Форум » Индия глазами форумчан » Дорогая, это Индия! - 3 » Ответить
Дорогая, это Индия! - 3
Скорпиончик: Старая тема была удаленна,поэтому открываю эту.
Ответов - 69, стр:
1 2 3 All
Mary_Asha: Индия - страна тысяч праздников посмотреть видеоролик по этой статье Праздновать индийцы обожают. Возможностей для этого у них хоть отбавляй, ведь праздников в Индии огромное количество. Фестиваль Рам Номи по всей Индии проводят девять дней подряд. В его заключительный день у храмов, посвященных богу Раме, в тысячах городов и деревень собирается огромное количество людей. Ведь день рождения Рамы нужно отмечать с радостью и весельем. Завершающий день Рам Номи начинается с того, что торжественная процессия музыкантов и горожан, одетых в костюмы богов, - под очень громкую музыку, - через весь город направляется к храму. Не заметить, а точнее – не услышать это событие невозможно. На улицу высыпают и стар, и млад. Домохозяйки откладывают все дела и с детьми на руках бросаются на улицу, выстраиваясь по обочинам дороги. Украшенные лошади, расписные повозки с цветами, горожане, изображающие индуистских богов. Божествам не пристало разговаривать с простыми смертными, поэтому они молчаливо взирают на происходящее из карет. Тех, кому удается пробиться поближе к их колесницам, «боги» милостиво одаряют лепестками цветов. В центре города, на площади возле храма уже все готово. Но оказывается, боги не могут выйти из карет сами - их ноги не должны касаться земли, поэтому к храму горожане несут их на руках. Боги прибыли и представление начинается: жители Орчи усаживаются на каменные плиты и слушают торжественную проповедь, то и дело перемежаемую музыкальными номерами. Теперь уже смертные - почетные горожане и гости на сцене осыпают богов лепестками – говорят, это приносит счастье. Индийцы верят, что в свой День рождения Рама творит чудеса. Жасмин в этот день пришла к храму, чтобы Бог помог ее больному мужу вылечиться поскорее. Сюда съезжаются крестьяне со всех окрестных деревень и даже соседних городов. Чтобы попасть на праздник, Камлес с утра прошел пешком двадцать километров. К полудню у храма в Орче собираются тысячи человек. Зрители хлопают в ладоши, подпевают. Ведь у каждого на душе великое ликование- родился их мудрый и добродетельный герой, царь и бог - Рама… У индийцев есть бесспорный талант – они умеют устроить праздник из любого события. И как следует отметить. Ведь веселье – это лучшее в жизни, и нужно, чтобы всем вокруг было радостно и хорошо на душе. И уж если для жителя Индии праздником может стать любой мало-мальски значимый повод, то уж такое важное дело как открытие храма просто обязано стать причиной всеобщего торжества! В Биканере немало храмов Шивы, но именно этот по странной традиции горожане раз в двести лет перестраивают. Нам повезло, мы оказались в Биканере как раз вовремя – к очередному открытию. Ревут трубы, бьют барабаны. Праздничная процессия – ятра - кружит по району несколько часов, собирая все новых людей. Дороги вокруг перекрыты. Хотите участвовать? Пожалуйте в город пешком! Фигура во главе толпы в черно-белой маске с остро заточенным топором – одно из воплощений Шивы. Его задача - отгонять злых духов, которые могут встретиться на пути. Рядом с ним – Рама, Парвати, Ганеш, Хануман. Повелитель обезьян Хануман, окруженный стайкой мальчишек, громко кричит и веселится. Шива с трезубцем, месяцем в волосах и змеей на груди серьезен, как и полагается суровому богу. Тех богов, на роли которых не нашлось исполнителей, везут в почетной машине. Присутствовать на торжестве они должны обязательно, и не важно, что это всего лишь куклы. Главное, что божествам проявлено уважение. Вслед за богами появляется целое море оранжевых одеяний, глиняных горшков и поднятых рук. Это – женщины Биканера. В одежде у каждой обязательно должна быть деталь оранжевого цвета. В считанные минуты вся улица превращается в сплошной оранжевый поток. Женщин забрасывают цветами и провожают взглядами. Ведь мужчинам сопровождать богов нельзя, в лучшем случае можно идти рядом. Женщины несут в дар Шиве калаши, глиняные горшки с водой, поверх каждого из которых – кокосовый орех. Родниковая вода в калашах – символ чистоты помыслов, а изображенная на них свастика – древний символ солнца и плодородия. Когда процессия приближается к храму, начинаются самые неистовые пляски. Вслед за богами огромная толпа направляется внутрь. Как столько людей могут поместиться на таком небольшом пространстве – непонятно. Но внутри и боги и люди снова пускаются в пляс. Это – кульминация праздника, и всё должно свидетельствовать, что сегодня у биканерцев большой день! Огромные полотнища защищают прихожан от солнца. Руководители местной общины произносят торжественные речи, люди улыбаются и поздравляют друг друга. Завершается церемония освящением храма – на здании устанавливают посох Шивы. Его тоже называют «калаш». Калаш должен закрепить самый уважаемый священник в округе. Это почетная, но опасная обязанность, ведь, чтобы доставить калаш наверх, нужно без страховки взобраться на самый купол. Считается, что после этого здание становиться не просто строением, а освященным действующим храмом - посох Шивы вдыхает в него жизнь. В этот день песни и музыка в Биканере не будут смолкать до утра… Его жители чувствуют себя самыми счастливыми людьми в мире, ведь такой праздник случается только раз в два столетия! http://www.ihnravy.ru/sujet/5167/
Mary_Asha: Индия: ювелирные вышивки посмотреть видеоролик Ювелирных мастерских в Индии множество. Рабочая сила тут стоит недорого, мастера хорошие, цены – относительно невысокие, и поэтому «индийская ювелирка» хорошо продается. Но, оказывается, драгоценные и полудрагоценные камни здесь гранят и полируют не только для того, чтобы оправить золотом и сделать ювелирные украшения. Драгоценностями в Индии инкрустируют уникальную вышивку! Этот небольшой музей не найти в путеводителях. Он лежит в стороне от туристических троп. Между тем картины, висящие в нем, прославили их автора на весь мир. Всего он вышил их немного, но каждому произведению посвятил по несколько лет жизни. Теперь эти шедевры охраняются так же строго, как самые дорогие коллекции ювелирных украшений. Ведь ничего подобного во всем мире не найти! Это не просто вышитые, а объемные картины. Особый вид искусства мастер Шамсудин из индийского города Агра придумал сам и в течение многих лет довел его до совершенства. «Ковер драгоценностей», «Тадж Махал», «тигр, поймавший павлина», «схватка петухов», «Иисус с овцами» - вышивальщика в тринадцатом поколении уже давно нет в живых, но картины навечно обессмертили его имя: шитье сделано так, что все детали представляются объемными, словно в стереоизображении, придавая полотну особую экспрессию. Они вышиты с такой точностью, что дух захватывает. Когда стоишь рядом, кажется, что чувствуешь дуновение ветра, запах цветов и пение птиц. Вместо длинного «Шамсуддин» , он иногда называет его просто «Шам». Хранитель музея имеет на это право – их семьи работали вместе столетиями! Его отец поставлял вышивальщику драгоценные камни. Хранитель музея рассказал нам, что Шамсуддин изобрел уникальную технику вышивки. Его работы сделаны с помощью нитки, иголки и ничего более. Начав с простого рисунка, он накладывал стежки хлопковыми нитями один слой поверх другого, чтобы придать картине объем, движение, мускулы. А поверх тончайшими стежками он вышивал всю картину шелком. Вышитые картины Шамсуддина – самые тяжелые художественные вышивки в мире, каждая весит больше двухсот килограммов! Художник украшал их драгоценными камнями, некоторые – тысячами самоцветов. Одну из самых известных композиций - «шахматы» - с двадцатью тысячами камней мастер вышивал тридцать лет! Еще в 70-е годы шейх из Саудовской Аравии предлагал за нее два миллиона восемьсот тысяч долларов, но безуспешно. Шамсуддин работу не продал, понимая, что ничего подобного создать никогда уже не сможет. Так или иначе, но работы Шамсуддина – пожалуй, одни из самых дорогих в мире вышивок. Свою последнюю картину мастер вышил в 1985-м, когда уже почти лишился зрения - он лишь слабо различал контуры. Удивительную «Вазу с цветами» он закончил, чтобы подарить на пятидесятилетие любимой жене. Это единственная картина без шелковой рамы – художник так и не успел ее закончить. Но в ней больше всего драгоценных камней – целых двадцать две тысячи! За всю жизнь у Шамсуддина - прославленного мастера вышивки под названием зардози было около пяти тысяч учеников. Но лучшим из них стал его старший сын Раисуддин. Ему-то он и передал свое дело. Мастерская Раисуддина находится на окраине Агры. На втором и третьем этажах большого жилого дома трудятся десятки людей. В мастерской целый день царит полная тишина, работники так сосредоточены, что посторонний шум только мешает. «Главный Мастер» внимательно следит за работой. Женщин с иголкой и нитками здесь не увидишь, такая ответственная работа – только для мужчин! Многим из мастеров уже за пятьдесят, и большинство носят очки. Работа над картиной начинается с рисунка на кальке. Сперва его пришивают к ткани, обозначая контуры изображения, а затем вышивают, придавая цвет и объем. Аметисты, сапфиры, изумруды, нефриты, тонкость работы и изящество рисунка. «Высшим пилотажем» здесь считают вышивку, изображающую животных – стежками и цветом нити нужно передать фактуру кожи, направления шерстинок, или, например, тонкие волоски на морде лошади. До такой работы допускают только самых опытных профессионалов. Мастер Хаджи Масуд вышивает целых сорок лет. Чтобы сделать «мор» – павлина с распущенным хвостом, одних только зеленых ниток ему потребовалось больше двадцати разных оттенков. А на всю картину с деревьями и листьями – больше пятидесяти! Закончить «мор» он планирует через две недели… В президентском музее в Лос-Анжелесе висит портрет американского президента Рональда Рейгана работы Шамсуддина, в дар президенту Форду его сын преподнес вышитого Авраама Линкольна. Раисуддин очень гордится, что портрет Линкольна висит где-то на стене в Белом доме. Но намного больше наследник Великого мастера гордится своим знаменитым отцом: ведь ему удалось сделать настоящее чудо – поднять искусство вышивки шелком на новую, ещё небывалую высоту. http://www.ihnravy.ru/sujet/4980/
Mary_Asha: Индия: эротика в камне и фрески прогресса посмотреть видеоролик Сегодня храмовый комплекс Кхаджурахо знаменит на весь мир. При правлении династии Чандела с X по XII век он был духовной столицей северной Индии. Но во времена нашествия моголов жители покинули город, и он надолго погрузился в забвение. Его, ныне знаменитый, храмовый комплекс совершенно случайно в 1838 году обнаружил британский офицер Барт, отправившийся в паланкине в большое путешествие по Индии из Калькутты. Англичанин заметил странные остроконечные холмы, возвышавшиеся посреди джунглей. Оказалось, что он наткнулся на целый затерянный мир. Больше тысячи лет назад люди возводили эти строения, не пользуясь ни глиной, ни цементом, шлифуя и плотно подгоняя камни друг к другу. Каждый из храмов был посвящен одному из индуистских божеств – Шиве, Парвати, Вишну, Ганеше и другим. Огромный храмовый комплекс занимал площадь более двадцати квадратных километров. Когда-то в Каджурахо было восемьдесят пять храмов. До наших дней сохранились всего два с половиной десятка, но на их стенах – скульптуры, изображающие богов и все сферы жизни человека. Самые известные из них – эротические, говорят, что это – объемная иллюстрация к Камасутре. Быт правителей и воинов, девочка, вынимающая занозу из ступни, индианка в неприличном мини-сари, богини и смертные женщины с огромными бюстами и в соблазнительных позах, и даже сцены занятий сексом. Эротические скульптуры составляют не больше одной двадцатой от общего количества, но именно они привлекают больше всего внимания. Их называют пособием по взаимоотношению полов. По одной из версий, когда-то женщин в окрестностях Кхаджурахо оказалось так мало, что мужчинам жен не хватало. Чтобы подданные не забыли, как с ними обращаться, правитель повелел сделать подробное руководство по семейной жизни в камне. Полагают также, что в день свадьбы в Кхаджурахо приводили молодоженов, чтобы обучить их искусству интимной жизни. Ведь, согласно тантрическому учению, очень популярному в этих местах, просветления можно достичь не только посредством медитации, но и через женское или мужское энергетическое начало. Теперь поучиться искусству любви в Кхаджурахо приезжают не только туристы, но даже монахи из соседних монастырей. Не менее интересны образцы другого индийского искусства. Самым старым рисункам на стенах жилых домов в городке Мандава в индийском штате Раджастан – сто пятьдесят лет, другие были написаны несколько позже – в конце XIX – начале XX века. И все же это очень давние росписи. За прошедшие десятилетия они не расплылись и не потускнели благодаря сухому воздуху пустыни и полному отсутствию дождей. В таких некогда богатых домах, их называют «хавели», в городке Мандава в Раджастане жили богатые торговцы. Мальчик, звонящий по телефону, европейская женщина в автомобиле и братья Райт, отправляющиеся в свой первый полет – каждый хозяин дома украшал его стены по-своему. Откуда в купеческой Мандаве пошла традиция рисовать на стенах – неизвестно. Но еще с XIX века здешние торговцы приглашали лучших художников из касты читра со всей округи. Самое интересное в рисунках – сюжеты. Наряду с индуистскими богами, владельцы, стремясь перещеголять друг друга, заказывали изображения самых передовых достижений науки и техники того времени, знания о которых черпали из поездок в Европу и издававшихся в Индии британских газет. Именно по вырезкам из них художники Мандавы рисовали то, что никогда в жизни не видели: поезда и паровозы, автомобили и граммофоны, самолёты и телефоны. В огромном доме семья Бола использует всего одну спальню, одну кухню и одну кладовую, а во внутреннем дворике женщины готовят, моют посуду и стирают белье. Когда-то здание коммерческого банка Биканера и Джайпура было самым шикарным во всей Мандаве. Но банк давно переехал в другой город. Хасираму – пятьдесят два и у него семеро детей. Его работа – жить в бывшем здании банка и охранять его. А это – стабильный заработок, дающий возможность содержать семью. Возможно, пустыня со временем поглотит провинциальный город, у жителей которого нет ни денег, ни возможности найти работу. В нем остались лишь бедняки и старики, живущие среди призраков легендарного прошлого Мандавы и удивительной настенной живописи, подобной которой не встретишь больше нигде в мире. http://www.ihnravy.ru/sujet/4842/
