колокол бамбуковые бревна, и он всплыл самостоятельно. Шведагон — это не просто памятник прошлого или место организованных молений. Как магнит притягивает он к себе буддийских монахов и паломников - они направляются к этому священному месту, чтобы молиться и предаваться медитации. Пагода манит к себе и простых верующих, они приклеивают золотую фольгу на ступу или оставляют в дар цветы, отдавая дань уважения небесным столбам. Бирманская астрология делит неделю на восемь дней (среда в полдень делится на два дня), каждый из которых ассоциируется с какой-либо планетой и с животным. Восемь небесных столбов стоят у основания центральной пагоды, указывая на все стороны света. В зависимости от дня недели, в который человек родился, он оставляет цветы и другие подношения у соответствующего столба. Такой же ритуал повторяется и в пагоде Восьми дней, входящей в комплекс и тоже особом месте паломничества. Нет числа путешественникам, которых на протяжении многих веков волновали и вдохновляли облака благовоний, эхо молитв, но больше всего золотое облачение Шведагона. Одни описывали его внешнее великолепие, например Редьярд Киплинг: «Прекрасное, мерцающее чудо, которое сияет на солнце!» Другие же, среди которых было немало людей, не исповедующих буддизм, например Сомерсет Моэм, писали о его духовной притягательности. Моэм говорил, что вид пагоды поднимает настроение «как нечаянная надежда в кромешной тьме души». Источник: по материалам сайта http://chudesa-sveta.narod.ru и журнала "Вокруг света"

arisha: Учитывая, что я выложила довольно известные статьи, далее я решила добавить заметки одного путешественника, которые, возможно, вас удивят и заинтересуют гораздо больше!

arisha: Мистическое путешествие в Индию с Борисом Гребенщиковым "НЕ ХОЧЕШЬ ли съездить в Индию? - спросила у меня недавно знакомая девушка Зоя. - Тебе как журналисту это наверняка будет интересно. В тамошней деревеньке Путтапарти такие мистические дела творятся, что просто обалдеть! Находится она под городом Бангалором, и там живет человек по имени Сатья Саи Баба. Говорят, что это самый настоящий Бог, или, вернее, материальное воплощение божественной сущности. Как я понимаю, он что-то вроде современного Кришны. Со всего мира к нему съезжаются тысячи людей, а он творит всякие чудеса, лечит, исполняет желания. Сейчас вот к нему собирается Борис Гребенщиков с женой, и есть возможность к ним присоединиться!" Признаться, к информации о каком-то новоиспеченном боге я отнесся скептически: видывали мы в последнее время и Марию Дэви Христос, и японского Асахару, и прочих проходимцев, которых уверенно разоблачает в нашей газете бдительный Дмитрий Писаренко. Те еще деятели! Но кто же отказывается от визита в Индию! А тут еще и Борис Борисович! Разумеется, я немедленно оформил командировку, а насчет загадочного Саи Бабы решил так: съезжу - погляжу. Если он просто сильный экстрасенс, будет интересно испытать на себе его влияние. Ну а коли там действительно что-то потустороннее, то это вообще клево - обожаю всяческие прибабахнутые приключения! С тем и собрался в дорогу. В ИНДИЮ ЧЕРЕЗ ПАКИСТАН "Имей в виду, - предупредил меня накануне вылета приятель, - Индия пускает далеко не всех!" - "Как так?" - "А вот так. Как у Булгакова: только человек соберется на недельку в Кисловодск, как вдруг попадет под трамвай. Как ты думаешь, почему в аэропорту Дели бьется столько самолетов? Это Индия избавляется от нежелательных визитеров. Но чаще, конечно, все происходит менее кроваво - паспорт заграничный перед самым отьездом потеряешь, любимая тетя захворает, или еще что подобное. Думаешь - случайности? Как же! В Индии, запомни, ничего случайно не делается. Суждено тебе туда попасть - попадешь; нет - извини! Восток, сам знаешь, дело тонкое..." Разумеется, все эти "пугалки" я всерьез не воспринял, но вспомнить о словах приятеля пришлось очень скоро. Могучий лайнер А-310 уже почти час кружил над индийской столицей и даже полному дилетанту в летных делах было ясно - с посадкой возникли какие-то проблемы. Наконец старший бортпроводник объявил по радио, что в Дели из-за сильного тумана мы сесть не можем и берем курс на Бомбей. Через полчаса стюардессы выдают новую информацию: в Бомбее наводнение, посадка невозможна, экипаж консультируется относительно запасного варианта. Снова какое-то время наматываем в небе круги, граждане понемногу начинают нервничать, и вот наконец очередное сообщение: садиться будем в Карачи! Ладно, развернулись, набрали высоту, и тут самолет затрясло так, словно сам черт вознамерился вытряхнуть из каждого пассажира душу, а заодно и кишки. Кажется, еще чуть-чуть - и сорвемся в штопор. В салоне почти паника, все сидят с совершенно белыми лицами, да и сам я, признаться, вид имел далеко не "товарный". Неужели действительно не хочет Индия принимать? Лучше б уж я паспорт потерял!!! До Карачи мы все-таки добрались и благополучно сели. Как потом рассказали бортпроводницы, чудом. Пакистанские службы, дав добро на посадку, более не утруждали себя заботами о российском лайнере - не давали ни сводку погоды, ни других необходимых для нормального полета сведений. Летели мы, по сути, вслепую и остались целы только благодаря высокому классу летчиков. В Карачи самолет сразу арестовали - оцепили полицейскими машинами, как будто на борту террористы; никого из него не выпускали и не заправляли. Так прошло еще 6 часов, пока наконец не появился местный представитель "Аэрофлота" и все не уладил. Таким образом, в Дели мы оказались на полсуток позднее, чем предполагали. Что интересно - люди, не первый раз летевшие на аудиенцию к Саи Бабе, отреагировали на это весьма философски: "Значит, так Баба определил - нужно ему было зачем-то, чтобы мы с приключениями добирались. Кстати, не исключено, что он специально нас в Дели с первого раза не посадил, - в туман там действительно много несчастных случаев происходит, а святой всегда о своих заботится..." БОРИС БОРИСОВИЧ НАЧИНАЕТ РАССКАЗЫВАТЬ НАДО сказать, одними из немногих пассажиров, сохранявших олимпийское спокойствие во время нашей воздушной передряги, были супруги Гребенщиковы. Борис Борисович вообще ничем не выражал волнения и, как мне показалось, даже медитировал, сидя на краешке кресла с очень прямой спиной и закрытыми глазами. На земле же он оказался чрезвычайно приятным в общении, доброжелательным и начисто лишенным каких-либо понтов и наворотов. Например, в аэропорту, пока остальные хлопали ушами, лидер "Аквариума" проворно погрузил все наши чемоданы на тележку и бодренько ее покатил. Не гнушался он ролью гида и даже переводчика, отдуваясь в отелях и ресторанах за всю не говорящую по-английски половину группы. Выяснилось, кстати, что к Саи Бабе он едет уже третий раз и относится к нему с большим уважением. Мы договорились, что Гребенщиков постарается ответить на все возникающие у меня вопросы и будет эдаким поводырем по таинственному индийскому миру. Первый разговор завязался в ресторане, за тарелкой ароматных местных овощей. - Борис Борисович, вы довольно резко отзываетесь о западном образе жизни, подчеркивая свою восточную ориентацию. Чем же вам Запад-то не угодил? - Мыслить в европейских рамках мне было неинтересно с детства. Европа скучна, ее культура нам известна, выхода из создавшегося тупика она не предоставляет. Запад ориентирован на сугубо материальные вещи, а на Востоке люди устремлены к ценностям, которые не сосчитать и не измерить линейкой. Даже те, кто живет здесь уже несколько жизней, находят простор для духовного совершенствования, ибо тут можно совершенствоваться бесконечно. А на Западе совершенствоваться в чем? В технологии? Это скучно и потом технология еще никогда никого не делала счастливым. - Зато, как я понял, помочь людям стать счастливыми может загадочный Сатья Саи, к которому мы едем. Неужели это действительно бог? Поверить, признаться, трудновато... - Точно я не знаю, но, судя по тому, что вижу и слышу, это высоко реализованное существо. Степень его реализации мне неизвестна. Нет сомнений в том, что он совершает какие-то чудеса; по собственному опыту я знаю, что он всеведущ и вездесущ, отсюда и сформировалась моя точка зрения: да, Баба что-то вроде Бога. - Вы получили какие-то доказательства его божественной сущности? - Для себя лично я их получил и вполне ими удовлетворен. - Не могли бы вы рассказать о них? В разговор вступает Ирина Гребенщикова: "Понимаешь, когда фанатичные поклонники Бабы рассказывают о произошедшем с ними, это всегда представляется нелепым и смешным. Ты воспримешь точно так же и наши рассказы. О своих переживаниях и вмешательстве Бабы в личную жизнь говорить весьма глупо, поэтому примеров приводить не хотелось бы, тем более, что ты наверняка получишь свои". - Как человек, специализировавшийся по кафедре мат. статистики, могу сказать: то, чему я был свидетелем, физически нереально и выходит за рамки обьяснимого с материалистической точки зрения. Это происходит не только здесь, но здесь точно, и это приятно, поскольку мне очень нравится климат вокруг Бабы - он очень благотворно на меня действует. К самому Бабе я испытываю большую симпатию, хотя в мои рамки начинающего тибетского буддиста общение с Богом никак не лезет и портит всю картину. - А нет ли у вас чувства дискомфорта от того, что рядом есть нечто высокоразвитое и могучее, у которого вы как бы на ладони и под постоянным вниманием? Помните, Мастер говорит Воланду: "Спокойнее было бы считать Вас плодом воображения..." - Нет. Это европейский подход, а вот, например, с тибетской точки зрения, Бог не есть что-то такое особенное и уж во всяком случае не конечная абсолютная точка мироздания. Богов много, все они хорошие... - Лично я, - говорит Ирина, - отношусь к Саи Бабе как к родителям - чего же мне его бояться?.. На этом наш первый разговор оборвался. Ирину и Бориса я выслушал с интересом, но относительно личности Бабы остался при своем мнении - в конце концов мне еще никаких доказательств предьявлено не было... (продолжение следует) можно посмотреть фото "АИФ" - "Я молодой". www.saibaba.ru