Mary_Asha: Совершенство в камне - Тадж-Махал и искусство бхараи посмотреть видеоролик Уттар-Прадеш – самый густонаселенный штат Индии. Здесь всегда много паломников и туристов. Потому что в Уттар-Прадеш сосредоточено неимоверное количество индийских святынь. Тадж-Махал в древней столице страны - Агре - визитная карточка Индии, самый известный ее символ и самый прекрасный памятник любви. Родоначальник династии Великих Моголов Бабур основал Агру на берегу реки Джамна в 1526 году. В течение столетий сменявшие друг друга правители строили здесь архитектурные шедевры, стремясь превзойти предшественника в величии и роскоши. Расцвет Агры пришелся на XVI и XVII века, когда великие султаны Акбар, Джахангир и Шах-Джахан правили отсюда своей могучей империей. Рабиндранат Тагор называл Тадж-Махал «слезинкой на лице вечности», а Редьярд Киплинг – «самой чистой из вещей». Шах-Джахан построил его в память о своей второй жене Мумтаз, умершей при рождении их четырнадцатого ребенка. Любоваться им можно часами, особенно на восходе, когда не очень жарко, и когда длинные тени и утренняя дымка придают мавзолею вид парящего в воздухе миража. К Тадж-Махалу индийцы относятся так бережно, что готовы с него сдувать пылинки. Плотно подогнанные мраморные плиты его фасада украшены изысканными узорами. Многие богачи, – как индийцы, так и иностранцы, - готовы платить любые деньги, чтобы украсить свои виллы и особняки точно таким же резным мрамором, как в Тадж-Махале. И такая возможность у них есть, – в небольших мастерских в окрестностях Агры современные мастера по старинной технологии инкрустируют мрамор. Их работы стоят очень дорого. Работу по мрамору здесь пышно именуют «любовью императоров и простых людей, побеждающей время и пространство», «любовью, переходящей от поколения к поколению, создающей настоящие шедевры». Это искусство пришло в Индию в XVII веке, и с тех пор техника обработки белоснежного мрамора из Макраны остается неизменной. Здесь умеют работать не хуже мастеров, построивших прекрасный Тадж-Махал. Древние секреты работы по мрамору хранят в тайне и передают только от отца к сыну. Полудрагоценные камни – лазурит, малахит, яшму, бирюзу и коралл из Северной Африки, Афганистана и Египта подбирают в зависимости от качества, цвета, размера и блеска. Каждый камень мастера шлифуют вручную, придавая нужную форму и соединяя их в мраморе. Мозаики, изображающие растения, птиц и животных, вклеенные в цельный кусок мрамора, будь то столешница, сиденье для стула или фигурка животного – это и есть легендарное индийское искусство бхараи. Сколько рабочих дней уходит на одно изделие, даже сами мастера сказать затрудняются. Заказ может быть такой сложный, что одних только фрагментов полудрагоценных камней придется выточить несколько тысяч! Здесь все делают вручную, обтачивая камень, как и сотни лет назад, на примитивных станках. Их приводят в движение с помощью веревки, намотанной на наждачный круг и палки, похожей на смычок. Говорят, что только так мастер может чувствовать фактуру и твердость камня. Подготовить ложе в мраморной плите для мозаики – тоже ответственная работа: чуть больше освободишь места, и камни уже не приклеить, всю работу придется начинать заново. Место под камни только на одной столешнице мастер Ахмед будет готовить не меньше недели. Зеленые, красные, голубые. Цветы, натюрморты и узоры – чего только не увидишь на готовых изделиях. Сколько же труда нужно было вложить, чтобы сделать такую красоту! Впрочем, эта мастерская – «выставочная», она устроена при магазине, для демонстрации работы богатым клиентам. Чтобы увидеть не показную работу с бхараи, мы отправились в бедный мусульманский район Агры. В этой мастерской трудятся десятки человек. Условия работы – самые что ни на есть спартанские: из удобств - только коврики под ногами. Наждачный круг, смычок с веревкой и много цветных камней. Большинству мастеров за годы работы каменная пыль буквально въелась в руки. Одни – обтачивают камни на наждачных кругах, другие вытачивают место под них в мраморе. За станками - исключительно мусульмане. Так повелось, что бхараи в Агре – их работа. Мастер бхараи – вообще, редкая профессия. Приводя в движение точильные круги, они взмахивают смычками, будто на скрипках играют. Одно неверное движение, и красивый камень будет безнадежно испорчен. Для этой работы нужно острое зрение и огромный запас терпения. Работая, мастера почти не разговаривают. Поскрипывание инструментов и молитва, вот и все, что слышно в мастерской. Хамджад и Мухаммед полируют слона – это очень дорогой мраморный сувенир, заказанный кем-то из богатых клиентов. Его нужно довести до зеркального блеска. Композиции из полудрагоценных камней они вклеивают в мрамор тем же клеем, что использовали создатели Тадж-Махала. Здесь считают, что он практически вечен. Пока рабочие трудятся, он сидит за столом и громко читает молитвы. Раисуддин – директор и владелец фабрики. В мраморном бизнесе он уже тридцать лет, и доходами очень доволен. Мрамором Раисуддин интересовался с детства. Однажды пришел к отцу в мастерскую и заявил, что хочет здесь работать. Теперь с лазуритом, малахитом и сердоликом он имеет дело каждый день. Теперь уже в качестве руководителя предприятия. Раисуддин признался, что у него самого в доме – всего один шедевр бхараи, зато какой! Старинная столешница очень тонкой работы. От отца к сыну, от учителя к ученику. Творческая работа – всегда таинство. Мастера из Агры вдохнули в камень жизнь. Каждое произведение этого искусства – частица прекрасного Тадж-Махала. Он бесценен, он вечен и он - само совершенство… http://www.ihnravy.ru/sujet/4601/
Mary_Asha: Индия: сокровища Красного Форта Бесконечный круговорот пешеходов, велорикш, машин и мотоциклов. Кто-то торопится на работу, кто-то сидит в кресле у брадобрея. Одни прямо на тротуаре пекут сладкие лепешки в масле, другие зазывают покупателей. На узких улочках старого Дели чего только не продают: сувениры, сладости, овощи, сари. И среди всего этого неприкаянно бродят коровы и телята - священные животные, на которых никто не обращает никакого внимания. Красный Форт - Лал-Кила - одно из главных сокровищ индийской столицы. Сюда, в центр Дели постоянно устремляются толпы паломников и туристов. Сандиб работает в Дели грузовым велорикшей – он возит не пассажиров, а товары. Сегодня у него выходной, и Сандиб приехал на экскурсию в Красный Форт. Посетить Красный Форт хочет каждый индиец, оказавшийся в столице. Мужчины входят отдельно, женщины – отдельно. На входе длинная очередь и строгий контроль безопасности. В Красный Форт идут, как на праздник. Приезжие в разноцветных тюрбанах и нарядных сари готовы часами стоять, чтобы взглянуть на немыслимое великолепие. Когда-то Красный Форт, как «действующая крепость», со всех сторон был окружен водой. Красным эту резиденцию султана назвали по цвету камня гигантских стен. Для гарема правителя и всех обитателей Форта женского пола раз в месяц устраивали Мина-базар, то есть женский базар, на который со всей Индии свозили самые редкие и дорогие товары. Судя по роскоши отделки и обстановки дворцов Красного Форта, султан и его свита себе и своим женам ни в чем не отказывали. Последним султаном династии Великих Моголов, правившим Индией из Красного Форта, был Аурангзеб, захвативший власть у отца – Шах-Джахана. Диван-и-Кхас - зал для частных аудиенций Шах-Джахана – самое изящное сооружение огромной крепости. Правитель восседал здесь на знаменитом павлиньем троне. Построенный из белого мрамора шикарный Диван-и-Кхас был залом для частных аудиенций всемогущего султана. Одной из его главных достопримечательностей был золотой, украшенный драгоценными камнями Павлиний трон. До 1739, когда захвативший Дели Надир-Шах не увез его в Иран. С Павлиньим троном и украшавшим его знаменитым алмазом Кохинор связана одна из самых загадочных историй. Следы золотого, усыпанного драгоценными камнями трона затерялись в Иране. А вот огромный алмаз Кохинор в результате серии таинственных краж попал в руки махараджи Пенджаба, потом был захвачен англичанами и оказался собственностью британской короны, коей остается до сих пор. На огромной территории Красного Форта немало сооружений - Райский сад, казармы, роскошная баня, музей. Но все стремятся в первую очередь попасть именно сюда, в Диван-и-Кхас. Колонны знаменитого зала украшены орнаментами и цветами. Говорят, сердолик, из которого выложены цветы, специально привозили из России. Когда-то потолок над входом в Диван-и-Кхас украшали начертанные арабской вязью слова: «Если где-то и есть рай, то он здесь, и только здесь». Действительно, для правителя были созданы все условия для райской жизни, даже небольшая искусственная река, дно и берега которой выложили мрамором. После смерти Шах-Джахана она пересохла, остались лишь ее мраморные берега… Цветы и вечный огонь. Как и в Красный Форт, сюда паломники идут сплошным потоком. Махатма Ганди – один из самых почитаемых людей в Индии. После смерти прах национального героя частично развеяли в воздухе, частично опустили в реку, а частично похоронили здесь, в Новом Дели. Улицы Нового Дели резко отличаются от центра столицы. Широкие проспекты, здания колониальной постройки, офисы, магазины. Это - деловая часть города. Комплекс правительственных зданий в Нью-Дели поражает размахом и роскошью. Здесь находится резиденция премьер-министра и бывший дворец Вице-короля. Многочисленная охрана, огромные пространства, автомобили чиновников. Теперь здесь проводят самые важные и торжественные приемы. И все же, каким бы роскошным не был Новый Дели, сердце столицы все же бьется в Старом городе. Джамма Масджид, построенная в 1658 году из того же камня, что и Красный Форт, производит неизгладимое впечатление. Особенно хороши минареты, украшенные узорами из белого и красного камня. Пятничную мечеть можно было бы назвать еще и Голубиной мечетью. Птиц в ней – огромное количество: по давней традиции их кормят зерном прямо в храме. По праздникам сюда приходит так много правоверных, что вся площадь заполняется совершающими намаз. Мусульманки приходят с детьми, одетые не только в хиджабы и абайи, но и, как принято во всей Индии - с открытыми лицами, и в самого разного цвета сари... http://www.ihnravy.ru/sujet/4502/
Mary_Asha: Индия: очищение духа и поиски корней Что может быть лучше, чем встретить новый день у священной реки?! Да ничего – уверены миллионы индийцев. Их утренние гигиенические процедуры у Ганга поистине удивительны. В огромной Калькутте мест для купания больше ста. Каждое утро здесь собираются в основном те, кто приехал в город из деревень, на заработки. И если во время праздников купание в Ганге – это священная процедура, то в другие дни - обычное дело. Вместо зубных щеток - палочки. Иные и вовсе предпочитают чистить зубы пальцами, на их взгляд, так удобнее и гигиеничнее. Привычная нам паста этим людям не по карману. А некоторые просто считают ее «буржуазным предрассудком». С детства они чистят зубы красным порошком с экстрактами трав. С виду Ганг – река мутная и очень грязная. Но только попробуйте об этом сказать индийцам! Обидите до глубины души. Некоторые индийские ученые уверяют, что вода Ганга сохраняет свежесть в бутылках в течение года, что холерные эмбрионы погибают в ней через несколько часов и даже, что в ее воде «за три дня могут раствориться человеческие кости». Большинство индийцев мечтают о том, чтобы их бренные тела были после кончины преданы реке. Ну, а пока ты жив, сам бог велел странствовать по его берегам. Здесь в порядке вещей оставить на несколько лет все свое хозяйство родственникам, и отправиться пешком вдоль священного Ганга. Бывает, что река выходит из берегов, и под ее водами оказываются деревни и города. Но никто не ропщет. Как бы ни капризна была Ганга, она непогрешима в глазах индийца. Для него она не только «Река Жизни», но и «Река Смерти». Старинное английское кладбище «Соуф Парк Стрит» появилось в 1767 году. Это одно из красивейших мест Калькутты. Индийское население представлено лишь десятком дворников и парой сторожей. Зато наша съемочная группа встретила здесь настоящих бело-красных следопытов. Маргарет и Том Свифт приехали в Калькутту из Канады. Они – члены международного клуба потомков моряков Британской Империи. Ищут и фотографируют могилы предков членов клуба. С их точки зрения, это и есть уважение к истории и к самому себе. Джайнистский храм Параснат - одно из самых популярных в Калькутте мест отдыха. Большинство сюда приходит не молиться, а гулять. Влюбленные пары нежно воркуют, дети носятся туда сюда, кто-то вообще играет в бадминтон. И никто никому не мешает. Из отдыхающих в Параснате мало кто исповедует Джайнизм. Многие даже не знают, кому посвящен этот храм. Далеко не сразу удалось выяснить, что главная фигура здесь Ситал Нат – десятый из двадцати четырех тиртхакаров - Творцов пути, проще говоря великих учителей. Большинство, не вдаваясь в тонкости, называет его богом. Бог Ситалнат покровитель обитателей рек и морей. Для некоторых поклонение Ситалнату кормежкой рыбы и ограничивается. Покидали хлебные шарики, полюбовались красивой архитектурой и ушли. Центр Калькутты носит удивительно знакомое название – Майдан. Но здесь нет ни протестующих демонстрантов, ни мирных продавцов мороженого. Огромное пустое пространство, которое чаше всего по выходным занято любителями крикета. Белая клубная форма, профессиональные биты и кожаные перчатки. Здесь играет местная элита. Об этой площадке калькуттским мальчишкам остается лишь мечтать. Пока же в их распоряжении самодельные биты и горячий детский энтузиазм. Каждый хочет стать звездой индийского спорта. Годы британского правления для Индии не прошли бесследно. Англичане многому научили индийцев, но и сами многому у них учились. Например, философскому взгляду на жизнь и терпимости. При всей своей религиозности индийцы смотрят на вещи просто. Каждый может поступать так, как хочет. Осуждать никого не станут. На все воля богов, а осуждение - страшный грех. Нехитрая индийская мудрость. http://www.ihnravy.ru/issues/137/