arisha: (продолжение повествования о мистическом путешествии в Индию с Борисом Гребенщиковым) Из Дели мы без приключений долетели до Бангалора, переночевали в довольно уютной и чистенькой гостинице, а наутро на двух такси отправились в Путтапарти... Одолев четырехчасовую дорогу, мы наконец оказались в деревне Путтапарти, где семьдесят один год назад родился Баба. Расположена она в живописной равнине и довольно мало напоминает сотни других индийских деревень с их грязью и ужасающей беднотой. Правда, и здесь по центральной улице невозмутимо слоняются ослы и священные коровы; более или менее основательные постройки соседствуют с ветхими лачугами, крытыми соломой, а в двух шагах от респектабельного отеля нежится в луже упитанная свинья. Все это, однако, на одном полюсе, а на другом - роскошное здание Духовного университета, вполне современная больница, несколько многоэтажных отелей, величественный музей мировых религий(!), планетарий (!!) и даже небольшой аэропорт(!!!) Сооружено все это на деньги многочисленных последователей Саи Бабы из разных стран. Скажем, строительство больницы финансировал американец Айзек Тайгрек, основатель мировой сети хард-рок-кафе. (Кстати, именно он впервые рассказал супругам Гребенщиковым о Бабе.) Жители Путтапарти безбожно делают деньги на своем благодетеле. Вся главная улица состоит из магазинов, где продаются значки, фотографии, брелоки, часы и разнообразные безделушки с его портретом. Вело- и моторикши почти дерутся из-за клиентов; владельцы гостиниц затаскивают к себе чуть ли не силой, причем каждый уверяет, что Джон Леннон останавливался когда-то именно в его заведении. Наконец, здесь орудует толпа попрошаек, из которой больше других запомнился аккуратный старичок, действующий в знакомой московской манере. Он обычно караулит клиентов на дороге, ведущей к Музею религий, появляется из-за большого валуна и на хорошем английском объясняет: "Сам я не местный, из Калькутты, приехал поклониться Аватару (святому), а тут у меня все деньги украли. Помогите, добрые господа, кто сколько может! Саи Рам!" (Саи Рам в этой местности с успехом заменяет "спасибо", "пожалуйста", "извините", "здравствуйте" и еще с десяток выражений.) Ну как такому интеллигентному деду отказать? Все ему и подают, хотя Саи Баба, между прочим, рекомендует "обеспечивать нищих одеждой, пищей и кровом, но только не деньгами, ибо не следует поощрять леность". В центре всей этой суеты - базаров, ресторанов, рикш, попрошаек, обезьян - возвышается сам Ашрам, обиталище загадочного существа, являющегося вроде бы материальным воплощением любви. Именно сюда стремятся паломники со всего мира. Ашрам Мы проехали через красивые парадные ворота и остановились около административного здания, похожего на заводской дом отдыха. Собственно здесь почти все дома для приезжих снаружи напоминают корпуса разнообразных пансионатов или санаториев, а вот изнутри являют собой причудливую смесь студенческого общежития с монашеской кельей. Общежитие - потому что коридорная система и комнатки на два-четыре человека, а келья - разумеется, из-за подчеркнутого аскетизма. Впрочем, и у монахов, кажется, были стол, стул и кровать. Здесь же мебель отсутствует вовсе, зато есть электричество и довольно опрятные душ и туалет. Спать извольте на голом полу, хотя любители комфорта могут взять у коменданта корпуса матрас. Подушку легко приобрести в любом деревенском магазинчике за пару долларов. Кстати, стоимость проживания в ашрамовском "общежитии" совершенно символическая: плати десяток баксов и живи хоть целый месяц. Питаться можно в двух столовых - индийской и европейской. Индийская погрязнее, подешевле и блюда там более острые. Весьма сытный обед в европейской опять-таки стоит какие-то копейки - меньше доллара. На территории ашрама имеются небольшой супермаркет, международный телефон, пункт обмена валюты и даже кассы "Индийских авиалиний". Здешние порядки нельзя назвать такими уж строгими. В деревню можно выходить когда угодно, но после отбоя в 9 часов вечера не рекомендуется находиться вне своей комнаты. Женщины и мужчины живут, питаются и посещают супермаркет раздельно. При входе в любое помещение необходимо снимать обувь. (Впрочем, большая часть приезжих с удовольствием расхаживает внутри ашрама босиком - в отличие от деревни за чистотой здесь следят.) Разумеется, запрещены пьянки, азартные игры и прочие плотские утехи. "Даршн" На второй день пребывания в Ашраме нам предстояло принять участие в сеансе непосредственного общения Саи Бабы с паломниками. Проходят они два раза в день и называются "даршн". Первый начинается в семь утра, но старожилы порекомендовали отправиться к храму часам к четырем. Чтобы оказаться в первых рядах, поближе к живому божеству, очередь лучше занять заранее. И вот - утро. Его тишину нарушают только петухи и доносящиеся из-за ворот Ашрама звуки индийского барабана - как у нас, когда по Арбату шествуют кришнаиты. Засовываю в карман джинсов маленький диктофон и, дабы больше соответствовать образу добропорядочного индуиста, выхожу на улицу босиком. Темно. Как-то по-особому торжественно и слегка потусторонне. Ашрамовский храм, освещенный прожекторами, нависает над округой подобно замку сказочного киплинговского махараджи. У парадных ворот поглядывают на толпу две флегматичные обезьяны. Мужчины в белых балахонах и женщины в сари с ковриками под мышками молча стекаются к главному ритуальному месту Ашрама - Мандиру. Это нечто вроде примыкающей к храму огромной крытой "танцплощадки". Со всех сторон она огорожена забором, внутри - колонны и скульптурные изображения слонов. Строгие молчаливые служители жестами показывают, где размещаться. При входе в Мандир установлен металлоискатель - когда я прохожу в него, он тоненько и противно пищит, намекая на припрятанный диктофон. Приходится нести его в расположенную поблизости камеру хранения. Сдаю аппарат, получаю номерок и прохожу теперь уже беспрепятственно. Людей в Мандире усаживают в шеренги в соответствии с расчерченными на отполированном гранитном полу коридорами. По этим коридорам и будет ходить Баба. Можно сидеть на коврике по-турецки, можно стоять на коленях - кому как удобнее. Громко разговаривать не положено. Все время звучит духовная индийская музыка; нервы, надо сказать, изрядно напряжены - ожидаешь словно второго пришествия... Ощущения реальности происходящего нет абсолютно - больше похоже на приключенческий фильм а-ля "Индиана Джонс". Мои соседи - несколько французов, два пожилых индуса и колоритный могучий негр - тоже заметно нервничают. Ждем. До начала еще почти час, и тянется он невообразимо долго. Один из соседей-индусов все время засыпает, роняя голову на грудь. Огромная площадка Мандира заполняется почти полностью. Наконец, без пяти семь происходит какое-то волнение, по рядам проносится легкий шепоток, и я скорее чувствую, чем вижу, что ОН вышел... (продолжение следует)

arisha: (дальнейшее повествование о мистическом путешествии в Индию c БГ, хотя тогда он ещё не был таким уж БГ) Разумеется, вашего корреспондента неоднократно инструктировали, как вести себя во время "даршн", чтобы получить в итоге реальную помощь от Саи Бабы. "Разговаривай с ним мысленно! - учили меня. - Говори, проси, настрой себя только на него!" Но что значит "настрой"? Я смотрю на Бабу не отрываясь; мне, разумеется, как и любому смертному, есть что у него попросить, но ничего почему-то толком не формулируется, кроме одного: хоть как-нибудь докажи, что ты Бог! Сделай мне знак, заметь меня! Пошли мне какую-нибудь мысль, обратись только ко мне! Напряженно вслушиваюсь в себя, жду какого-то сигнала, откровения - ничего. Он просто ходит - медленно, плавно, собирает письма с прошениями, которые отчаянно тянут ему со всех сторон. Иногда задерживается возле кого-то, перебрасывается парой слов. Почти все время лукаво улыбается... Сидящие в первом ряду норовят обнять его ноги, а некоторые бросаются их целовать - в Индии это знак высочайшего почитания и уважения. Я вдруг замечаю, что тоже впадаю в эту эйфорию и, несмотря на атеизм и вполне европейское воспитание, готов последовать их примеру. Впрочем, быстро беру себя в руки и продолжаю "ловить знаки божественного внимания". Увы, по-прежнему ничего не чувствую, кроме нарастающего разочарования... Так проходят десять минут, и Баба величественно удаляется внутрь храма, зазвав несколько счастливцев на так называемое интервью - общение тет-а-тет. (Это уж самая высшая милость, несбыточная мечта верующих и... давнее желание Гребенщикова, еще ни разу туда не попадавшего.) Даршн закончен, все расходятся. Увы, контакта с Бабой пока не вышло. Что ж - подождем... И на второй, и на третий, и на четвертый день визита в Путтапарти я, вместо просьб о прибавке жалованья и т.п. упрашивал Саи Бабу продемонстрировать свою божественную сущность. Тщетно. А ведь меня уверяли, что на территории Ашрама исполняются ВСЕ желания. Пришлось обратиться за разъяснениями к Гребенщикову. - Борис Борисович, вы как-то обмолвились, что в первый свой приезд сюда очень хотели, чтобы Баба вас заметил... - Естественно, этого всем хочется. Человек рассуждает так: вот я, личность неординарная; жду от высшего существа подтверждения того, что оно божественное. Если оно меня признает - значит действительно божественное. - Признаться, у меня именно такие мысли... - Ну а со временем понимаешь: а) Ты - ординарный; б) Если он божественный, то ему незачем тебе какие-то знаки подавать; он другими вещами занимается. - Но если он и вправду всеведущ, то, видимо, знает, что я представляю газету с многомиллионным тиражом, собираюсь писать материал, но терзаюсь сомнениями. Почему бы ему не показать мне что-нибудь этакое? Или ему все равно? - Ему нет нужды себя рекламировать. - Несмотря на потенциальные миллионы людей, которые могут прийти к нему, прочитав материал? - Предполагаю, что у высокореализованного существа голова работают по-другому. Боги ничего не планируют и не рассчитывают. То, что ты не получаешь никаких доказательств - твоя проблема, а не его. - Ну хорошо, что же я не так делаю, из-за чего мне не было ни откровения, ни просветления какого-нибудь? - Возможно, ты еще не готов к восприятию и нужно сделать все по-другому. Сядь, расслабься и обдумывай себя и свою жизнь. Постепенно многое станет на свои места. - Главное, что меня интересовало в эти дни, - настоящее Это или нет? Поверю я живого Бога или не поверю? - Мой прогноз: через месяц ты сам себе ответишь на эти вопросы. Пока у тебя попытки понять, а они только мешают. Понимание приходит само по себе. Это как медитация: когда пытаешься медитировать, ничего не выходит; перестанешь - тут же получилось. Словом, не торопись. - Борис Борисович, а что вы в эти дни просите у Саи Бабы? - Ну... Я как бы не совсем прошу... В этот раз я приехал в Путтапарти а) из чистого удовольствия; б) у меня все-таки есть мысль, что пребывание здесь поможет в окончании нового альбома, и я уже в общем разобрался. - Вы получили ответ? - Не то чтобы получил - я его увидел. Мне тут комфортно, удобно и сами собой становятся ясными вещи, по поводу которых я был в затруднении. Это практически поставлено на поток. Например, Баба здорово помог с "Навигатором " - без его помощи альбом не был бы записан. - Вы хотите сказать, что он помогает вам в творчестве? - Нет - он только предоставил возможности для записи, задействовал каких-то людей, без которых я бы не обошелся. А с творчеством... Я всегда говорил и говорю, что творчество - это мое личное дело и никакие боги или святые тут не помогут. Да я их, собственно, и не пущу. - А если они сами захотят войти и вмешаться? - Ну, если мне что-то приснится, например, и понравится, то я могу это принять. А вообще-то все правильные мелодии и слова в голове уже есть. Вопрос в том, чтобы заставить свои посторонние мысли приутихнуть настолько, чтобы песни стали слышны. - Некоторые люди на территории Ашрама говорили мне, что получают тут какую-то энергию. Мне кажется, что из меня она, наоборот, исходит. А как чувствуете себя вы? - Как в пионерлагере! Здесь, собственно, и есть пионерлагерь. Люди ходят босиком, все в белом, по вечерам поют песни у костра. Такая смесь пионерлагеря с психлечебницей. - Вот это определение вы потом наверняка вычеркнете... - Ну почему? Существуют ведь дурдомы просто для сумасшедших, а бывают для тех, у кого сквозняк по чердаку идет. И здесь эти люди имеют возможность наполнить свой чердак ветром, идущим из очень правильного направления. Я в Ашраме полностью отдыхаю - просто как нигде! Вот вчера мы вечером шли, проходили мимо этого поля - ну чисто рай! Птички поют, цветочки цветут. Счастье! - Почему бы, в таком случае, вам совсем сюда не переселиться? - А чем я буду тут заниматься? - Медитировать. Самосовершенствоваться до бесконечности! - Большая ошибка считать, что самосовершенствоваться можно в изоляции. Самосовершенствование связано с принесением пользы другим людям. В России у меня большие возможности для этого; здесь - равны нулю. В Индии или в Непале поселюсь тогда, когда совсем голос потеряю. (продолжение следует)