Mary_Asha: Индия: рыночные сласти: нравится мухам - нравится всем! Индийский продуктовый рынок – не только источник пиршества для желудка. Это пиршество для глаз и вместилище богатой пищи для ума. Вкусно, красиво и все исполнено традиций и смысла. Вот красиво упакованная рыба. Это – свадебный подарок. Правильно рыба должна принести молодоженам счастье. Рыба в Индии - символ спасения от всяких грешных искушений. Бог Ману как-то превратился в рыбу и спас священные книги от потопа. С тех пор и пошла традиция таких оригинальных подарков на день бракосочетания. На калькуттском рынке, прямо как в Греции, «всё есть». И здесь всё покупают. Даже совсем маленькая рыбка, вроде наших пескарей, которой разве, что кошек кормить, и та продается на ура. И стоит, кстати, не дешево. Эта «мелочь голопузая» – неотъемлемый ингредиент некоторых традиционных индийских блюд. Без нее вкус будет не тот. Главная достопримечательность рыбных рядов – огромные разделочные ножи. Их не надо держать в руках, они прочно вмонтированы в дерево, но менее опасными от этого не становятся. Острые как бритва и прочные как меч. Ими можно разрубить рыбий хребет с помощью специальных колотушек, и почистить рыбу любого размера. Вещь в хозяйстве – незаменимая! Но для того, чтобы не отхватить себе случайно палец, во время работы с этим чудо-ножом даже сноровистым профессионалам отвлекаться никак нельзя. Шум, гам, головокружительная смесь запахов и цветов – вот он настоящий индийский базар. Рядом с рыбными лотками расположились овощные. Их здесь гораздо больше. Овощи – основная составляющая индийских национальных кушаний. Цены на овощи здесь смешные. Выбор фантастический. Все свежее, только с грядки. Обвешивать не принято. Неприглядные старинные весы работают точно, «как в аптеке», получше иных электронных на современных российских рынках. Самые стильные персонажи здесь - продавцы лука. Если встретишь этих людей где-нибудь на улице и не подумаешь, что они рыночные торговцы, внешне – типичная местная интеллигенция. Лук стоит дороже других овощей, и требует к себе особого подхода. Аккуратные дорогие плетеные корзины, одежда в цвет луковой шелухи…. Целая луковая эстетика! Продавцов риса в Калькутте уважают еще больше, чем луковых торговцев. Их на рынке немного, и держаться они солидно. Здесь, в Бенгалии рис любят, так что дорогое место на рынке окупает себя сторицей. Понять, каков рис - хороший или плохой, можно с закрытыми глазами. Рис надо пробовать на ощупь. Если он гладкий, мелкий и узкий, значит это то, что надо. В роли главных дегустаторов знаменитых индийских сладостей выступают мухи. Чем их больше, тем, видимо, вкуснее изделие. Но обилие летающих сладкоежек и торговцев, ни покупателей нисколько не смущает. Привыкли. Калькуттские сладости славятся на весь мир. Здешние кондитеры знают сотни рецептов. Но готовят далеко не все лакомства. Местная публика избалована. И из всего изобилия предпочитает только самое вкусное. А самое вкусное для жителя Калькутты – это самое сладкое. Индийцы говорят, что есть сладкое следует утром, в обед и после ужина. Хороший десерт поднимет настроение в любое время суток. Жители Калькутты – завзятые сладкоежки. Однако большинство из них помнят, что злоупотреблять кондитерскими шедеврами не стоит. Ведь от усиленного поедания сладкого может потускнеть и «поредеть» даже белоснежная бенгальская улыбка. http://www.ihnravy.ru/sujet/1531/
Mary_Asha: Индия: сплошная лепота - глиняные боги на любой вкус и любой кошелёк. Портретные скульптуры по моде и на заказ. В Индии даже простые люди то и дело ходят на рынок за статуями. Рынок глиняных скульптур в Калькутте отбоя не знает от покупателей. Фигуры богов из глины, соломы и бамбука, разукрашенные, наряженные в дорогие одежды скоро будут стоять на площадях и в квартирах. Потому что придет время очередного индуистского праздника, и по традиции этим статуям будут поклоняться несколько дней, а потом выкинут в воды Ганга - за ненадобностью. Кто-то на рынке работает целыми артелями, другие лепят в одиночку. Чаще всего такие индивидуалы – самые лучшие скульпторы. Работа у них сугубо штучная и дорогая. Такие элитные мастера, как правило, работают над крупногабаритными проектами. Но когда больших заказов нет, они перебиваются всякой серийной мелочевкой. Статуэтки Кришны – вечно ходовой товар. Не все дорогие изделия покупают. Невыкупленные безумно красивые работы приходится срочно продавать за бесценок. Это, если еще остается время до праздника. А если нет?! Выбрасывать жалко, все-таки столько времени и труда. Скульптуры остаются в мастерской. Пройдет всего год-полтора и даже если они сохранятся в идеальном состоянии, их могут вообще никогда не купить, даже за копейки. Мода на глиняные изваяния постоянно меняется. Один из заказчиков – школьный учитель. Он заказывает скульптуру богини Сарасвати. И не простую, а в стиле ретро. Модерн сегодня выходит из моды. Мастера покупатели выбирают целыми днями. Ведь богов они должны слепить качественно. Иначе скульптуры не принесут счастья и мудрости людям. Даже на изготовление самой простенькой статуи уходит четыре дня. Вначале из соломы и бамбуковых прутьев создают основу, потом на нее лепят глину. Голову и другие части тела делают отдельно. После все соединяют, красят и украшают. Сохнут творения под горячим бенгальским солнцем очень быстро. Те, кто просто месит глину, среди мастеров в почете. Работа эта трудная и важная. Из плохой глины хорошего бога не сделаешь! Для некоторых скульптур требуются сотни килограммов этого материала. Такие огромные статуи, скорее всего, будут стоять на площадях или рядом с большими храмами. Глядя на божественных исполинов, некоторые богатые индийцы начинают страдать гигантоманией и заказывать собственные скульптурные портреты почти таких же размеров. Здесь готовы выполнить любую работу. Лепить портреты по фотографиям – привычная работа калькуттских мастеров. Многие из здешних умельцев учились в художественных школах и академиях, другие просто с детства совали свой нос в глиняные дела, всячески помогали, носили раствор, и со временем сами превратились в отличных художников. Есть у состоятельных жителей Индии еще одна причудливая традиция. Ставить статуи любимых богов в месте свадебных торжеств, а рядом с ними - скульптуры жениха и невесты. Это своеобразное напоминание о том, что браки совершаются на небесах. И в день свадьбы жених и невеста, пусть не надолго, но приобретают божественный статус. Жениха с невестой лепят по фотографиям. Главное, чтобы лицо не отличалось от оригинала. Остальное - по желанию родителей. Поэтому подчас маленький, толстенький жених получается стройным атлетом, а невзрачная невеста статной красавицей. Стоит такое свадебное удовольствие по индийским меркам невероятно дорого. За скульптурную композицию из десяти - двенадцати – а это месяц работы одной артели! – заказчику придется выложить около тысячи долларов. И, так же как и другие глиняные шедевры, эту красоту после свадьбы выбрасывают или возвращают в мастерскую, - «витринные» образцы здесь всегда нужны. http://www.ihnravy.ru/sujet/1525/
Mary_Asha: Индия: инженеры душ и тел – обитель кришнаитов и американская йогиня В городе Маяпур – столице кришнаитов – находится огромное здание. Построено оно на деньги благодарных последователей Бхактиведанты Свами Прабхупады. Это – своеобразная усыпальница вождя кришнаитов. Тела учителя здесь нет, только гирлянда, которой он был украшен в момент ухода в мир иной. Случилось это в 1977 году. К этому времени Бхактиведанта успел объехать весь мир и обрасти множеством учеников. Говорят, что бывал он и в Советском Союзе. О страницах жизни гуру повествуют мозаики на стенах усыпальницы. Глубокоуважаемого «дедушку всех кришнаитов» Бхактиведанта родители-кришнаиты ставят в пример своим детям. Кришнаитские чада оставили уютные европейские и американские дома и квартиры, друзей, компьютеры, любимые игрушки и теперь живут в маленькой школе в чужой и малопонятной для них Индии. Таков выбор их пап и мам. Главное здесь - дисциплина. Делать все по команде, слушать старших, привыкать к трудностям, закалять тело и дух. Больше всего маленькие кришнаиты любят стучать в традиционные барабаны. Этому тоже учат в школе. Мантра без барабана, все равно, что каша без масла. На кухне кришнаитов - никакого мяса или рыбы, молока и яиц. Сплошь - строго вегетарианские продукты. Кришнаит не может питаться «телами грешных животных». Всё, что потом будут есть люди, вначале приносится в жертву богам. Лучшие повара аккуратно украшают блюдо. Только им разрешено пройти к алтарю - самому священному месту на кухне. Такая «божественная дегустация» предшествует любой трапезе в обители. Двери закрываются, и повар-монах остается у алтаря в гордом одиночестве. Лишь ему допустимо вкушать весь аромат таинства. Кундали йога – еще одна форма духовной жизни. Сурья Каур – йогиня со стажем. Занимается с девятнадцати лет, сейчас ей пятьдесят пять. Выглядит гораздо моложе. Гибкая, легкая и жизнерадостная. Она говорит, что всем обязана своему учителю Йоги Джи. В конце 60-х он путешествовал по миру, распространяя до этого неизвестное на Западе сакральное знание. Шесть лет назад Сурья, к тому времени уже сама ставшая маститым «йогическим гуру», оставила тысячи учеников и переехала из США в Индию. Индия, как она говорит, дала ей все. И теперь пришло время отдавать долги, учить тех, кто живет здесь. На занятиях Сурьи - и иностранцы, и немало индийцев. В маленькой худенькой американке они видят великого учителя. Сурья преподает в Дели. А в любом большом городе, - даже в индийском, - всегда не хватает спокойствия и ясности. Кундалини йога помогает избавиться от стрессов мегаполиса. Правильное дыхание - основа кундалини йоги. Глубокое и спокойное или наоборот быстрое и отрывистое. Надо научиться дышать так, как говорит учитель, в любых позах, часто совсем неудобных. Это делает человека гибким и помогает с легкостью справляться с любыми жизненными трудностями. Древние мантры помогают сконцентрироваться и настроиться на правильную волну. Дома можно заменять непонятные индийские слова на родные, и расслабляясь, просто говорить «хорошо!» или «да будет нам счастье!» Свет выключен. Ласково горят свечи. Ученики лежат на полу и растворяются в звуках гонга. Это - последние очищающие тело и душу аккорды. Глубокое расслабление перед возвращением в обычную суетную реальность. Сурья говорит, что все проблемы в мире происходят от наших страхов и чувства незащищенности. Дурные эмоции скапливаются в теле и разрушают его. Плюс неправильное питание, литры кофе, чая и алкоголя. Кундалини йога восстанавливает тело и разум, делает человека сильнее. Тем, кто относится к подобным техникам скептически, Сурья советует почаще думать о хорошем. Даже этого достаточно, чтобы сделать свою жизнь лучше. Мысли материализуются. И если верить в то, что мечта сбудется, - она сбудется обязательно. http://www.ihnravy.ru/sujet/2061/
Mary_Asha: Индия: вот моя деревня! Корова для индуистов – животное священное. В Индии говорят: тот, кто лишит корову жизни, будет гнить в аду столько лет, сколько у него волос на теле. Неприкосновенны и все ближайшие парнокопытные родственники коровы. Каждая часть тела яка или коровы имеет особое значение для индуиста. Их рога символизируют богов, умные мордашки – солнце и луну, а ноги - Гималайские горы. Ясно, что такое «многозначительное» существо нужно уважать. Все, что дает корова – это хорошо. Что сделает наш человек, когда наступит в коровью лепешку?! Скорее всего, крепко выругается. Индиец, напротив, поблагодарит богов за оказанную милость, и прилепит лепешку на стену своего дома. Чем больше ароматных кругляшей висит на стене дома, тем теплее будет его обитателям прохладной индийской зимой. Лесов здесь почти нет. С топливом проблема. А коровьими блинами можно не только согреть помещение. На этих полезных лепешках можно приготовить другие - съедобные. Называются они – порота. На то, как какой-нибудь местный пекарь печет пороту, приходят посмотреть даже сытые. Завораживает все, и звук разбиваемого руками теста, и точные движения, и огонь, и запах. Немного терпения и на свет появляется похожая на солнце чудо-лепешка! Нелегка и незатейлива сельская жизнь по-индийски. Пашут на коровах, топят коровьими лепешками. Вместо электрических лампочек – керосинки. Опытные мастера старое ведро превращают в компактную печку, огромные банки из-под растительного масла - в лампы. В Бенгалии не увидишь гигантских свалок. Старая бытовая утварь часто обретает здесь вторую жизнь. В огромной Калькутте – простые нравы и деревенские радости. Самая популярная игра в городе называется карамбот. Раньше горожане эту сельскую забаву не жаловали, сейчас карамбот, напоминающий наших детских «чапаевцев», - их любимое развлечение. Подростки азартно режутся на простой доске, уважаемые люди района неторопливо играют на хорошем столе. Местный элитный клуб – прекрасное место для отдыха и решения важных вопросов. Люди постарше отдыхают в другом месте. Они мирно сидят на старой автобусной остановке, общаются и пьют чай с молоком. Если все-таки возникнет необходимость куда-то поехать, то лучше идти на трамвайную остановку. Там транспорт ходит по расписанию…. Большие, громоздкие, больше похожие на бронепоезда трамваи. Стекол в них нет. В Калькутте не холодно даже зимой. Зато есть решетки на окнах, чтобы зайцы не запрыгивали. Два вагона – один первого класса, другой второго. Разница только в количестве сидений и цене билета. В остальном условия те же, - сквозняк и бесконечная тряска. Трамвай – самый популярный вид транспорта в Калькутте. И доверяют ему горожане, прежде всего, из-за его надежности. Все возвращается на круги своя. И старый калькуттский трамвай обязательно завершит маршрут и вечером вернется в депо. Он – маленький кусочек Индии. Страны яркой, удивительной и вечной. http://www.ihnravy.ru/sujet/1945/