arisha: (продолжение рассказа мистическом путешествии в Индию) ГИТЛЕР, ЛЕННОН И ДРУГИЕ Общаясь с находящимися в Ашраме людьми, я убедился в правоте Бориса Борисовича - здесь действительно прибежище людей "со сквозняком в чердаке". У некоторых, впрочем, сквозняк этот чересчур силен и явно "зашкаливает". Так, однажды в столовой я оказался за одним столиком с импозантным русским дедушкой, который немедленно сообщил по секрету, что вчера видел, как мимо его спального корпуса... пролетел ангел. - А еще я тут намедни общался с реинкарнированным Сталиным! (Т.е. человеком, который был Сталиным в прошлой жизни - прим. И.П.) Может, и врет, конечно, но непохоже - глаза такие же жуткие, как у Иосифа Виссарионовича. Их, тиранов, вообще почему-то сюда тянет. Вот сейчас тут и Наполеон, и Цезарь, и Александр Македонский как-то заглядывал... Все хотят к Бабе на интервью попасть. Попал только Гитлер. О чем они говорили, никто не знает, но человек этот вскоре после возвращения из Индии застрелился! А еще ходят слухи, что нынче тут Борис Гребенщиков обретается. Знаешь, я думаю, что он никто иной как реинкарнированный Пушкин! Надо бы спросить, если где повстречаю... Не знаю, задал ли мой собеседник данный вопрос Гребенщикову, или нет, но я его прошлой жизнью поинтересовался. Мэтр ответил, что сие его никогда не волновало. "Я вообще не понимаю, какое это имеет значение. Допустим, в позапрошлой жизни ты был Шекспиром, а в прошлой - Пушкиным. Ну и что? Сейчас это тебе сильно помогает?" - "Лучше вообще о прошлых жизнях ничего не знать, - добавляет Ирина, - а то все надеются, что у них была какая-то фантастическая реинкарнация, а когда человеку говорят, что он был ослом или обезьяной, ужасно расстраиваются." И еще два слова о знаменитостях. Насчет Гитлера и прочих - не знаю, но Джон Леннон, например, действительно к Бабе приезжал. Просился на интервью. Святому немедля доложили: хочет вас видеть Леннон. - Лимон? - удивился Баба, - Какой лимон? - Ну Леннон знаменитый из "Битлз"! "Жуки!" - Какие такие жуки? Не надо мне тут жуков! Так и не принял. Для него ведь разницы никакой - кумир ты всеобщий, могучий властитель или простой плотник. На интервью к себе зазывает только тех, кого считает нужным. А мечтают об этом в Ашраме буквально все. И разговоры тут почти исключительно - о Бабе. "Баба что-то хмур сегодня, даршн короткий был", "А мне Баба ночью являлся!", "Меня тут поселили с какими-то неграми чахоточными - значит так Баба распорядился. Карму чистить..." - и тому подобное. Разговаривал я и с людьми, которые получили от Святого помощь. (Якобы получили - или действительно???) Женщина, которая долгие годы не могла забеременеть, излечилась от бесплодия после диалога с Бабой. Сумел победить рак безнадежно больной мужчина. Уцелел в страшной автокатастрофе преуспевающий бизнесмен, после чего во сне к нему явился человек в оранжевой одежде с роскошной шевелюрой и повелел ехать в Бангалор... Как ко всему этому относится? Все равно ведь, не поверишь, пока тебя самого что-либо не коснется. Меня это коснулось в первый раз, когда на интервью попал мой приятель, молодой музыкант Олег. Аватар долго беседовал с ним по-английски о жизни, дал несколько советов, а на последок... достал прямо из воздуха перстень с бриллиантом и преподнес ошеломленному гостю. (Кстати, многие паломники демонстрировали материализованные Бабой и подаренные им предметы - четки, кольца, маленькие распятия и священный пепел "вибхути" - черный порошок, обладающий целебными свойствами. От жара и головной боли действительно помогает - испытано на себе.) Признаться, ваш корреспондент был в смятении! Перстень этот я видел, не верить Олегу у меня оснований нет, но, ведь и вам наверняка пришли в голову мысли о фокусе! В конце концов Дэвид Копперфильд и не такие штуки отчебучивает! ТРЕТИЙ ДИАЛОГ С БОРИСОМ БОРИСОВИЧЕМ - Знаешь, есть по этому поводу старинная пословица: "можно долго дурить ограниченное количество людей или недолго дурить очень большое количество людей, но нельзя бесконечно долго дурить бесконечно большое число людей. Здесь же чудеса продолжаются добрых пятьдесят лет, изо дня в день, и при огромном скоплении народа. Поневоле приходишь к выводу, что тут не фокусы. К тому же Баба не зарабатывает на этом деньги. Представь себе его образ жизни. Каждый день с пяти утра он выходит к людям, общается, медитирует с ними и т.д. У него нет кадиллаков, драгоценностей, секретарш, дорогих одежд и прочее, хотя доступ к огромным деньгам он имеет. Судя по тому, что он материализует бриллианты, ему несложно было бы основать небольшую империю. Но, видно, ему это действительно не нужно. Нужно то, чем он и занимается - помогать людям самораскрыться, спасать их от собственных комплексов, болезней и т.п., - словом, трудиться на благо живых существ. И так уже несколько десятилетий! Согласись, сомнительно, что это человек. Редкие люди так поступают. - Все-таки не могу вот так просто принять, что чудеса возможны... - Возможны. И все они имеют простое обьяснение с точки зрения физики. - ??? - Да - закон сохранения энергии! Просто всем давно пора понять, что он справедлив и в духовной сфере. Мы ведь почему-то не включаем в действие этого закона такие реально измеряемые вещи как этика, доброта, чистота и всякое такое. - Не очень понимаю. Он что - из собственной доброты может материализовать, скажем, колечко? - Ну, в то, как работают боги, я лучше лезть не буду. Я не в курсе, честно говоря. Законы духовной сферы действуют везде, но здесь, благодаря присутствию Бабы, это ощущается мгновенно. - И вот что меня еще волнует. Если здесь исполняются все желания, то как быть с людьми, приехавшими в Путтапарти со, скажем так, неправедными намерениями. Что если они попросят помощи в темных делах? - Желания, приносящие вред окружающим, и даже просто связанные с изменением судьбы другого человека, не исполняются. - Значит, если сюда нагрянет убийца... -... у него есть шанс очиститься и задуматься над тем, что он делает. Ирина: "Когда мы живем в обычном мире, то убеждены, что такие добрые,правильные, идеальные. Приезжаем сюда, смотрим на себя со стороны и видим, как много в нас на самом деле всякого дерьма. Начинаешь чувствовать раздражение. И вот убийца, по поводу которого ты так переживаешь, столкнувшись с самим собой, надеюсь, начнет изменять свою природу. - Борис Борисович, скажите честно - вы расстроены, что никак не попадете на интервью? - Я бы с огромным удовольствием оказался с Бабой с глазу на глаз, но боюсь, что мне это не грозит. У меня нет острой необходимости, как у многих приехавших. Впрочем, кое-что у меня здесь уже было! Сегодня ночью я имел разговор с Клиффом Ричардсом. Мы очень плодотворно обсуждали всякие музыкальные проблемы, делились мнениями. Думаю, сон организовал Баба, а значит это и есть мое интервью. (далее окончание)