Mary_Asha: Индия: Астрологический подбор наряда: все тайны легендарного сари. Роспись хной: бодиарт как магическая защита. Что такое сари? Это шесть метров ткани - хлопка или шелка. Что может быть проще? Пошел в магазин, купил отрез, обмотался им с ног до головы - и наряд на все случаи жизни готов. Если бы все было именно так, то на этом в нашем рассказе можно было бы поставить точку. Но на то она и Индия, чтобы за повседневной простотой скрывать тысячелетнюю историю и многочисленные тайны. Сари носили еще шумеры, в третьем тысячелетии до нашей эры. Это было время первых индийских цивилизаций, возникших в долинах реки Инд. В древнем героическом эпосе «Махабхарата» есть описание сари с расшитой жемчугом каймой. Сегодня почти в каждом индийском городе есть своя мастерская, где ткут сари. Особенно высоко ценятся сари сделанные в Вишнупуре. В небольшом цехе работа кипит круглые сутки. Движения мастеров отточены до мелочей. Жаль, что их работу не видят те, кто позже заворачивается в роскошную ткань. Даже для своих, индийских женщин создание сари обычно так и остается процессом таинственным. Ткача Сорол Даса зовут Дитем Сари. Семнадцатилетний юноша ткачеством занимается уже восемь лет. Юноша может дать фору многим маститым ткачам. Талант! Мечта жизни вундеркинда – освоить работу с перфокартами. Тогда он станет мастером экстра-класса. Старый Дели – идеальное место для покупки сари. Настоящую модницу отсюда не вытащит даже самый жадный и злой муж. Специализированные магазины, фантастический выбор. Радостные и одновременно мучительные минуты выбора. Мгновения растягиваются на часы, а порой дни, и даже недели. Продавцы не спешат. К женским капризам они привыкли. Самая большая проблема - выбрать свадебное сари. Такие сари чаще всего красных оттенков, потому что красный в Индии символизирует сексуальность и плодовитость. С выбором цвета больших сложностей нет, но как быть с рисунком, окантовкой, бисером? Свадьба, пожалуй – главное событие в жизни индийца, одеваться по этому случаю принято дорого, роскошно. В свадебные сари вплетают настоящие золотые и серебряные нити, драгоценные камни и жемчуг. Обиднее всего, что надеть такой шикарный наряд придется лишь однажды. Несвадебные сари при желании и наличии денег можно менять чуть ли не каждый день. Благо поводов для этого в Индии множество. Например, разнообразные праздники. И забивать голову проблемами выбора нужного цвета совсем не обязательно. На то есть астрологи. Они вам точно скажут, когда какого цвета наряд надевать. После выбора сари можно себя побаловать, расписав руки хной. Для миссис Сарой Мера это привычный ритуал. По вечерам в ее квартире происходит таинство традиционного бодиарта. Свою подругу рисовальщицу хозяйка приглашает не только по праздникам, но и в будни. Новая картина на руке – не просто красиво, это отличный способ избавиться от депрессии. В поисках перемен европейка или американка идет парикмахеру или визажисту. Индийская женщина отправляется к рисовальщице хной. Самое простое – это сделать краску. Ингредиенты можно купить на каждом углу. Порошок натуральной хны, свежезаваренный чай, сок лимона, растительное масло - и все. Еще проще приобрести пакетик с готовым раствором. Польза от хны несомненная. В древности ей заживляли раны и даже лечили проказу. Хна приносит счастье! - так говорят в Индии. При необходимости количество счастья можно увеличить – достаточно нарисовать на руке дополнительную мантру или какой-нибудь другой мистический знак. Если сделать все правильно, рисунок будет держаться недели две-три. Этого времени вполне достаточно для того, чтобы придумать новый интересный узор. А новый узор на теле – это новая порция везения и счастья! http://www.ihnravy.ru/sujet/1421/
Mary_Asha: Кришнаиты — их видел каждый. Обритые наголо, облаченные в светлые балахоны, бьющие в бубны и барабаны Кришнаиты — их видел каждый. Обритые наголо, облаченные в светлые балахоны, бьющие в бубны и барабаны. Одни считают, что это — опасная секта. Другие полагают, что это гуманная организация. Расписанное краской тело, бусы как «божественный» ошейник, молитвы с утра до вечера, строгая диета и слон, благословляющий хоботом, — все это повседневные будни индийской кришнаитской обители. Зачем приходят сюда, что здесь находят и что теряют? Мы пожили среди кришнаитов и предоставили вам возможность составить на этот счет собственное мнение. http://www.ihnravy.ru/sujet/1576/
Mary_Asha: Для начала мы встретимся с обезьяной. И не простой, а священной — Хануманом — любимым богом всех индийцев Для начала мы встретимся с обезьяной. И не простой, а священной — Хануманом — любимым богом всех индийцев. Для бродячего актера Кришана Бехрупия — это роль всей его жизни. Правда, иногда он играет еще и Чарли Чаплина, но обезьяна — важнее. Насладившись театром, мы с головой уйдем в музыку. В Индии существует пятьсот видов народных инструментов. Вы увидите и услышите ектару, у которой всего одна струна, и знаменитый, любимый «битлами», ситар. Загадочный комок и роскошный гармониум. Мы научим вас любить и сочинять индийскую музыку. А в довершение ко всему — навестим веселое семейство потомственных музыкантов: папа играет на сароде, мама поет, а дочь танцует. http://www.ihnravy.ru/sujet/1600/
AnJulia: Ну, Mary_Asha , ты даешь! Такое обилие материала, как минимум на пару дней осознания и переваривания информации! Спасибо большое!
arisha: Mary_Asha , СПАСИБО! Очень интересно. Особенно мне понравились приложения видео!
Mary_Asha: AnJulia пишет: Такое обилие материала, как минимум на пару дней осознания и переваривания информации! Я очень люблю на досуге такие заметочки почитать))) Надеюсь, форумчанам тоже понравится)))
Mary_Asha: arisha пишет: Mary_Asha , СПАСИБО! Очень интересно.
arisha: Mary_Asha пишет: люблю на досуге такие заметочки почитать Да, дело хорошее, только не всегда есть время... Мне надо будет свои скудные сокровищницы проведать, может тоже выложу что-нибудь... только вот со ссылками проблемка... давненько я их выбирала и ссылок, нверное, не сохранила
Mary_Asha: arisha пишет: Мне надо будет свои скудные сокровищницы проведать, может тоже выложу что-нибудь ой, Аришечка, выложи пожалуйста, если время будет arisha пишет: только вот со ссылками проблемка это совсем не важно!!!
Karvaki: Mary_Asha спасибо
arisha: МУМБАЙ (Бомбей) История возникновения Мумбая, динамичного современного города, финансовой столицы Индии и административного центра штата Махараштра, довольно необычна. В 1534 году султан Гуджарата уступил группу из семи никому не нужных островов португальцам, а те в свою очередь подарили их Катерине Браганза в день ее свадьбы с королем Англии Карлом II в 1661 году. В 1668 году британское правительство сдало острова в аренду Ост-Индийской компании за 10 фунтов золотом в год. В 1862 году колоссальный землеустроительный проект превратил семь отдельных островов в единое целое. Сегодня память о семи бомбейских островах сохранилась только в названиях районов, таких как, Колаба, Махим, Мазгаон, Парел, Ворли, Гиргаум и Донгри. Считается, что название Бомбей (Мумбай на языке маратхи) произошло от имени местной богини Мумбай Деви. Самым ярким образцом викторианской готики в Бомбее является спроектированный Фредериком Уильямом Стивенсом вокзал Виктория Терминус, а также здание Центральной железной дороги. Здания были построены в период с 1878 по 1887 г из желтого песчаника и гранита в сочетании с многоцветными камнями, для отделки интерьера использован серо-голубой базальт. Среди других достопримечательностей отметим классические колоннады зданий монетного двора и магистрата дотированные 1820 г. Ворота Индии Грациозно возвышаются у края воды в районе Аполло-Бандер знаменитые Ворота Индии - триумфальная арка , спроектированная Джорджем Уиттетом и построенная в 1924 году в честь визита короля Георга V и королевы Марии, прибывших в 1911 году на императорский прием Дели. Первое, что видел каждый, кто сходил на берег в бомбейском порту в прежние годы, было именно это архитектурное сооружение. Арка, выполненная из базальта цвета меди, обращена к морю, и, отражая блики восходящего и заходящего солнца, меняет оттенки от золотистого до оранжевого и розового. Именно через эту арку проследовали британские войска, покидавшие Индию морем. Афганская мемориальная церковь Св. Иоанна-евангелиста Церковь находится в южном районе Колаба, "длинной рукой" вытянувшемся в море. Церковь построена в 1847 году, а освящена спустя 11 лет как мемориал в память о погибших в первой афганской воине. Это красивое произведение архитектуры с готическими арками и витражами. Собор Св. Фомы Собор Св. Фомы, относящийся к выдающим христианским храмам Мумбая, возведен в центре крепостной площади в 1796 году Самуилом Иезекилем (Самаджи Хасанджи) в благодарность за его спасение от Типу-султана после II Майсурской войны. Дом Верховного суда и Старый секретариат Здания были спроектированы и построены полковником Орелом Генри Сент-Клер Уилкинсом в период 1867 - 1874 годах. Их архитектура выдержана в строгом викторианском неоготическом стиле. Здание университета Строительство здания университета и колледжа Элфинстоун с центральной башней высотой 85 метров и крытыми балконами финансировал сэр Ковасджи Джехангир Редимани. Этот комплекс вместе с библиотекой и часовой башней (сейчас она называется Раджабай) был завершен в 1878 году. Фонтан Флора Фонтан Флора расположен в очень оживленном месте города, на площади Хутатма Чоук (площадь мучеников), в самом центре района Форт. Фонтан был построен в честь губернатора сэра Генри Бартла Эдварда Фрира, строившего новый Бомбей в 60 годах XIX века. Площадь же получила свое нынешнее название - Хутутма - в память тех, кто отдал жизнь делу учреждения самостоятельного штата Махараштра в составе Индийского Союза. Музей принца Уэльского В 1905 году король Георг V (тогда еще принц Уэльский) во время своего визита в Индию заложил камень в Фундамент Музея. Джордж Уиттет спроектировал это здание с центральным мраморным куполом и прочими атрибутами восточной архитектуры. Построено оно в 1921 году из серо-голубого базальта и желтого песчаника Музей считается одним из наиболее значительных в Индии. В нем собраны превосходные образцы индийской миниатюры могольской и раджастханской школ, коллекции изделий из нефрита и фарфора. Национальная библиотека Национальная библиотека Калькутты, являющаяся одной из лучших библиотек мира, имеет в своих фондах более 8 миллионов книг, 2 тысяч рукописей и около 700 видов периодических изданий. Все книги, которые печатаются в Индии, в обязательном порядке поступают в фонды Национальной библиотеки. Музей Индии Построенный в конце 19 века, этот музей является самым большим музеем в Индии. Музей делится на 6 секторов: искусства, археологии, антропологии, геологии, зоологии и ботаники. Он состоит из 40 основных галерей, где выставлены коллекции скульптур, полотен, монет и других археологических находок. Сектор искусства заключает в себе более 10 тысяч выставок картин, одежды и предметов народного промысла народов Индии. Сектор археологии является настоящей сокровищницей для любителей древности - в нем посетители смогут увидеть коллекции древних монет, античных скульптур и даже - египетскую мумию. В геологическом секторе находится самое большое в Азии собрание метеоритов. Мемориал Виктории Мемориал Виктории - это прекрасное архитектурное сооружение из белого мрамора, возведенное по образу Тадж Махала. Оно было построено в начале двадцатого века в память королевы Виктории. Атмосферу незабываемого очарования создают ухоженные сады и лужайки, старые пушки и бронзовая статуя королевы Виктории у входа в комплекс Зоологический сад Зоологический сад, открытый в 1876 году, располагается на площади более 41 акра. Его коллекция птиц и животных является самой лучшей в Азии. Среди наиболее редких животных, содержащихся в зоопарке - белый тигр, прекрасные экземпляры королевских кобр а также несколько видов экзотических животных. Зоологический сад является излюбленным местом для отдыха и развлечений. Посетители зоопарка могут покататься на пони и слонах. А огромное озеро, расположенное в центре зоопарка, привлекает посетителей огромным количеством перелетных птиц, избравших озеро в качестве места для зимовки. Остров Эльфанта Остров Эльфанта, находящийся в часе езды на моторной лодке по водам гавани, буквально изобилует древними памятниками. Здесь можно увидеть потрясающие пещерные храмы с огромными скульптурами внутри. Все они были раскопаны в VII и VIII вв. Главная достопримечательность - массивный бюст трехголового Шивы высотой 5 метров, который воплощает в себе его ипостаси как Создателя, Охранителя и Разрушителя. Португальцы назвали этот остров Элефанта из-за огромной скульптуры слона, которая когда-то стояла в одном из раскопанных внутренних дворцов. Источник: по материалам сайта http://chudesa-sveta.narod.ru и журнала "Вокруг света"
arisha: ДЕЛИ Кутб-Минар К самым замечательным сооружениям древнего периода истории Дели относится пятиярусная Кутб-Минар (Башня Победы), строительство которой датируется XII веком н.э. В 1199 г. Кутб-ад-дин соорудил минарет Кутб-Минар, служивший памятником победы и дополнивший соседнюю ранее построенную мечеть. Конусообразная пятиярусная башня высотой 72,5 метра построена из красно-желтого песчаника и украшена великолепным орнаментом и выгравированными изречениями из Корана. На территории комплекса Кутб-Минар стоит одно из самых загадочных в мире сооружений: знаменитая Железная колонна, отлитая в IV веке н.