arisha: окончание статьи "Мистическое путешествие в Индию с Борисом Гребенщиковым" ДОКАЗАТЕЛЬСТВА Пробыв в Ашраме несколько дней и не дождавшсь ничего сверхьестественного, я засобирался в обратный путь. Чего тут делать, ежели никаких импульсов Баба не посылает, на интервью не зовет и вообще, кажется, в упор журналиста "АиФ" не видит! Борис Борисович советовал не торопиться, но срок командировки, увы, истекал. "Все - решил я, - Завтра уезжаю". На вечерний "даршн" решил тем не менее сходить - все-таки церемония красивая, да и когда ее еще увидишь. В Мандир явился буквально за десять минут до начала, но, как ни странно, служители усадили меня аж в четвертый ряд - так близко к Бабе я еще ни разу не сидел. Сам появился, как всегда, внезапно, и было видно, что он в хорошем настроении - много общался с сидевшими в первых рядах, улыбался, шутил. Вот он в своем неизменном оранжевом хитоне неспешно продвигается по привычному маршруту, правой рукой собирает письма, перекладывает в левую и снова протягивает руку за очередными посланиями. Скучно - все это я уже видел. Но тут Баба в очередной раз останавливается - останавливается прямо напротив меня! Я, как и в самый первый раз, не свожу с него глаз и замечаю, что он тоже внимательно смотрит на меня! Смотрит всего несколько секунд, но так, что пробирает дрожь. Наконец, отводит взгляд, перекладывает пачку писем в левую руку и свободной правой делает в воздухе несколько движений. Ну а дальше вы мне, видимо, не поверите: на ладони действительно из ничего(!) возникает горстка серого порошка "вибхути", который Баба ссыпает в тянущиеся к нему руки паломников. Аватар повторяет свои манипуляции в течение секунд тридцати, одаривает священным пеплом десять-двенадцать человек и отправляется дальше. Я готов поклясться, что порошок взялся не из рукава и что это не было галлюцинацией! С пяти метров я все прекрасно видел! Никакой фокусник не смог бы проделать такой трюк, а значит это не являлось трюком! И показал Баба свое маленькое чудо, не сомневаюсь, именно мне!!! Впрочем, уважаемые читатели, предвижу вашу реакцию и вполне ее понимаю - в таких делах никому нельзя верить на слово... Сразу после сеанса поделился увиденным с Гребенщиковым. Борис Борисович улыбнулся: "Возможно, это еще не все". И это действительно было не все. Вечером накануне моего отьезда мы всей компанией решили зайти в симпатичный тибетский ресторанчик в центре Путтапарти. По дороге совершенно случайно завернули в лавку, где продавались фотографии Саи Бабы, - захотелось купить парочку на память. Лавок таких в деревне штук двадцать и в каждой на огромных лотках - груды фотографий и открыток. Мы отобрали себе по несколько штук, расплатились и уже направились к выходу, когда Ирина воскликнула:" Постойте! Взгляните-ка сюда!" На карточке, которую она держала в руке, был запечатлен Баба во время "даршн", а на заднем плане явственно различались физиономии Гребенщикова и вашего покорного слуги! Другие члены группы, да и вообще все присутствовавшие в тот момент в магазине, немедленно бросились искать среди россыпей фотокартинок себя, но тщетно - в десятках тысяч карточек скорее можно было утонуть. Не исключено, конечно, что находка Ирины лишь случайность, но почему-то вспомнились слова старожилов, что в Ашраме ничего случайно не делается. И еще. Откуда берутся фотографии с "даршн", я так и не понял - ни единого разу мы не видели, чтобы кто-нибудь снимал во время сеансов. Может быть, конечно, хитроумные устройства вмонтированы в колонны Мандира... Третье чудо (если это было чудо) произошло ночью и было совсем уж банальным. Из гостиницы, куда я перед отьездом переселился из Ашрама, ваш корреспондент вышел прогуляться на окраину Путтапарти и загадал, чтобы с неба упала звезда. Она упала немедленно - не прошло и пяти секунд. Тут, признаться, стало немного страшно. Рысью припустил в отель и отдышался лишь тогда, когда захлопнул дверь номера. Неужели это тоже ОН? Ложась спать, загадал: многоуважаемый Саи Баба! Положи мне, пожалуйста, утром на тумбочку кольцо. Самое простенькое, железное - просто как доказательство. Пусть будет еще одно! Загадать-то загадал - но вы бы уснули в такой ситуации?! Ох, читатель, это была та еще ночь! Любой шорох бросал меня в дрожь; в каждом углу комнаты ежеминутно чудился не то Саи Баба, не то Понтий Пилат, не то черт в образе Жириновского. Семь потов с меня сошло, пока наконец не забылся в каком-то оранжевом сне. Утром пробудился - и сразу к тумбочке. Кольца не было. Боже мой, как же мудро все сделал Хозяин Ашрама - если бы оно было, я бы не поручился за ясность своего рассудка. В тот же день я и та самая знакомая девушка Зоя, сосватавшая меня в индийскую экспедицию, улетели в Дели. Надо сказать, мы совершенно не представляли, где и как там поселимся, как доберемся от аэропорта до города и т.п. - у нас ведь не было теперь блестящего провожатого Гребенщикова, который с женой и другими ребятами из "Аквариума" еще на несколько дней остался в Путтапарти. В аэропорту Мадраса - а улетали мы на этот раз оттуда - грустно помечтали о хоть каких-нибудь русских спутниках, хорошо знающих Дели. Они бы уж нам подсказали, что к чему. Разумеется, за спиной немедленно послышалась родная речь. Оказалось, Надежда Афанасьевна, супруга одного из сотрудников российского консульства, направлялась с детьми в столицу, чтобы вылететь потом в Москву. В Дели ее встречал первй секретарь нашего посольства Сергей Каменев, который и помог решить все наши проблемы, за что ему огромное спасибо! Добрались и разместились по высшему классу. Кстати, рейсов Мадрас-Дели в тот день было несколько, но более ни одним, как потом выяснилось, русские не летели... Остается добавить, что перед отъездом из Путтапарти мы в последний раз пообщались с Гребенщиковым. Говорили снова о чудесах. Что-то, наверное, я уже понял, хотя неясного все равно остался килограмм. Человеку очень трудно определить - добился он того или иного сам, или ему помогло что-то Высшее; само по себе произошло удачное стечение обстоятельств, или Кто-то эти обстоятельства соответствующим образом сконструировал. (Помните, у Булгакова - кто же всем этим управляет? Человек? Но ведь он не в состоянии спланировать даже свой завтрашний день...) Не берусь ответить на вечные вопросы, как не могу однозначно утверждать, что Саи Баба действительно живущий среди нас Бог. Он не такой, как мы, - это точно. Он творит чудеса - у меня нет никаких сомнений. Он привел четыре разноплановых доказательства - безусловно. Жить, впрочем, после посещения Индии стало не легче; повседневные проблемы как были, так и остались, а острые впечатления от десятидневной индийской потусторонности потихоньку стираются. Возможно, чтобы попасть под постоянное покровительство Саи Бабы, необходима по-настоящему сильная вера, чем похвастаться я все же не могу. Единственное, что знаю точно, - меня снова тянет в Индию, в Ашрам. Возможно, наше общение с великим Аватаром еще не окончено... Игорь ПОПОВ Январь 1998 года, Прашанти Нилаям. Автор статьи благодарит Зою Ященко, Бориса и Ирину Гребенщиковых и всех своих спутников за помощь в организации данного материала!

Mary_Asha: arisha, спасибо!!! Последнию статью Попова прочитала взахлёб...я давно знала о существовании Саи Бабы, но всё руки никак не доходили найти информацию и поподробнее почитать.... Спасибо)

hayat: Ой, а чего это я сюда так давно не заходила??? Mary_Asha, Arisha Спасибо, большое! как будет минутка, надо будет распечатать... столько информации, аж глаза расбегаются!!!

Зуни: Вот две ссылочки на очень хорошие сайты. (если конечно их здесь уже не постили). www.muravei.ru На этом сайте можно приобрести учебники по разным языкам, в том числе урду и хинди и другую литературу по разным странам.(Я у них не раз покупала, присылают всегда оперативно, мне приходит за 2 недели, не то что от Формата АВ ) http://www.vostlit.ru Великолепный сайт, созданный настоящими энтузиастами своего дела, где очень много редких документов по истории разных стран. Как зайдёте нажмите справа от алфавита слово документы, там выйдет список разных стран, есть и Индия, жмёте на неё и выйдет довольно много документов о русско-индийских отношениях (дореволюционных). Может кому надо курсовую или диплом писать, да и просто ради интереса и пополнения знаний пригодиться. Желаю удачи. (извините пока не умею делать ссылки активными)

Зуни: Слушайте девочки ничего не понимаю, что-то с сылкой нажала я на неё здесь и вылез какой-то книжный магазин. Я обчно эту ссылку на эмейле в окошечке пишу и вылезает куча ссылок на сайты восточной литературы, жму на самую первую там появляется название библиотека восточной литературы крупными буквами, а под этими словами опять адрес сайта, на который я нажимаю и пояляется его главная страница со списком документов опубликованных к этому числу, а вверху алфавит сбоку от которого слово документы написанно. Документов там редких немерянно. Ничего не понимаю, наверное вам надо попробовать как и я сделать, а не с сайта заходить. Видно я ссылку не так как надо запостила, хотя адрес верный.