э. Существует старинное поверье: у того, кто станет спиной к колонне и сведет за ней руки, исполнится самое заветное желание. Индийцы не случайно наделяют эту колонну чудодейственной силой: она действительно обладает уникальным свойством - железо, отлитое 15 веков назад, не ржавеет. Как сумели древние мастера создать химически чистое железо, которое трудно получить даже в современных электролитических печах? Как удалось в IV веке отлить металлическую колонну высотой в 7 метров и толщиной в обхват? Объяснения этому чуду наука не знает. Некоторые ученые считают Железную колонну редчайшим свидетельством материальной культуры давно исчезнувшей древней цивилизации, другие склонны видеть в ней "завещание звездных пришельцев", зашифрованное послание неведомых существ, некогда посетивших землю и оставивших эту колонну как "воспоминание о будущем" Храм Лакшми-Нарайан Одной из достопримечательностей Нового Дели является Лакшми-Нарайан - храм из бело-розового мрамора, посвященный богам Кришне (Нарайане) и его солнцеликой супруге Лакшми построенный семьей известных промышленников Бирла. Кришна и Лакшми - покровители любви и семейного счастья - самые популярные божества индуистской религии. И хотя знатоки традиционной индийской архитектуры склонны видеть в нарядных башнях, арках, галереях и мраморных скульптурных изваяниях смешение стилей различных эпох, пронизанный солнечными лучами, сверкающий яркими красками и позолотой храм создает у посетителей ощущение настоящего праздника. Храм был построен в начале XX века на пожертвования богатейших людей страны и освящен в присутствии самого Махатмы Ганди. Красный Форт Если в середине XVII века существовал рай на земле, то он был именно здесь. Красный форт, или Лал-Кила, обязан своим именем красному песчанику, из которого выстроены его стены. Длина стены в периметре 2,4 км., а ее высота варьирует от 18 метров со стороны реки до 33 метров со стороны города. Форт был воздвигнут между 1639 и 1648 годами при могольском правителе Шах-Джахане и знаменит своим богатством: мрамором, серебром и золотом, а также драгоценной отделкой. Для разнообразных дворцов и приемных залов использовались при этом более благородные материалы. С годами многие сокровища исчезли, а некоторые оригинальные постройки были разрушены. То, что осталось, дает тем не менее яркое представление об империи Великих Моголов в период расцвета. После смерти жены, для которой он выстроил Тадж-Махал, Шах-Джахан хотел перенести свою императорскую резиденцию из Агры в Дели или, точнее, в Новый город, названный Шахджаханабад. Там он и построил Красный форт - как собственный императорский город. В планировку каждого могольского двора входили два зала для аудиенций: "Дивани-Ам" и "Дивани-Кхас". Первый использовался для официальных приемов у властителя, второй - для частных. Дивани-Ам - это большой, построенный на цоколе зал, который с трех сторон открыт во внутренние дворы. Здесь можно было собирать большое количество людей, и прошения подавались правителю публично. Дивани-Кхас был тем местом, где император частным образом советовался со своими чиновниками или с иностранными посланниками. Когда-то здесь был просторный внутренний двор с мраморным полом и потолком из серебра. Шах-Джахан повелел изготовить для Дивани-Кхас знаменитый "Павлиний трон". Это был предмет, с необычайной пышностью украшенный драгоценными камнями. На изготовление его понадобилось семь лет. В 1739 году трон вывезли в Персию. Надпись в Дивани-Кхас свидетельствует о том, что думал сам Шах-Джахан об этом месте: "Если существует рай на земле, то он здесь, здесь и только здесь". Когда-то в Красном форте было шесть королевских дворцов (махал). В Мумтаз-Махале сегодня находится музей. Другой называется Ранг-Махал (Расписной дворец), но только роспись давно исчезла. Кхас-Махал состоит из трех частей. Помещения служили, соответственно, для сна или молитвы, а длинный зал с потолочной и стенной росписью использовали для приема пищи. Сын и преемник Шах-Джахана, Аурангзеб, построил внутри форта необыкновенную Моти-Масджид (Жемчужная мечеть). Мечеть и ее дворы относительно невелики, но их пространственное решение обладает особым обаянием. Невероятно эффектны интарсии из черного мрамора на основе из белого мрамора. Аркада с магазинчиками перед ведущими во дворец впечатляющими воротами Лахорэ доступна для посещения, как и императорские купальни. После восстания 1857 года значительную часть форта снесли, чтобы освободить место для казарм. Mary_Asha , ты разместила очень интересную статью о взгляде а Тадж Махал через искуссво бхаран. Я дополнительно размещу, в общем-то, более широко известные сведени об этом шедевре, но, может, и они кому-нибудь будут интересны... Тадж Махал О чем чаще всего вспоминают люди, мечтающие посетить Индию? Что является неофициальным, но самым популярным в мире символом этой страны? Тадж Махал! Воспетый поэтами символ любви Шаха Джахана к жене, Мумтаз Махал. Этим именем, «украшение дворца», называл Арджуманад Бану Бегам ее будущий свекор, грозный шах Джангир. Сложны семейные отношения. Молодая жена приходилась племяннице матери Джахана и дочкой первому визирю. Впрочем, на этот счет существует много легенд, самая романтичная из которых гласит, что принц Кхуррам встретил на базаре прекрасную бедную девушку с бусами из дерева в руках, и так она на него посмотрела, что не видел он больше окружавшей грязи и нищеты, и твердо решил взять в жены красавицу, чтобы не разлучаться никогда. Точно известно, что в тот год (1612) ей было 19 лет, довольно много даже по меркам современной Индии. У Шаха Джахана, как его стали почтительно называть после восшествия на престол в 1628 году, был большой гарем, как и полагается такому высокому правителю. Но супруги так нежно любили друг друга, что французский врач, философ и путешественник Франсуа Бернье, проживший в Индии двенадцать лет, отмечал в своих записках, что Шах Джахан «не обращал внимания на других женщин, пока она была жива». Мумтаз Махал, единственная из жен сопровождала его даже в далеких военных походах, стойко перенося все тяготы вместе с мужем, единственный человек, которому он полностью доверял и даже советовался! За 17 лет счастливого супружества у них родилось 13 детей. И вот, всего год спустя, в 1629 году его настигло горе: Мумтаз Махал не пережила тяжелых родов 14-го ребенка. 36 лет для женщины в те времена был очень солидный возраст, а частые роды изматывали здоровье. Это случилось в лагере, разбитом под Бурханпуром, в шатре Шах Джахана, который возвращался из победоносного похода в Декан. Там же хотели похоронить и Мумтаз Махал. Шах был на грани самоубийства. Его голова навсегда скорбно опустилась, волосы поседели. Через полгода вдовец перевез тело в Агру, где он решил воздвигнуть мавзолей, по красоте достойный его любимой женщины, а по величию - силы их чувств. Во период правления Великих Моголов, Агра наравне с Дели считалась столицей империи, достигшей к тому времени своего расцвета. По традиции, в пригороде, на берегу Джамны и было решено возвести здание. Место выбрано было удивительно удачно, ни одно землетрясение еще пока не причинило серьезного ущерба мавзолею. Здание строилось 22 года, на строительство собрали со всей страны больше двадцати тысяч человек. Главный архитектор, ширазский Устад (что означает «мастер») Иса Кхан получил неограниченные полномочия, и он их оправдал. Мрамор привозили за 300 километров из уникальной раджпутанской каменоломни. По легенде, к строительству были привлечены иностранные архитекторы - венецианец и француз, но их подлинные имена не дошли до нас. Возможно, их вклад - это роскошный парк, который ведет к мавзолею. Весь комплекс это закрытый с трех сторон парк. Вход в него, похожий на дворец из красного камня, украшен белым узорным «портиком», сверху 11 (!) куполов, по бокам - две башни, также увенчаные белыми куполами. Ограда - это высокие галереи из красного песчаника, протянувшиеся к минаретам и мавзолею. Парк гармонично дополняет весь ансамбль, поскольку спланирован как дорога, ведущая к главной святыне, его осью является оросительный канал, разделенный посредине пути мраморным бассейном. К четырем минаретам от него идут дорожки. Со стороны реки ничего нет, чтобы ничто не заслоняло сам мавзолей. Джамна здесь не очень спокойная, поэтому увидеть идеальное отражение практически невозможно, что подчеркивает иллюзию нереальности. Многие люди специально приходят на противоположный берег рано утром, чтобы увидеть воочию, как парит в предрассветном тумане это величественное здание, а с первыми лучами солнца начинается игра цвета на его стенах. Возможно, эта воздушность создается непривычными для нас пропорциями, когда высота равняется ширине фасада, а сам фасад прорезан огромными полукруглыми нишам и кажется невесомым. А может, это главный купол уносит ввысь за собой всю остальную конструкцию - четыре малых купола и четыре минарета. К самому сердцу ведет лестница, у ее начала оставляют обувь, как перед храмом... Беломраморная пена стен украшена искуснейшими мозаиками из тысяч драгоценных и полудрагоценных камней. Сплетенные в изысканный орнамент стебли растений и вязь арабских букв, выложенных черным мрамором. Четырнадцать сур из Корана - традиционное украшение для мусульманской архитектура венчают своды арок над окнами. В центре - резная мраморная ширма, за которой видны две ложные гробницы, или кенотафы, сами же склепы - под полом. Очень тихо, в открытые всем ветрам окна падают солнечные лучи. На стенах - гирлянды неувядающих каменных цветов, вечным ковром покрывающих пол и стены. Когда строительство подошло к концу, в 1653 году, стареющий правитель отдал приказ приступить к возведению второго здания - мавзолея для него самого, точной копии первого, но из черного мрамора. Это было уже безрассудством: страна разорена многочисленными войнами и дорогостоящим проектом, народ роптал. В 1658 году Шаха Джахана сверг его сын Аурангзеб. Он прекратил строительство второго мавзолея, а отца заточил до конца жизни в башне Красного Форта в Агре. Там и провел оставшиеся 9 лет, в комнате, из окна которой был виден Тадж Махал. Только после смерти он вновь воссоединился со своей любимой - согласно завещанию, его похоронили рядом, в одном с ней склепе. Сейчас мавзолей - одно из самых посещаемых мест не только туристами, но и самим индусами. Когда-то огромные двери, символизировавшие вход в рай, были целиком из серебра, тонкий рисунок тысячами серебряных гвоздиков был выложен на них. Сейчас двери медные, прежние украдены. Да и драгоценные камни на фасаде и изнутри сильно поредели с тех пор. Нет и золотого парапета, и жемчужного покрывала на месте сожжения тел... Когда-то с минаретов влюбленными были совершены несколько самоубийств, теперь наверх не пройти, закрыто. Со всех четырех сторон мавзолея стоят полицейские, строго наблюдающие за тем, чтобы объективы не поворачивались в сторону национальной святыни. Фотографироваться туристам "на фоне" можно только с одной точки - от входа. Наверное, это правильно, ведь туда приходишь, чтобы наслаждаться зрелищем, а не думать о том, как это будет выглядеть в семейном альбоме. На надгробиях всегда живые цветы. Не мертвым людям - вечно живой Любви! Тадж Махал и другие памятники архитектуры можно посмотреть здесь. Источник: http://india.ru
arisha: И ещё пара подборок об Агре и Калькутте дополнят немного рассказ maia и Mary_Asha АГРА Памятник любви (Тадж-Махал) Тадж-Махал стоит среди кипарисовых парков на берегу Ямуны, и его величавый и совершенный облик отражается в водной глади прудов. Мраморные фасады сверкают серебром под луной, сияют розовым светом на заре и переливаются огненными отблесками заходящего солнца. Этот сказочный по красоте мавзолей был сооружен при шахе Джахане в память его горячо любимой жене. В 1629 году, родив на свет 14-го ребенка, супруга индийского Могола умерла. Ей было 36 лет, из которых 17 она была замужем. Султан Шах-Джахан потерял не только любимую жену, но и мудрую политическую советницу. Есть сведения, что он два года носил по ней траур и дал клятву построить надгробный памятник, достойный памяти жены, совершенно необычайный, с которым ничто в мире не сможет сравниться. Арджуманд Бану, известная также, как Мумтаз-Махал ("Избранная дворцом"), покоится именно в такой необычайной гробнице, названной ее именем в сокращении: Тадж-Махал. Строительство велось в несколько этапов, с 1631 по1653 год. Над сооружением здания работало более 20 000 человек, набранных не только по всей Индии, но даже и в Центральной Азии. Главным архитектором был Иса Кхан, прибывший из иранского города Шираза, а замечательные европейские мастера богато украсили фасад здания. Усыпальница выстроена из мрамора (его надо было доставлять на место из каменоломни за 300 километров), но здание вовсе не выдержано полностью в белом цвете, как это пытаются представить многие фотографии. Поверхность его инкрустирована тысячами драгоценных и полудрагоценных камней, а для каллиграфически выполненных орнаментов использовался черный мрамор. Искусной ручной работы, филигранно отделанная, мраморная облицовка отбрасывает - в зависимости от падения света - завораживающие тени. Когда-то двери в Тадж-Махал были из серебра. Внутри находился парапет из золота, а усыпанная жемчугом ткань лежала на гробнице принцессы, установленной на самом месте ее сожжения. Воры похитили эти драгоценные предметы и неоднократно пытались выбить драгоценные камни инкрустации. Но, несмотря на все это, мавзолей и сегодня у каждого посетителя вызывает потрясение. Здание расположено в садовом ландшафте, входить в него нужно через большие, редкостно красивые ворота, которые символизируют вход в рай. Его огромная беломраморная терраса и двойной купол совершенной формы, окруженные четырьмя минаретами, покоятся на основании из красного песчаника. Внутри - инкрустированная драгоценными камнями усыпальница королевы, а рядом с ней, чуть с боку - богато украшенный гроб императора, единственный нарушающий абсолютную симметрию сооружения. От посетителей их ограждает восьмиугольная ажурная мраморная стена. Шах планировал продолжить строительство, мечтая возвести по другую сторону реки двойник белоснежного Тадж-Махала - Мумтаз Махал из черного мрамора, который стал бы его собственным надгробным памятником. Но Джахан был свергнут своим сыном и остаток жизни провел в одиночестве, заключенный в форте Агра, глядя в тоске на быстротекущую реку. Оттуда Шах-Джахану был виден Тадж-Махал. Бессмертная красота Таджа по сей день служит источником вдохновения для поэтов и художников, писателей и фотографов. А в лунные ночи влюбленные, как много веков назад, встречабтся в тени этого всемирно знаменитого памятника любви. Форт Агра Сооружение форта было начато императором Акбаром в 1565 году и закончилось только при правлении его внука шаха Джахана. Использовавшаяся поначалу только в военных целях, крепость постепенно становилась дворцом: за высокими крепостными стенами длиной 2,5 км и шириной 10 м скрываются изумительные по своей красоте сады, террасы, залы и колоннады. Стройные колонны арок, находящиеся во дворе крепости, поддерживают каменный навес. Это своего рода "город в городе", в центре которого расположена прекрасная мраморная мечеть, благодаря своим идеальным пропорциям и изяществу названная Моти Масжид (Жемчужная мусульманка). В форт можно попасть через два главных высоких портала на западе и на юге; на востоке имеются "личные" императорские ворота. В нем последовательно обосновались три Великих Могола - Акбар, Джахангир и Шах-джахан, и каждый из них внес свои значительные изменения в архитектурный комплекс. К числу наиболее замечательных зданий форта относятся: дворец Джахангири-Махал; Кхас-Махал с примыкающими к нему виноградником, который называется Ангури-Багх, и украшенным орнаментом бассейном, именуемым Шиш-Махал; крепость Мусамман-Бурдж, где в качестве пленника своего сына содержался Шах-Джахан, который тут и умер любуясь в свои последнии дни Тадж-Махалом (гробницей любимой жены); Дивани-Кхас (зал частных аудиенций); Дивани-Ам (зал публичных аудиенций); Мачхи-Бхаван (дворец с аквариумами); Моти-Масджид (жемчужная мечеть). Большинство этих зданий, сооруженных в период правления Шах-Джахана, построены из мрамора и демонстрируют изысканность, контрастирующую с архитектурой сооружений времен Акбара - четкой и энергичной. Все строения форта, исполняя практические функции, являются истинными произведениями искусства, столь гармоничны и совершенны их пропорции, столь утончен и изыскан их облик. Сочетание мусульманской и индо-магометанской культур дает восхитительный эффект, а природный индийский вкус проявляется в пейзажности построек: дворец окружен пышными садами, а побочные строения всегда гармонируют с основными. Сказочное великолепие построек Дворца в Агре говорит об изощренной фантазии, оригинальности и истинно свободном искусстве. Усыпальница Итемад-уд-Даулы Усыпальница Итемад-уд-Даулы стоит в центре персидского парка, поражая изяществом линий и тщательностью отделки. Норджахан, блестящая супруга Джахангира, построила ее для своих родителей. Небольшая по размеру гробница на подступах к Тадж-Махалу замечательно отражает вкус и ум одаренной императрицы. Теплые тона желтого мрамора контрастируют с белыми и черными узорами, а ажурные мраморные панели и богатая мозаика из самоцветов по-женски нежны и восхитительны. Мечеть Джама-Масджид Неподалеку от Красного форта высится соборная мечеть Джама Масджид - самое грандиозное храмовое сооружение Азии. В дни религиозных праздников на просторном дворе мечети собираются до 25 тысяч верующих. Источник: по материалам сайта http://chudesa-sveta.narod.ru и журнала "Вокруг света"