Mary_Asha: Зуни пишет: Слушайте девочки ничего не понимаю, что-то с сылкой нажала я на неё здесь и вылез какой-то книжный магазин. Вот я тоже удивилась, почему так... Сейчас попробовала сделать, как ты посоветовала и всё получилось!!!!! Действительно, великолепный сайт!!!! Обязательно почитаю, как время будет! Спасибо Зуни Вот прямая ссылка: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/index.phtml?id=2070

Зуни: Mary_Asha пишет: Вот прямая ссылка: Спасибо милая, а то я по части ссылок пока чайникс полный.

Mary_Asha: Индия: жизнь потомков раджей Раджастан – один из самых колоритных штатов Индии. Название этой исторической области переводится буквально как «Страна раджей». Это земля раджпутов – древней касты бесстрашных воинов, называющих себя детьми Солнца, Луны и Огня. Раджпуты столетиями придерживались строгих правил чести. Их воины должны были сражаться даже с превосходившими силами противника. Если надежды на спасение или победу не было, то их жены и дети исполняли джаухар – обряд массового самоубийства в ритуальном костре. А мужчины бросались на врага на верную смерть. Возможно поэтому, когда Индия была британской колонией, Раджастан оставался относительно независимым – ведь воевать с раджпутами было бесполезно. Крепость Джайсалмер с девяносто девятью бастионами и стенами, высота которых вместе с крутой скалой достигает восьмидесяти метров возведена на горе Трикута посреди пустыни. Некогда она была одним из главных оборонительных сооружений раджпутов. Этот район – вообще стратегически важное место. Вокруг Джайсалмера и сейчас - сплошные военные базы: до границы с Пакистаном - рукой подать. Словно мираж, возникший из древних времен, Джайсалмер называют Золотым городом. В свете заката построенный из желтого песчаника город и правда кажется отлитым из золота. Основанный в 1156 году, город-форт Джайсалмер занимал стратегическую позицию на караванном пути из Индии в Центральную Азию, благодаря чему город баснословно разбогател. Его жители строили богатые дома хавели, украшенные резьбой по камню и дереву. С появлением порта Мумбай город потерял былое значение. Но по-прежнему многие жители Джайсалмера живут за стенами каменного форта. Арка ветров в Джайсалмере – уникальное место. В городе ужасно жарко в любое время года. Во время трудного подъема в построенный на горе город здесь можно передохнуть на отполированных каменных лавках. Арку ветров построили так, чтобы в любое время дня и ночи внутри дул спасительный ветерок. Ворота в огромный форт - всего одни. Так раджпутам было легче защищать любимый город. Дорога у входа в форт Джайсалмер круто изгибается. Это сделано специально для того, чтобы разъяренные слоны нападавших не могли разогнаться и пробить крепостные ворота. С воротами Джайсалмера связана одна интересная история. Шесть месяцев длилась осада города войсками моголов. Когда у оборонявшихся закончились запасы провизии и воды, они разлили последний горшок молока прямо под воротами. Нападавшие, увидев вытекавшее из-под створок молоко, решили, что запасов у оборонявшихся еще так много, что дальнейшая осада бесполезна, и… оставили город. Возможно – это легенда. Доподлинно известно, что защитить свой город раджпутам удавалось не всегда. Если становилось ясно – город спасти не удастся, вспоминали страшный обычай джаухар. Он гарантировал, что нападающие, не только не надругаются над женами и детьми защитников форта, но даже не увидят их тел. В XVII и XVIII веках в Джайсалмере, как говорят местные жители, произошло два с половиной джаухара. Два раза все прошло, как положено, а в третий раз у защитников не осталось времени, чтобы разжечь ритуальный костер. Поэтому женам и детям просто перерезали горло… Страшный ритуал здесь вспоминают без содрогания. Современные раджпуты уважают мужественные нравы своих воинственных предков. Сегодня в городе Джайсалмер живут семьдесят пять тысяч человек. Из них около пяти тысяч – на горе, в самом форте - в домах, построенных их предками. В наши дни удобной жизнь в средневековом форте не назовешь. Из благ цивилизации - только электричество, в домах нет ни водопровода, ни канализации. Техническая вода на гору подается по водопроводу. А вот воду питьевую, продукты и вообще все, что нужно для жизни, приходится буквально затаскивать сюда на себе, - ни один грузовик не проедет через узкие ворота или по улицам Джайсалмера. http://www.ihnravy.ru/sujet/6060/ смотреть ролик

Mary_Asha: Индия: охота на будущего зятя В индийском штате Раджастан города различают не только по названиям, но и по их цвету. Так Джайпур – Розовый, Джайсалмер – Золотой, а Джодпур – Голубой город. Когда-то в голубой цвет в Джодпуре красили исключительно дома брахманов – высшей касты. Но со временем традиция так прижилась, что в голубой стали красить и все остальные. Поэтому теперь Джодпур часто называют городом голубых стен на краю пустыни. В Голубом Городе, как и во всей Индии, любят и умеют праздновать. Один из самых любопытных праздников в Раджастане – фестиваль Гангор, посвященный богине Гаури. Благая ипостась жены Шивы Деви - Гаури отвечает за женское счастье, она – символизирует достоинство, преданность, счастливое замужество и плодовитость. Словом, фестиваль Гангор – это «Их 8 марта!» У богини Гаури замужние женщины просят сберечь их мужей от бед и напастей, а незамужние – послать желанного супруга. Эту единственную «женскую ночь» в году все дамы Джодпура ждут с большим нетерпением. Праздник начинается в полночь, когда на узких улочках собираются толпы народу. Женщины в праздничных сари, мужчины в чистых рубашках и свежих тюрбанах. Девушки и женщины приходят на праздник, вооружившись палками, и ждут удобного момента, чтобы пустить их в дело. Ночные сцены на улицах города напоминают побоище: дамы дубасят палками мужчин, а те не могут дать сдачи. Битье это – символическое, чуть пониже спины. Ритуал, в котором с радостью участвуют все. Причем, наша съемочная группа выяснила, что дамы в возрасте прикладывают мужчин крепче, чем молодые! Почувствовали мы это в буквальном смысле - на собственной шкуре. Нас охаживали палками обильно и с удовольствием, ничуть не слабее, чем местных женихов!.. Молодым людям города Джодпур эта «Женская ночь» дает возможность познакомиться с девушками. Считается, что если девушка бьет юношу палкой, то показывает этим, что неравнодушна. Девушки усаживаются на ступеньках уличных магазинов, а юноши дефилируют по тротуару. Вдруг дамы вскакивают и начинают махать палками. Юношам остается только уворачиваться. Никто из избиваемых не выражает ни малейшего недовольства. Конечно, синяков и шишек разошедшиеся не на шутку дамы понаставить могут. Зато потом можно будет рассказывать друзьям, что достались они не от соседской бабушки, а от самой роскошной красавицы города! Особо разгорячившимся на улице бесплатно наливают воды с розовыми лепестками. Ночью со всего Джодпура здесь собираются около ста тысяч человек. Здесь считают, что к двадцати пяти годам каждый мужчина просто обязан жениться, а девушка, если побьет кого-нибудь, то в течение года обязательно выйдет замуж! В эту ночь махараджа Джодпура спускается из своего дворца в город. Его приезд – большое событие. И хотя должность эта неофициальная, махараджу жители города обожают. Охрана и свита суетятся, прокладывая господину путь по запруженной людьми улочке. По традиции, передающейся из поколения в поколение, махараджа Гаджи Сингх должен посетить несколько храмов и дом личного парфюмера своей семьи. Получив благословение у священников, махараджа оставляет горожан праздновать. Да, в эту ночь женщины и девушки Джодпура могут отвести душу! На улицах творилось нечто невообразимое. Невесты, похожие в сари на каких-то бэтменов, были буквально везде, и деться от их палок на узких улочках Старого города было некуда. Но именно так в Джодпуре и проходит самая увлекательная «Женская ночь» в году. Ночь, во время которой их женщины и мужчины находят свое счастье! http://www.ihnravy.ru/sujet/6223/ смотреть ролик

Mary_Asha: Индия: священный город Варанаси На протяжении тысячелетий этот город называли по-разному: Варанаси, Бенарес, Каши – «Город Жизни». Главная цель паломников, устремляющихся сюда – священная река Ганг. Вечером, на заходе солнца на набережной Дашашвамедхат женщины в праздничных сари опускают на воду венки с горящими свечами и загадывают желания. Ведь все, что загадано в Варанаси – сбудется обязательно. Люди радуются всему, что видят вокруг: земле, небу, солнцу, священной реке. «Радость – это и есть жизнь» - так вам скажет любой в Варанаси. Совместная молитва на берегу длится не меньше часа. Такое можно увидеть только в Индии и только в этом городе. Заветная мечта каждого – по окончании молитвы броситься к монахам, чтобы за пару рупий получить из их рук священные хлопья, которые тут же, дотронувшись до священного огня, лба и сердца, положено съесть. В конце церемонии в дар Гангу приносят цветы и лепестки. Их бросают целыми подносами, отчего вода в вечернем свете окрашивается в оранжевый цвет. Когда совсем стемнеет, эти люди разойдутся по домам, чтобы встретиться снова через несколько часов, на восходе солнца… Варанаси – город, который ночью почти не спит. Утро в нем начинается слишком рано. Проснувшись ни свет, ни заря, паломники и местные жители – снова отправляются к Гангу: совершить омовение и помолиться по заведенному веками ритуалу. Богатые едут на велорикшах, бедные – идут пешком. Главное – попасть к реке до восхода солнца. Дома в этом городе строят только на западном берегу реки, так, чтобы из их окон был виден восход. На восточном берегу Ганга нет ни одного дома! Утро у священной реки встречают в основном женщины. В разноцветных сари, с дарами Гангу, они выстраиваются на ступеньках задолго до появления солнца. Его встреча – главная религиозная церемония в священном городе. Именно ради нее многие из этих людей проделали путь в тысячи километров. Чтобы оценить всю красоту этого зрелища, лучше всего отплыть от берега на лодке. Если договориться с лодочником с вечера, наилучшая точка обзора вам гарантирована. Люди читают молитвы, стоя по колено в воде. Многие вместе с дарами – кокосами и фруктами - приносят тазы грязного белья. Чем ближе к восходу, тем больше оживление. Появление краешка светила из-за горизонта сопровождается радостными криками и неистовым боем колоколов. Некоторые, не выдержав, бросаются в воду даже раньше, чем нужно. С появлением солнечного диска приходит долгожданное начало нового дня! Женщины начинают стирать, мужчины - мыться, дети радостно плескаться в воде. Жизнь и смерть в Варанси – неотделимы друг от друга. Место, где сжигают усопших, - расположено ниже по течению от священных набережных. С раннего утра на берегу рубят и раскладывают дрова. Пепел сожженных прямо отсюда попадает в воды священной реки. Кого только не увидишь поутру на берегу священной реки: брадобреев, предлагающих свои услуги, яростно чистящих зубы специальными палочками представителей низших каст… Этот обряд называют мундан – первое пострижение волос у ребенка. Обычно его приурочивают к большому религиозному празднику. Поэтому «мунданщик» в Варанаси – востребованная профессия. О модельной стрижке в данном случае речь не идет. Это - бритье наголо остро заточенной опасной бритвой. Сати привела на пострижение свою дочь Кашиш. Присутствовать на мундане собралась вся семья. Ребенок должен сидеть смирно – одно неосторожное движение – и на голове на всю жизнь останется шрам. Про таких монахов, как Ширван-Панде говорят, что они знают все родословные своих прихожан. Место на набережной Ширван получил от отца, - вместе с сакральными знаниями. К нему приходят получить благословение, сообщить о прибавлении семейства или смерти кого-то из родственников. Монахи-пандиты никогда ничего не записывают, все сведения они держат в голове. Но, как говорят, отлично помнят, кем были деды и даже прадеды их клиентов. Они же творят заупокойные молитвы, чтобы дух умершего был спокоен и счастлив в следующей жизни. Поскольку молитвы возносятся на берегу священной реки, успех заранее гарантирован! Молятся, купаются, стирают, стригут, сжигают мертвых и даже занимаются йогой – чего только не делают на берегу Ганга! Из священной реки даже добывают деньги. Причём, самым непосредственным образом. Бросить в священную реку монетку – почти обязательный ритуал для тысяч и тысяч паломников. В суете и толкотне возле воды то и дело можно увидеть мальчишек с магнитами на веревочках, пытающихся, забросив их в воду, если повезет – выловить пару монет. Мужчины и женщины, постиранное белье и яркие мокрые сари, липнущие к телу, намыленные волосы и утренние молитвы с дарами – все это утренний Варанаси, священный город на берегу священного Ганга. Реки, которая для всех без исключения индуистов – символ вечности и начала всех начал! http://www.ihnravy.ru/sujet/6485/ смотреть ролик

полная версия страницы