arisha: КАЛЬКУТТА Калькутта является одним из старейших метрополисов Индии. Она была основана более трехсот лет назад Джобом Чэрноком, представителем "Бритиш Ист Индиа Компани".Он выкупил три деревни у наваба Бенгали, и на их месте основал то, что мы сегодня зовем Калькуттой. Подобно другим городам Индии, таким как Мадрас или Бомбей, Калькутта испытала на себе влияние европейской культуры семнадцатого века и в прошлом была одним из величайших колониальных центров Востока. Сейчас Калькутта - один из центров мирового туризма, привлекающий гостей со всего света не только теплым климатом, но и многочисленными достопримечательностями, отражающими всю многовековую культуру Индии. Пагода Шведагон На вершине холма, к северу от Янгона в Мьянме, чистым золотом сияет сооружение, похожее на гигантский колокол. Оно напоминает солнечный свет, которому придали форму и заморозили. Мьянму издавна называют «страной пагод», но самая великолепная из всех, конечно, Шведагон. Ее центральная ступа (куполообразное сооружение) возвышается над лесом шпилей более мелких пагод и павильонов как гигантский корабль. Комплекс, расположенный более чем на 5 гектарах земли, включает в себя главную пагоду, множество более скромных шпилей, скульптурные изображения необычных и самых обычных животных: золотых грифонов, полульвов-полугрифов, сфинксов, драконов, львов, слонов. Созерцать все это - значит присутствовать на празднике. Величественный храм на вершине холма Сингуттара - самое новое строение, возведенное на этом месте. 2500 лет он наряду с другими храмами почитался буддистами как священный. В VI веке до н.э., вскоре после того, как четвертый Будда, Гаутама, достиг просветления, ему повстречались два брата, бирманских торговца, и вручили Будде медовый пирог. Гаутама подарил им на память восемь своих волосков. Дорога братьев была трудной, и им пришлось расстаться с четырьмя из восьми волосков. Но когда купцы добрались до Мьянмы и открыли шкатулку с даром Будды, произошло чудо - волосков было по-прежнему восемь. Чудеса продолжались: слепые начали видеть, немые стали говорить, а хромые побежали по всему свету сообщать эту радостную новость. Шведагон считается единственной пагодой на земле, в которой хранятся реликвии от всех четырёх Будд: наряду с волосками от Гаутамы в ступе хранится чашка от первого Будды, покров - от второго, и посох - от третьего. В конце концов над священными реликвиями было построено несколько пагод - одна над другой, - сооруженных из разных строительных материалов. Холм превратился в место паломничества, и первым аристократом, пришедшим поклониться святыням, стал в 260 году до н. э. индийский царь Ашока. На протяжении столетий принцы и короли принимали на себя заботу о храме. Они вырубали наступающие джунгли и по мере надобности перестраивали и реставрировали храм. Современную форму он принял в XV веке, во времена правления царицы Шинсобу, при которой ступа была также впервые покрыта золотом. В соответствии с ее волей пагода была обшита золотым листом, вес которого соответствовал весу тела царицы (40 кг). Ее зять и наследник царь Дхаммазеди был еще щедрее. Он преподнес в дар храму золото на новое покрытие, вес которого в четыре раза превышал его собственный. "Шве" переводится с мьянманского как "золотой", "Дагон" - это название местности. Форма пагоды напоминает перевернутую чашу для милостыни, принадлежавшую Будде. Над ней возвышается золотой шпиль. Сужаясь, он образует изящный «зонтик», с которого свисают золотые и серебряные колокольчики. Над зонтиком поднимается инкрустированный драгоценными камнями флюгер, увенчанный золотым шаром, украшенным 4351 бриллиантом (вес одного из них - он расположен на самом верху - 76 карат). Пагода увенчана флагом с 1100 бриллиантами, помимо них на нем расположено ещё 1383 других драгоценных камня. От основания до верхушки высота пагоды составляет 99 м, верхушка облицована 13 153 золотыми плитками, каждая размером 30 см2. Под навесами установлены огромные колокола. Колокол Маха Тиссада, к примеру, весит 42 тонны, а Сингумин - 23. Этот колокол стал для мьянманцев символом независимости: в 1825 году англичане пытались вывезти его в Калькутту, но лодка не выдержала веса колокола, и он ушёл под воду. Попытки британцев поднять колокол на поверхность успехом не увенчались, и тогда англичане пообещали оставить колокол в Мьянме, если местные жители поднимут Сингумин со дна. Бирманцы просунули под колокол бамбуковые бревна, и он всплыл самостоятельно. Шведагон — это не просто памятник прошлого или место организованных молений. Как магнит притягивает он к себе буддийских монахов и паломников - они направляются к этому священному месту, чтобы молиться и предаваться медитации. Пагода манит к себе и простых верующих, они приклеивают золотую фольгу на ступу или оставляют в дар цветы, отдавая дань уважения небесным столбам. Бирманская астрология делит неделю на восемь дней (среда в полдень делится на два дня), каждый из которых ассоциируется с какой-либо планетой и с животным. Восемь небесных столбов стоят у основания центральной пагоды, указывая на все стороны света. В зависимости от дня недели, в который человек родился, он оставляет цветы и другие подношения у соответствующего столба. Такой же ритуал повторяется и в пагоде Восьми дней, входящей в комплекс и тоже особом месте паломничества. Нет числа путешественникам, которых на протяжении многих веков волновали и вдохновляли облака благовоний, эхо молитв, но больше всего золотое облачение Шведагона. Одни описывали его внешнее великолепие, например Редьярд Киплинг: «Прекрасное, мерцающее чудо, которое сияет на солнце!» Другие же, среди которых было немало людей, не исповедующих буддизм, например Сомерсет Моэм, писали о его духовной притягательности. Моэм говорил, что вид пагоды поднимает настроение «как нечаянная надежда в кромешной тьме души». Источник: по материалам сайта http://chudesa-sveta.narod.ru и журнала "Вокруг света"
arisha: Учитывая, что я выложила довольно известные статьи, далее я решила добавить заметки одного путешественника, которые, возможно, вас удивят и заинтересуют гораздо больше!
arisha: Мистическое путешествие в Индию с Борисом Гребенщиковым "НЕ ХОЧЕШЬ ли съездить в Индию? - спросила у меня недавно знакомая девушка Зоя. - Тебе как журналисту это наверняка будет интересно. В тамошней деревеньке Путтапарти такие мистические дела творятся, что просто обалдеть! Находится она под городом Бангалором, и там живет человек по имени Сатья Саи Баба. Говорят, что это самый настоящий Бог, или, вернее, материальное воплощение божественной сущности. Как я понимаю, он что-то вроде современного Кришны. Со всего мира к нему съезжаются тысячи людей, а он творит всякие чудеса, лечит, исполняет желания. Сейчас вот к нему собирается Борис Гребенщиков с женой, и есть возможность к ним присоединиться!" Признаться, к информации о каком-то новоиспеченном боге я отнесся скептически: видывали мы в последнее время и Марию Дэви Христос, и японского Асахару, и прочих проходимцев, которых уверенно разоблачает в нашей газете бдительный Дмитрий Писаренко. Те еще деятели! Но кто же отказывается от визита в Индию! А тут еще и Борис Борисович! Разумеется, я немедленно оформил командировку, а насчет загадочного Саи Бабы решил так: съезжу - погляжу. Если он просто сильный экстрасенс, будет интересно испытать на себе его влияние. Ну а коли там действительно что-то потустороннее, то это вообще клево - обожаю всяческие прибабахнутые приключения! С тем и собрался в дорогу. В ИНДИЮ ЧЕРЕЗ ПАКИСТАН "Имей в виду, - предупредил меня накануне вылета приятель, - Индия пускает далеко не всех!" - "Как так?" - "А вот так. Как у Булгакова: только человек соберется на недельку в Кисловодск, как вдруг попадет под трамвай. Как ты думаешь, почему в аэропорту Дели бьется столько самолетов? Это Индия избавляется от нежелательных визитеров. Но чаще, конечно, все происходит менее кроваво - паспорт заграничный перед самым отьездом потеряешь, любимая тетя захворает, или еще что подобное. Думаешь - случайности? Как же! В Индии, запомни, ничего случайно не делается. Суждено тебе туда попасть - попадешь; нет - извини! Восток, сам знаешь, дело тонкое..." Разумеется, все эти "пугалки" я всерьез не воспринял, но вспомнить о словах приятеля пришлось очень скоро. Могучий лайнер А-310 уже почти час кружил над индийской столицей и даже полному дилетанту в летных делах было ясно - с посадкой возникли какие-то проблемы. Наконец старший бортпроводник объявил по радио, что в Дели из-за сильного тумана мы сесть не можем и берем курс на Бомбей. Через полчаса стюардессы выдают новую информацию: в Бомбее наводнение, посадка невозможна, экипаж консультируется относительно запасного варианта. Снова какое-то время наматываем в небе круги, граждане понемногу начинают нервничать, и вот наконец очередное сообщение: садиться будем в Карачи! Ладно, развернулись, набрали высоту, и тут самолет затрясло так, словно сам черт вознамерился вытряхнуть из каждого пассажира душу, а заодно и кишки. Кажется, еще чуть-чуть - и сорвемся в штопор. В салоне почти паника, все сидят с совершенно белыми лицами, да и сам я, признаться, вид имел далеко не "товарный". Неужели действительно не хочет Индия принимать? Лучше б уж я паспорт потерял!!! До Карачи мы все-таки добрались и благополучно сели. Как потом рассказали бортпроводницы, чудом. Пакистанские службы, дав добро на посадку, более не утруждали себя заботами о российском лайнере - не давали ни сводку погоды, ни других необходимых для нормального полета сведений. Летели мы, по сути, вслепую и остались целы только благодаря высокому классу летчиков. В Карачи самолет сразу арестовали - оцепили полицейскими машинами, как будто на борту террористы; никого из него не выпускали и не заправляли. Так прошло еще 6 часов, пока наконец не появился местный представитель "Аэрофлота" и все не уладил. Таким образом, в Дели мы оказались на полсуток позднее, чем предполагали. Что интересно - люди, не первый раз летевшие на аудиенцию к Саи Бабе, отреагировали на это весьма философски: "Значит, так Баба определил - нужно ему было зачем-то, чтобы мы с приключениями добирались. Кстати, не исключено, что он специально нас в Дели с первого раза не посадил, - в туман там действительно много несчастных случаев происходит, а святой всегда о своих заботится..." БОРИС БОРИСОВИЧ НАЧИНАЕТ РАССКАЗЫВАТЬ НАДО сказать, одними из немногих пассажиров, сохранявших олимпийское спокойствие во время нашей воздушной передряги, были супруги Гребенщиковы. Борис Борисович вообще ничем не выражал волнения и, как мне показалось, даже медитировал, сидя на краешке кресла с очень прямой спиной и закрытыми глазами. На земле же он оказался чрезвычайно приятным в общении, доброжелательным и начисто лишенным каких-либо понтов и наворотов. Например, в аэропорту, пока остальные хлопали ушами, лидер "Аквариума" проворно погрузил все наши чемоданы на тележку и бодренько ее покатил. Не гнушался он ролью гида и даже переводчика, отдуваясь в отелях и ресторанах за всю не говорящую по-английски половину группы. Выяснилось, кстати, что к Саи Бабе он едет уже третий раз и относится к нему с большим уважением. Мы договорились, что Гребенщиков постарается ответить на все возникающие у меня вопросы и будет эдаким поводырем по таинственному индийскому миру. Первый разговор завязался в ресторане, за тарелкой ароматных местных овощей. - Борис Борисович, вы довольно резко отзываетесь о западном образе жизни, подчеркивая свою восточную ориентацию. Чем же вам Запад-то не угодил? - Мыслить в европейских рамках мне было неинтересно с детства. Европа скучна, ее культура нам известна, выхода из создавшегося тупика она не предоставляет. Запад ориентирован на сугубо материальные вещи, а на Востоке люди устремлены к ценностям, которые не сосчитать и не измерить линейкой. Даже те, кто живет здесь уже несколько жизней, находят простор для духовного совершенствования, ибо тут можно совершенствоваться бесконечно. А на Западе совершенствоваться в чем? В технологии? Это скучно и потом технология еще никогда никого не делала счастливым. - Зато, как я понял, помочь людям стать счастливыми может загадочный Сатья Саи, к которому мы едем. Неужели это действительно бог? Поверить, признаться, трудновато... - Точно я не знаю, но, судя по тому, что вижу и слышу, это высоко реализованное существо. Степень его реализации мне неизвестна. Нет сомнений в том, что он совершает какие-то чудеса; по собственному опыту я знаю, что он всеведущ и вездесущ, отсюда и сформировалась моя точка зрения: да, Баба что-то вроде Бога. - Вы получили какие-то доказательства его божественной сущности? - Для себя лично я их получил и вполне ими удовлетворен. - Не могли бы вы рассказать о них? В разговор вступает Ирина Гребенщикова: "Понимаешь, когда фанатичные поклонники Бабы рассказывают о произошедшем с ними, это всегда представляется нелепым и смешным. Ты воспримешь точно так же и наши рассказы. О своих переживаниях и вмешательстве Бабы в личную жизнь говорить весьма глупо, поэтому примеров приводить не хотелось бы, тем более, что ты наверняка получишь свои". - Как человек, специализировавшийся по кафедре мат. статистики, могу сказать: то, чему я был свидетелем, физически нереально и выходит за рамки обьяснимого с материалистической точки зрения. Это происходит не только здесь, но здесь точно, и это приятно, поскольку мне очень нравится климат вокруг Бабы - он очень благотворно на меня действует. К самому Бабе я испытываю большую симпатию, хотя в мои рамки начинающего тибетского буддиста общение с Богом никак не лезет и портит всю картину. - А нет ли у вас чувства дискомфорта от того, что рядом есть нечто высокоразвитое и могучее, у которого вы как бы на ладони и под постоянным вниманием? Помните, Мастер говорит Воланду: "Спокойнее было бы считать Вас плодом воображения..." - Нет. Это европейский подход, а вот, например, с тибетской точки зрения, Бог не есть что-то такое особенное и уж во всяком случае не конечная абсолютная точка мироздания. Богов много, все они хорошие... - Лично я, - говорит Ирина, - отношусь к Саи Бабе как к родителям - чего же мне его бояться?.. На этом наш первый разговор оборвался. Ирину и Бориса я выслушал с интересом, но относительно личности Бабы остался при своем мнении - в конце концов мне еще никаких доказательств предьявлено не было... (продолжение следует) можно посмотреть фото "АИФ" - "Я молодой". www.saibaba.ru
arisha: (продолжение повествования о мистическом путешествии в Индию с Борисом Гребенщиковым) Из Дели мы без приключений долетели до Бангалора, переночевали в довольно уютной и чистенькой гостинице, а наутро на двух такси отправились в Путтапарти... Одолев четырехчасовую дорогу, мы наконец оказались в деревне Путтапарти, где семьдесят один год назад родился Баба. Расположена она в живописной равнине и довольно мало напоминает сотни других индийских деревень с их грязью и ужасающей беднотой. Правда, и здесь по центральной улице невозмутимо слоняются ослы и священные коровы; более или менее основательные постройки соседствуют с ветхими лачугами, крытыми соломой, а в двух шагах от респектабельного отеля нежится в луже упитанная свинья. Все это, однако, на одном полюсе, а на другом - роскошное здание Духовного университета, вполне современная больница, несколько многоэтажных отелей, величественный музей мировых религий(!), планетарий (!!) и даже небольшой аэропорт(!!!) Сооружено все это на деньги многочисленных последователей Саи Бабы из разных стран. Скажем, строительство больницы финансировал американец Айзек Тайгрек, основатель мировой сети хард-рок-кафе. (Кстати, именно он впервые рассказал супругам Гребенщиковым о Бабе.) Жители Путтапарти безбожно делают деньги на своем благодетеле. Вся главная улица состоит из магазинов, где продаются значки, фотографии, брелоки, часы и разнообразные безделушки с его портретом. Вело- и моторикши почти дерутся из-за клиентов; владельцы гостиниц затаскивают к себе чуть ли не силой, причем каждый уверяет, что Джон Леннон останавливался когда-то именно в его заведении. Наконец, здесь орудует толпа попрошаек, из которой больше других запомнился аккуратный старичок, действующий в знакомой московской манере. Он обычно караулит клиентов на дороге, ведущей к Музею религий, появляется из-за большого валуна и на хорошем английском объясняет: "Сам я не местный, из Калькутты, приехал поклониться Аватару (святому), а тут у меня все деньги украли. Помогите, добрые господа, кто сколько может! Саи Рам!" (Саи Рам в этой местности с успехом заменяет "спасибо", "пожалуйста", "извините", "здравствуйте" и еще с десяток выражений.) Ну как такому интеллигентному деду отказать? Все ему и подают, хотя Саи Баба, между прочим, рекомендует "обеспечивать нищих одеждой, пищей и кровом, но только не деньгами, ибо не следует поощрять леность". В центре всей этой суеты - базаров, ресторанов, рикш, попрошаек, обезьян - возвышается сам Ашрам, обиталище загадочного существа, являющегося вроде бы материальным воплощением любви. Именно сюда стремятся паломники со всего мира. Ашрам Мы проехали через красивые парадные ворота и остановились около административного здания, похожего на заводской дом отдыха. Собственно здесь почти все дома для приезжих снаружи напоминают корпуса разнообразных пансионатов или санаториев, а вот изнутри являют собой причудливую смесь студенческого общежития с монашеской кельей. Общежитие - потому что коридорная система и комнатки на два-четыре человека, а келья - разумеется, из-за подчеркнутого аскетизма. Впрочем, и у монахов, кажется, были стол, стул и кровать. Здесь же мебель отсутствует вовсе, зато есть электричество и довольно опрятные душ и туалет. Спать извольте на голом полу, хотя любители комфорта могут взять у коменданта корпуса матрас. Подушку легко приобрести в любом деревенском магазинчике за пару долларов. Кстати, стоимость проживания в ашрамовском "общежитии" совершенно символическая: плати десяток баксов и живи хоть целый месяц. Питаться можно в двух столовых - индийской и европейской. Индийская погрязнее, подешевле и блюда там более острые. Весьма сытный обед в европейской опять-таки стоит какие-то копейки - меньше доллара. На территории ашрама имеются небольшой супермаркет, международный телефон, пункт обмена валюты и даже кассы "Индийских авиалиний". Здешние порядки нельзя назвать такими уж строгими. В деревню можно выходить когда угодно, но после отбоя в 9 часов вечера не рекомендуется находиться вне своей комнаты. Женщины и мужчины живут, питаются и посещают супермаркет раздельно. При входе в любое помещение необходимо снимать обувь. (Впрочем, большая часть приезжих с удовольствием расхаживает внутри ашрама босиком - в отличие от деревни за чистотой здесь следят.) Разумеется, запрещены пьянки, азартные игры и прочие плотские утехи. "Даршн" На второй день пребывания в Ашраме нам предстояло принять участие в сеансе непосредственного общения Саи Бабы с паломниками. Проходят они два раза в день и называются "даршн". Первый начинается в семь утра, но старожилы порекомендовали отправиться к храму часам к четырем. Чтобы оказаться в первых рядах, поближе к живому божеству, очередь лучше занять заранее. И вот - утро. Его тишину нарушают только петухи и доносящиеся из-за ворот Ашрама звуки индийского барабана - как у нас, когда по Арбату шествуют кришнаиты. Засовываю в карман джинсов маленький диктофон и, дабы больше соответствовать образу добропорядочного индуиста, выхожу на улицу босиком. Темно. Как-то по-особому торжественно и слегка потусторонне. Ашрамовский храм, освещенный прожекторами, нависает над округой подобно замку сказочного киплинговского махараджи. У парадных ворот поглядывают на толпу две флегматичные обезьяны. Мужчины в белых балахонах и женщины в сари с ковриками под мышками молча стекаются к главному ритуальному месту Ашрама - Мандиру. Это нечто вроде примыкающей к храму огромной крытой "танцплощадки". Со всех сторон она огорожена забором, внутри - колонны и скульптурные изображения слонов. Строгие молчаливые служители жестами показывают, где размещаться. При входе в Мандир установлен металлоискатель - когда я прохожу в него, он тоненько и противно пищит, намекая на припрятанный диктофон. Приходится нести его в расположенную поблизости камеру хранения. Сдаю аппарат, получаю номерок и прохожу теперь уже беспрепятственно. Людей в Мандире усаживают в шеренги в соответствии с расчерченными на отполированном гранитном полу коридорами. По этим коридорам и будет ходить Баба. Можно сидеть на коврике по-турецки, можно стоять на коленях - кому как удобнее. Громко разговаривать не положено. Все время звучит духовная индийская музыка; нервы, надо сказать, изрядно напряжены - ожидаешь словно второго пришествия... Ощущения реальности происходящего нет абсолютно - больше похоже на приключенческий фильм а-ля "Индиана Джонс". Мои соседи - несколько французов, два пожилых индуса и колоритный могучий негр - тоже заметно нервничают. Ждем. До начала еще почти час, и тянется он невообразимо долго. Один из соседей-индусов все время засыпает, роняя голову на грудь. Огромная площадка Мандира заполняется почти полностью. Наконец, без пяти семь происходит какое-то волнение, по рядам проносится легкий шепоток, и я скорее чувствую, чем вижу, что ОН вышел... (продолжение следует)
arisha: (дальнейшее повествование о мистическом путешествии в Индию c БГ, хотя тогда он ещё не был таким уж БГ) Разумеется, вашего корреспондента неоднократно инструктировали, как вести себя во время "даршн", чтобы получить в итоге реальную помощь от Саи Бабы. "Разговаривай с ним мысленно! - учили меня. - Говори, проси, настрой себя только на него!" Но что значит "настрой"? Я смотрю на Бабу не отрываясь; мне, разумеется, как и любому смертному, есть что у него попросить, но ничего почему-то толком не формулируется, кроме одного: хоть как-нибудь докажи, что ты Бог! Сделай мне знак, заметь меня! Пошли мне какую-нибудь мысль, обратись только ко мне! Напряженно вслушиваюсь в себя, жду какого-то сигнала, откровения - ничего. Он просто ходит - медленно, плавно, собирает письма с прошениями, которые отчаянно тянут ему со всех сторон. Иногда задерживается возле кого-то, перебрасывается парой слов. Почти все время лукаво улыбается... Сидящие в первом ряду норовят обнять его ноги, а некоторые бросаются их целовать - в Индии это знак высочайшего почитания и уважения. Я вдруг замечаю, что тоже впадаю в эту эйфорию и, несмотря на атеизм и вполне европейское воспитание, готов последовать их примеру. Впрочем, быстро беру себя в руки и продолжаю "ловить знаки божественного внимания". Увы, по-прежнему ничего не чувствую, кроме нарастающего разочарования... Так проходят десять минут, и Баба величественно удаляется внутрь храма, зазвав несколько счастливцев на так называемое интервью - общение тет-а-тет. (Это уж самая высшая милость, несбыточная мечта верующих и... давнее желание Гребенщикова, еще ни разу туда не попадавшего.) Даршн закончен, все расходятся. Увы, контакта с Бабой пока не вышло. Что ж - подождем... И на второй, и на третий, и на четвертый день визита в Путтапарти я, вместо просьб о прибавке жалованья и т.п. упрашивал Саи Бабу продемонстрировать свою божественную сущность. Тщетно. А ведь меня уверяли, что на территории Ашрама исполняются ВСЕ желания. Пришлось обратиться за разъяснениями к Гребенщикову. - Борис Борисович, вы как-то обмолвились, что в первый свой приезд сюда очень хотели, чтобы Баба вас заметил... - Естественно, этого всем хочется. Человек рассуждает так: вот я, личность неординарная; жду от высшего существа подтверждения того, что оно божественное. Если оно меня признает - значит действительно божественное. - Признаться, у меня именно такие мысли... - Ну а со временем понимаешь: а) Ты - ординарный; б) Если он божественный, то ему незачем тебе какие-то знаки подавать; он другими вещами занимается. - Но если он и вправду всеведущ, то, видимо, знает, что я представляю газету с многомиллионным тиражом, собираюсь писать материал, но терзаюсь сомнениями. Почему бы ему не показать мне что-нибудь этакое? Или ему все равно? - Ему нет нужды себя рекламировать. - Несмотря на потенциальные миллионы людей, которые могут прийти к нему, прочитав материал? - Предполагаю, что у высокореализованного существа голова работают по-другому. Боги ничего не планируют и не рассчитывают. То, что ты не получаешь никаких доказательств - твоя проблема, а не его. - Ну хорошо, что же я не так делаю, из-за чего мне не было ни откровения, ни просветления какого-нибудь? - Возможно, ты еще не готов к восприятию и нужно сделать все по-другому. Сядь, расслабься и обдумывай себя и свою жизнь. Постепенно многое станет на свои места. - Главное, что меня интересовало в эти дни, - настоящее Это или нет? Поверю я живого Бога или не поверю? - Мой прогноз: через месяц ты сам себе ответишь на эти вопросы. Пока у тебя попытки понять, а они только мешают. Понимание приходит само по себе. Это как медитация: когда пытаешься медитировать, ничего не выходит; перестанешь - тут же получилось. Словом, не торопись. - Борис Борисович, а что вы в эти дни просите у Саи Бабы? - Ну... Я как бы не совсем прошу... В этот раз я приехал в Путтапарти а) из чистого удовольствия; б) у меня все-таки есть мысль, что пребывание здесь поможет в окончании нового альбома, и я уже в общем разобрался. - Вы получили ответ? - Не то чтобы получил - я его увидел. Мне тут комфортно, удобно и сами собой становятся ясными вещи, по поводу которых я был в затруднении. Это практически поставлено на поток. Например, Баба здорово помог с "Навигатором " - без его помощи альбом не был бы записан. - Вы хотите сказать, что он помогает вам в творчестве? - Нет - он только предоставил возможности для записи, задействовал каких-то людей, без которых я бы не обошелся. А с творчеством... Я всегда говорил и говорю, что творчество - это мое личное дело и никакие боги или святые тут не помогут. Да я их, собственно, и не пущу. - А если они сами захотят войти и вмешаться? - Ну, если мне что-то приснится, например, и понравится, то я могу это принять. А вообще-то все правильные мелодии и слова в голове уже есть. Вопрос в том, чтобы заставить свои посторонние мысли приутихнуть настолько, чтобы песни стали слышны. - Некоторые люди на территории Ашрама говорили мне, что получают тут какую-то энергию. Мне кажется, что из меня она, наоборот, исходит. А как чувствуете себя вы? - Как в пионерлагере! Здесь, собственно, и есть пионерлагерь. Люди ходят босиком, все в белом, по вечерам поют песни у костра. Такая смесь пионерлагеря с психлечебницей. - Вот это определение вы потом наверняка вычеркнете... - Ну почему? Существуют ведь дурдомы просто для сумасшедших, а бывают для тех, у кого сквозняк по чердаку идет. И здесь эти люди имеют возможность наполнить свой чердак ветром, идущим из очень правильного направления. Я в Ашраме полностью отдыхаю - просто как нигде! Вот вчера мы вечером шли, проходили мимо этого поля - ну чисто рай! Птички поют, цветочки цветут. Счастье! - Почему бы, в таком случае, вам совсем сюда не переселиться? - А чем я буду тут заниматься? - Медитировать. Самосовершенствоваться до бесконечности! - Большая ошибка считать, что самосовершенствоваться можно в изоляции. Самосовершенствование связано с принесением пользы другим людям. В России у меня большие возможности для этого; здесь - равны нулю. В Индии или в Непале поселюсь тогда, когда совсем голос потеряю. (продолжение следует)
arisha: (продолжение рассказа мистическом путешествии в Индию) ГИТЛЕР, ЛЕННОН И ДРУГИЕ Общаясь с находящимися в Ашраме людьми, я убедился в правоте Бориса Борисовича - здесь действительно прибежище людей "со сквозняком в чердаке". У некоторых, впрочем, сквозняк этот чересчур силен и явно "зашкаливает". Так, однажды в столовой я оказался за одним столиком с импозантным русским дедушкой, который немедленно сообщил по секрету, что вчера видел, как мимо его спального корпуса... пролетел ангел. - А еще я тут намедни общался с реинкарнированным Сталиным! (Т.е. человеком, который был Сталиным в прошлой жизни - прим. И.П.) Может, и врет, конечно, но непохоже - глаза такие же жуткие, как у Иосифа Виссарионовича. Их, тиранов, вообще почему-то сюда тянет. Вот сейчас тут и Наполеон, и Цезарь, и Александр Македонский как-то заглядывал... Все хотят к Бабе на интервью попасть. Попал только Гитлер. О чем они говорили, никто не знает, но человек этот вскоре после возвращения из Индии застрелился! А еще ходят слухи, что нынче тут Борис Гребенщиков обретается. Знаешь, я думаю, что он никто иной как реинкарнированный Пушкин! Надо бы спросить, если где повстречаю... Не знаю, задал ли мой собеседник данный вопрос Гребенщикову, или нет, но я его прошлой жизнью поинтересовался. Мэтр ответил, что сие его никогда не волновало. "Я вообще не понимаю, какое это имеет значение. Допустим, в позапрошлой жизни ты был Шекспиром, а в прошлой - Пушкиным. Ну и что? Сейчас это тебе сильно помогает?" - "Лучше вообще о прошлых жизнях ничего не знать, - добавляет Ирина, - а то все надеются, что у них была какая-то фантастическая реинкарнация, а когда человеку говорят, что он был ослом или обезьяной, ужасно расстраиваются." И еще два слова о знаменитостях. Насчет Гитлера и прочих - не знаю, но Джон Леннон, например, действительно к Бабе приезжал. Просился на интервью. Святому немедля доложили: хочет вас видеть Леннон. - Лимон? - удивился Баба, - Какой лимон? - Ну Леннон знаменитый из "Битлз"! "Жуки!" - Какие такие жуки? Не надо мне тут жуков! Так и не принял. Для него ведь разницы никакой - кумир ты всеобщий, могучий властитель или простой плотник. На интервью к себе зазывает только тех, кого считает нужным. А мечтают об этом в Ашраме буквально все. И разговоры тут почти исключительно - о Бабе. "Баба что-то хмур сегодня, даршн короткий был", "А мне Баба ночью являлся!", "Меня тут поселили с какими-то неграми чахоточными - значит так Баба распорядился. Карму чистить..." - и тому подобное. Разговаривал я и с людьми, которые получили от Святого помощь. (Якобы получили - или действительно???) Женщина, которая долгие годы не могла забеременеть, излечилась от бесплодия после диалога с Бабой. Сумел победить рак безнадежно больной мужчина. Уцелел в страшной автокатастрофе преуспевающий бизнесмен, после чего во сне к нему явился человек в оранжевой одежде с роскошной шевелюрой и повелел ехать в Бангалор... Как ко всему этому относится? Все равно ведь, не поверишь, пока тебя самого что-либо не коснется. Меня это коснулось в первый раз, когда на интервью попал мой приятель, молодой музыкант Олег. Аватар долго беседовал с ним по-английски о жизни, дал несколько советов, а на последок... достал прямо из воздуха перстень с бриллиантом и преподнес ошеломленному гостю. (Кстати, многие паломники демонстрировали материализованные Бабой и подаренные им предметы - четки, кольца, маленькие распятия и священный пепел "вибхути" - черный порошок, обладающий целебными свойствами. От жара и головной боли действительно помогает - испытано на себе.) Признаться, ваш корреспондент был в смятении! Перстень этот я видел, не верить Олегу у меня оснований нет, но, ведь и вам наверняка пришли в голову мысли о фокусе! В конце концов Дэвид Копперфильд и не такие штуки отчебучивает! ТРЕТИЙ ДИАЛОГ С БОРИСОМ БОРИСОВИЧЕМ - Знаешь, есть по этому поводу старинная пословица: "можно долго дурить ограниченное количество людей или недолго дурить очень большое количество людей, но нельзя бесконечно долго дурить бесконечно большое число людей. Здесь же чудеса продолжаются добрых пятьдесят лет, изо дня в день, и при огромном скоплении народа. Поневоле приходишь к выводу, что тут не фокусы. К тому же Баба не зарабатывает на этом деньги. Представь себе его образ жизни. Каждый день с пяти утра он выходит к людям, общается, медитирует с ними и т.д. У него нет кадиллаков, драгоценностей, секретарш, дорогих одежд и прочее, хотя доступ к огромным деньгам он имеет. Судя по тому, что он материализует бриллианты, ему несложно было бы основать небольшую империю. Но, видно, ему это действительно не нужно. Нужно то, чем он и занимается - помогать людям самораскрыться, спасать их от собственных комплексов, болезней и т.п., - словом, трудиться на благо живых существ. И так уже несколько десятилетий! Согласись, сомнительно, что это человек. Редкие люди так поступают. - Все-таки не могу вот так просто принять, что чудеса возможны... - Возможны. И все они имеют простое обьяснение с точки зрения физики. - ??? - Да - закон сохранения энергии! Просто всем давно пора понять, что он справедлив и в духовной сфере. Мы ведь почему-то не включаем в действие этого закона такие реально измеряемые вещи как этика, доброта, чистота и всякое такое. - Не очень понимаю. Он что - из собственной доброты может материализовать, скажем, колечко? - Ну, в то, как работают боги, я лучше лезть не буду. Я не в курсе, честно говоря. Законы духовной сферы действуют везде, но здесь, благодаря присутствию Бабы, это ощущается мгновенно. - И вот что меня еще волнует. Если здесь исполняются все желания, то как быть с людьми, приехавшими в Путтапарти со, скажем так, неправедными намерениями. Что если они попросят помощи в темных делах? - Желания, приносящие вред окружающим, и даже просто связанные с изменением судьбы другого человека, не исполняются. - Значит, если сюда нагрянет убийца... -... у него есть шанс очиститься и задуматься над тем, что он делает. Ирина: "Когда мы живем в обычном мире, то убеждены, что такие добрые,правильные, идеальные. Приезжаем сюда, смотрим на себя со стороны и видим, как много в нас на самом деле всякого дерьма. Начинаешь чувствовать раздражение. И вот убийца, по поводу которого ты так переживаешь, столкнувшись с самим собой, надеюсь, начнет изменять свою природу. - Борис Борисович, скажите честно - вы расстроены, что никак не попадете на интервью? - Я бы с огромным удовольствием оказался с Бабой с глазу на глаз, но боюсь, что мне это не грозит. У меня нет острой необходимости, как у многих приехавших. Впрочем, кое-что у меня здесь уже было! Сегодня ночью я имел разговор с Клиффом Ричардсом. Мы очень плодотворно обсуждали всякие музыкальные проблемы, делились мнениями. Думаю, сон организовал Баба, а значит это и есть мое интервью. (далее окончание)
arisha: окончание статьи "Мистическое путешествие в Индию с Борисом Гребенщиковым" ДОКАЗАТЕЛЬСТВА Пробыв в Ашраме несколько дней и не дождавшсь ничего сверхьестественного, я засобирался в обратный путь. Чего тут делать, ежели никаких импульсов Баба не посылает, на интервью не зовет и вообще, кажется, в упор журналиста "АиФ" не видит! Борис Борисович советовал не торопиться, но срок командировки, увы, истекал. "Все - решил я, - Завтра уезжаю". На вечерний "даршн" решил тем не менее сходить - все-таки церемония красивая, да и когда ее еще увидишь. В Мандир явился буквально за десять минут до начала, но, как ни странно, служители усадили меня аж в четвертый ряд - так близко к Бабе я еще ни разу не сидел. Сам появился, как всегда, внезапно, и было видно, что он в хорошем настроении - много общался с сидевшими в первых рядах, улыбался, шутил. Вот он в своем неизменном оранжевом хитоне неспешно продвигается по привычному маршруту, правой рукой собирает письма, перекладывает в левую и снова протягивает руку за очередными посланиями. Скучно - все это я уже видел. Но тут Баба в очередной раз останавливается - останавливается прямо напротив меня! Я, как и в самый первый раз, не свожу с него глаз и замечаю, что он тоже внимательно смотрит на меня! Смотрит всего несколько секунд, но так, что пробирает дрожь. Наконец, отводит взгляд, перекладывает пачку писем в левую руку и свободной правой делает в воздухе несколько движений. Ну а дальше вы мне, видимо, не поверите: на ладони действительно из ничего(!) возникает горстка серого порошка "вибхути", который Баба ссыпает в тянущиеся к нему руки паломников. Аватар повторяет свои манипуляции в течение секунд тридцати, одаривает священным пеплом десять-двенадцать человек и отправляется дальше. Я готов поклясться, что порошок взялся не из рукава и что это не было галлюцинацией! С пяти метров я все прекрасно видел! Никакой фокусник не смог бы проделать такой трюк, а значит это не являлось трюком! И показал Баба свое маленькое чудо, не сомневаюсь, именно мне!!! Впрочем, уважаемые читатели, предвижу вашу реакцию и вполне ее понимаю - в таких делах никому нельзя верить на слово... Сразу после сеанса поделился увиденным с Гребенщиковым. Борис Борисович улыбнулся: "Возможно, это еще не все". И это действительно было не все. Вечером накануне моего отьезда мы всей компанией решили зайти в симпатичный тибетский ресторанчик в центре Путтапарти. По дороге совершенно случайно завернули в лавку, где продавались фотографии Саи Бабы, - захотелось купить парочку на память. Лавок таких в деревне штук двадцать и в каждой на огромных лотках - груды фотографий и открыток. Мы отобрали себе по несколько штук, расплатились и уже направились к выходу, когда Ирина воскликнула:" Постойте! Взгляните-ка сюда!" На карточке, которую она держала в руке, был запечатлен Баба во время "даршн", а на заднем плане явственно различались физиономии Гребенщикова и вашего покорного слуги! Другие члены группы, да и вообще все присутствовавшие в тот момент в магазине, немедленно бросились искать среди россыпей фотокартинок себя, но тщетно - в десятках тысяч карточек скорее можно было утонуть. Не исключено, конечно, что находка Ирины лишь случайность, но почему-то вспомнились слова старожилов, что в Ашраме ничего случайно не делается. И еще. Откуда берутся фотографии с "даршн", я так и не понял - ни единого разу мы не видели, чтобы кто-нибудь снимал во время сеансов. Может быть, конечно, хитроумные устройства вмонтированы в колонны Мандира... Третье чудо (если это было чудо) произошло ночью и было совсем уж банальным. Из гостиницы, куда я перед отьездом переселился из Ашрама, ваш корреспондент вышел прогуляться на окраину Путтапарти и загадал, чтобы с неба упала звезда. Она упала немедленно - не прошло и пяти секунд. Тут, признаться, стало немного страшно. Рысью припустил в отель и отдышался лишь тогда, когда захлопнул дверь номера. Неужели это тоже ОН? Ложась спать, загадал: многоуважаемый Саи Баба! Положи мне, пожалуйста, утром на тумбочку кольцо. Самое простенькое, железное - просто как доказательство. Пусть будет еще одно! Загадать-то загадал - но вы бы уснули в такой ситуации?! Ох, читатель, это была та еще ночь! Любой шорох бросал меня в дрожь; в каждом углу комнаты ежеминутно чудился не то Саи Баба, не то Понтий Пилат, не то черт в образе Жириновского. Семь потов с меня сошло, пока наконец не забылся в каком-то оранжевом сне. Утром пробудился - и сразу к тумбочке. Кольца не было. Боже мой, как же мудро все сделал Хозяин Ашрама - если бы оно было, я бы не поручился за ясность своего рассудка. В тот же день я и та самая знакомая девушка Зоя, сосватавшая меня в индийскую экспедицию, улетели в Дели. Надо сказать, мы совершенно не представляли, где и как там поселимся, как доберемся от аэропорта до города и т.п. - у нас ведь не было теперь блестящего провожатого Гребенщикова, который с женой и другими ребятами из "Аквариума" еще на несколько дней остался в Путтапарти. В аэропорту Мадраса - а улетали мы на этот раз оттуда - грустно помечтали о хоть каких-нибудь русских спутниках, хорошо знающих Дели. Они бы уж нам подсказали, что к чему. Разумеется, за спиной немедленно послышалась родная речь. Оказалось, Надежда Афанасьевна, супруга одного из сотрудников российского консульства, направлялась с детьми в столицу, чтобы вылететь потом в Москву. В Дели ее встречал первй секретарь нашего посольства Сергей Каменев, который и помог решить все наши проблемы, за что ему огромное спасибо! Добрались и разместились по высшему классу. Кстати, рейсов Мадрас-Дели в тот день было несколько, но более ни одним, как потом выяснилось, русские не летели... Остается добавить, что перед отъездом из Путтапарти мы в последний раз пообщались с Гребенщиковым. Говорили снова о чудесах. Что-то, наверное, я уже понял, хотя неясного все равно остался килограмм. Человеку очень трудно определить - добился он того или иного сам, или ему помогло что-то Высшее; само по себе произошло удачное стечение обстоятельств, или Кто-то эти обстоятельства соответствующим образом сконструировал. (Помните, у Булгакова - кто же всем этим управляет? Человек? Но ведь он не в состоянии спланировать даже свой завтрашний день...) Не берусь ответить на вечные вопросы, как не могу однозначно утверждать, что Саи Баба действительно живущий среди нас Бог. Он не такой, как мы, - это точно. Он творит чудеса - у меня нет никаких сомнений. Он привел четыре разноплановых доказательства - безусловно. Жить, впрочем, после посещения Индии стало не легче; повседневные проблемы как были, так и остались, а острые впечатления от десятидневной индийской потусторонности потихоньку стираются. Возможно, чтобы попасть под постоянное покровительство Саи Бабы, необходима по-настоящему сильная вера, чем похвастаться я все же не могу. Единственное, что знаю точно, - меня снова тянет в Индию, в Ашрам. Возможно, наше общение с великим Аватаром еще не окончено... Игорь ПОПОВ Январь 1998 года, Прашанти Нилаям. Автор статьи благодарит Зою Ященко, Бориса и Ирину Гребенщиковых и всех своих спутников за помощь в организации данного материала!
полная версия страницы